Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Вена * Wien * Vienna

Археологические данные свидетельствуют, что на территории нынешней Вены люди проживали ещё 25 тысяч лет назад. Основным их занятием была охота. В I веке до н.э. здесь поселилось племя кельтов. В 100 году территория была завоёвана Римом и вошла в состав римской провинции Паннония. Римляне разместили здесь свой военный лагерь и назвали его Виндобона (белый город) – в настоящее время здесь располагается центральный округ города. Лагерь был рассчитан на шесть тысяч человек, хотя проживало здесь в три раза больше. В 453 году здесь умер предводитель Гуннов Аттила. Император Марк Аврелий сделал Виндобону своей базой, откуда и руководил военными походами. В последний период римского владычества Виндобона называлась Фабианой, по имени квартировавшей в ней фабиевой когорты. Римляне находились здесь до V века (момента распада Римской империи). Покидая это место, они сожгли свой лагерь. Римлян сменили гунны, лангобарды, славяне. В поселении начинают селиться земледельцы, торговцы, ремесленники. В IX веке в город пришли Каролинги, которые построили замок и церковь святого Рупрехта. С их приходом возрастает количество домов и населения. В IX веке за поселением закрепилось новое имя - Виенис, Виенна. В конце X века Вена стала частью Баварской марки, здесь строятся резиденции Габсбургов и Бабенбергов, одновременно у Вены появляется слава центра торговли. Данные о первом упоминании Вены разнятся: в летописях называются то 881 год, то 1030, то 1137 год. Причём, в 1137 году Вена упоминается уже как крупный город на берегах Дуная. Спустя 18 лет здесь основывает свою резиденцию правящая династия Бабенбергов (первым правителем стал граф Леопольд из Баварии). В 1237 году Вена получает статус «свободного города». В 1246 году наступает конец правления Бабенбергов, ввиду гибели в битве с венграми Фридриха Воинствующего. 1278 год – к власти приходят Габсбурги (герцог Рудольф I), которые правили Австрией 640 лет - до 1918 года. Наиболее продуктивно проявили себя Мария Терезия и её сын Иосиф II (1740-1790 годы) – при них были проведены различные административные реформы, отменены крепостное право, пытки и введено обязательное образование. В 1365 году в Вене открывается университет. В 1469 году папа Павел II даёт кайзеру Фридриху III разрешение на создание епископства Венского. В 1482 году в Вене началось книгопечатание. Кайзер Максимилиан I (1493-1519 годы), берёт в жёны Марию Бургундскую и Габсбурги получают права на владение Нидерландами. В 1529 году Вена отражает многократную турецкую осаду. В 1633 году осада вновь повторяется и вновь оказывается отражена. После окончания войны с турками получил распространение кофе, а Вена быстро начала застраиваться домами в модном тогда стиле барокко. С XVI века начинается новая ступень в политической жизни города - Вена становится столицей. 1679 год – в Вене свирепствует чума, население сокращается почти на треть. По её окончании в 1693 году в память о погибших была поставлена Чумная колонна. В 1713 году возникла новая вспышка чумы, унесшая десятки тысяч жизней. В XVIII веке город охватила промышленная революция: в Вене развивается мануфактурная промышленность (текстильное производство и производство предметов роскоши). В 1804 году кайзер Франц II основывает Австрийскую империю, отказываясь от короны Священной Римской империи – Вена становится центром политической жизни в Европе. В 1805 и 1809 годах в Вену вступали войска Наполеона. В 1814 году Вена становится местом, где проводится Венский конгресс. На нём принимаются важнейшие решения о новом устройстве Европы после окончания наполеоновских войн; составляется новая политическая карта Европы. В первой половине XIX века Вена, всегда привлекавшая художников и музыкантов, превратилась в общеевропейский музыкальный центр. Здесь жили и творили Вольфганг Амадей Моцарт, Йозеф Гайдн, Людвиг ван Бетховен, Франц Шуберт. Эти композиторы и создали «венскую классику». Благодаря Иоганну Штраусу новый танец — венский вальс — начал свое триумфальное шествие по миру. Сочинения Иоганна Брамса, работавшего в Вене, предпочитали исполнять музыканты,
играющие в симфонических оркестрах. 28 марта 1842 года оркестр Венской филармонии дал свой первый концерт. Большой популярностью пользовалась Национальная опера, имеющая постоянный репертуар и лучший в мире оперный оркестр. В 1848 году, в ходе революции, кайзер Фердинанд, находившийся в то время у власти, отрекается от неё. Престол унаследовал 18-летний Франц Йозеф I, который и управлял домом Габсбургов в течение последующих 68 лет. В 1857 году по его распоряжению был снесен старый центр города. Здесь впоследствии проложили главную улицу Вены — Рингштрассе. В годы его правления в Вене отмечался небывалый экономический и культурный подъём. Во второй половине XIX века город украсили здания, которые возводились в стилях разных эпох. В 1867 году Австрия объединяется с Венгрией, Вена становится столицей Австро-Венгрии. 1900 год – население Вены достигло одного миллиона человек, а спустя несколько лет население практически удвоилось. Первые десятилетия XX века были насыщены политическими событиями в Европе. Началом краха династии Габсбургов послужила Первая мировая война. 28 июня 1914 года  считается датой её начала – тогда в Сараево были убиты наследник престола эрцгерцог Франц Фердинанд и его супруга София. Первая мировая война привела к падению дома Габсбургов, а создание Первой республики стало причиной экономического упадка в Вене, порожденного инфляцией и внутриполитической борьбой. В 1928 году в Вене начались массовые общественные беспорядки. В феврале 1934 года страну охватила гражданская война. 12 марта 1938 года Адольф Гитлер произносит свою речь на площади Героев, которая фактически ставит точку в вопросе присоединения Австрии к гитлеровской Германии - Вена становится ещё одним округом Германии. 27 апреля 1945 году Красная армия изгоняет гитлеровские войска из Вены, а город (как и Берлин) делится на четыре зоны оккупации. 15 мая 1955 года во дворце Бельведер подписывается договор, по которому Австрия получает суверенитет. Мировые войны очень негативно отразились на Вене. Только в 70-х годах XX века началось массовое строительство и работы по реконструкции столицы Австрии. 

2010 год

Распрощался я со своей резиденцией в Будапеште просто: оставил ключи на столе администратора и ушёл на станцию Москва, защёлкнув дверь. По прибытии на вокзал Келети, я решил узнать, не оформить ли мне резервацию места на поезд, так как накануне я купил билет без места. Пока нашёл международную кассу, пока понял, что очередь так велика, что поезд уйдёт, пока думал, как быть - решил: поеду так. Из плюсов - серьёзная экономия. Из минусов - если поезд будет переполненным, придётся в течение трёх часов проторчать на приставном месте или просто простоять. Оказалось, что в понедельник желающих ехать из Будапешта в Вену немало. Но всё же свободных мест хватало. Я сел на одно из них. Соседом оказался канадец преклонных лет, но ещё не старик. Он тут же завёл со мной разговор о своём билете (подробности в разделе «Странные они, иностранцы»). Время в пути в общении с ним пролетело незаметно.

Трамвай на РингеТрамвай на Ринге

Я заранее знал, куда, как и на чём добираться в Вене до своего отеля. Решил, что карточка на пользование любым общественным транспортом на 72 часа мне как раз подойдёт. Стоит она 13,6€ (одна поездка на метро, трамвае, автобусе или электричке обходится в 1,8€). Я приобрёл эту карту в автомате на станции метро. Аппарат брезгливо выплюнул мою новенькую купюру в 50€, но с удовольствием затянул в себя мою пластиковую карту. Раз - и всё готово! Надо ещё завалидировать карту гостя, и с этого времени пойдёт отсчёт 72 часов. Если учесть, что в  первые же несколько часов пребывания в Вене, я успел проехать 9 раз, то карта уже полностью окупилась. А у меня ещё два полных дня, а на третий день утренняя поездка в аэропорт. Погода несколько испортилась, в Вене подул прохладный ветер. Но мне это очень понравилось. Я решил скоренько пробежаться по самым интересным местам Вены и сделать свежие фотоснимки. А с помощью трамваев и метро делать это получалось действительно быстро. Проехал остановку, и ты у храма, ещё проехал - и ты у здания Ратуши, ещё - и ты у здания Оперы.

РатушаРатуша

Некоторые храмы и здания, когда я был 2 года назад в Вене, частично закрыли специальными щитами или навесами на время ремонта. И оказалось, что в большинстве мест они висят по-прежнему и работы не закончены. Так что не только Россия - страна долгостроев. В качестве примера - церковь Обета (Votivkirche). Красивые шпили по-прежнему закрыты строительными лесами.

Церковь Обета (архив 2007 года)Церковь Обета (архив 2007 года)

На одной из центральных площадей увидел автобус с надписью «Шампаньтранс». Оказалось, что это автобус с туристами из Украины. Поразительно много в Вене туристов-китайцев. Они теперь ездят денежки тратить в Европу, покупая в модных бутиках свои же товары. Успел посетить несколько храмов - в них тоже господствуют туристы. Мало чего осталось для душ верующих…

Туристы в ВенеТуристы в Вене

Центральные пешеходные торговые улицы по-прежнему полны людьми с многочисленными пакетами, обсуждающих сделанные покупки. Мне показалось, что в людных местах увеличилось число продавцов билетов на разные концерты, спектакли и представления. Как показывают отзывы и публикации, пользоваться их услугами можно - не обманут. Заметил у некоторых из них мобильные терминалы для расчётов за билеты с помощью пластиковых карт. Прогресс! И ещё одно наблюдение: цены на сувениры (по крайней мере, в центральных районах) просто зашкаливают. Цена простенького магнита составляет 5-10€. Это очень дорого!

Распространители билетовРаспространители билетов

Однако, чего-то я устал! Пора отдыхать. Отправиться домой решил новым маршрутом и немного заплутал, зато увидел новые районы Вены. Посетив супермаркет, обнаружил, что цены на продукты мне не совсем нравятся – это я сравниваю с Будапештом. Запас колбас и бекона из Венгрии поможет мне сэкономить массу денег. А вот молодое вино я выбрал местное. Сегодня отдал предпочтение белому (точнее, по виду, молочному с пузырьками), завтра прикуплю бутылочку красного «забродившего». Стоит 1,5-литровая бутылка 2,5€. Не удержался и купил упаковку имбирных немецких пряников в белом и чёрном шоколаде. Это такие нежные лепёшечки, что просто тают во рту. Очень жаль, что домой довезти такую вкуснотищу не смогу. Фрукты здесь довольно дороги: за килограмм винограда просят 1,8€, апельсинов (хорошего качества) 2,89€. 100 граммов бекона обойдутся в 3,5€  (против 50 рублей за 200 граммов в Будапеште). Кофе тоже стоит покруче, чем в Венгрии, но всё же, заметно дешевле, чем в России. Всё! Пора отдыхать. Завтра предстоит поездка за границу - в Словакию (её столицу Братиславу). Говорят, городок небольшой, но очень приятный.

Молодое виноМолодое вино

В моем отеле «Korotan» в стоимость проживания входят завтраки «шведский стол». Интересно увидеть, чем и как тут накормят? Сам отель оформлен, наверное, в стиле семидесятых, когда в моде были попугайские расцветки мебели, дверей, какие-то «протестные» рисунки на стенах (имею в виду, протестное против художников-классиков) и так далее. Завтрак оказался очень даже в немецком, точнее австрийском стиле. Ветчины и сыры, хлеба и булки разных видов, просто овощи и салаты, разные соусы и закуски. Были и традиционные мюсли нескольких видов, заливать которые можно было молоком или кефиром из огромных кувшинов. Поразила меня (как большого любителя йогуртов) огромная (литров на десять) миска с йогуртом, который нужно было наливать специальной поварёшкой. И таких чашек было две - с разными вкусами. А вот кофе был «бочковой». Помните, в советские времена были специальные титаны, в которые даже в процессе наливания в стаканы готового кофе или чая, доливали сырую воду вёдрами? Здесь был тоже большой титан, но вёдер видно не было. А для особых приверед - рядом стояла банка с растворимым кофе и кипяток…

Шведский столШведский стол

В зале почти никого не было (не всем ведь надо рано ехать в Братиславу), но уже сидели две масквички. Как всегда, даже только-только проснувшись, они были усталыми, раздражёнными и озабоченными. Они обсуждали, наверное, сотрудников своих отделов: «Маи каровы апять не сдали атчоты вовремя!». Как обычно, в своём стиле. Это ведь очень важно, собрать все отчёты, с помощью статистики понять, как работает отдел. Дел-то реальных, практически никто не делает - только считают, мониторят, декларируют. А пока «каровы» сидят в Маскве и подсчитывают мифические цифры товарооборота, эти две начальницы (или начальница и её зам-попализка) в Вене решают вопросы повышения сбора данных «и улучшения статистического учёта в лёгонькой промышленности»…

Венские сувениры на любой вкус и кошелек...Венские сувениры на любой вкус и кошелек...

Ну а я, прихватив с собой в дорогу банан, камеру и запасную батарейку, отправляюсь в Братиславу. Поезда в Словакию отправляются с вокзала Sudbahnhoff (бывшего Ostbahnhoff). Накануне, я долго крутил карту транспорта. Пытался найти вариант, как добраться до вокзала кратчайшим путём. Причём шёл по шаблону: искал ветки метро. Оказалось, напрасно - ехать долго и с пересадками. Причём под землёй - ничего интересного не увидишь. И я нашёл другой вариант - трамвай. Это, как мне кажется наиболее быстрый и наиболее информативный вариант общественного транспорта Вены. Отправление трамвая №2 практически от самого отеля, пересадка на одной из остановок в трамвай D. Ещё раз обратил внимание, что венцы, как и жители многих городов Европы, предпочитают добираться на работу и по другим делам общественным транспортом. Наверное поэтому на улицах Вены не встречал пробок - амбиций надо поменьше, а не «персональное авто»!

БратиславаБратислава

Оказалось, что вокзал расположен посреди многочисленных котлованов, подготовленных для строительства чего-то большого. Сразу бы и не сказал, что это вокзал. Тут выяснилось, что поездов на Братиславу множество. Буквально каждые полчаса, а то и чаще. Да вот беда - компьютеры зависли. Всех отправили к автоматам. Немного посражавшись с ними (то карта не работает, то сбой какой, то наличными плюётся), я стал счастливым обладателем билета в Братиславу. Пока едем по окрестностям Вены, рассматриваю пригороды. Проехали мимо городка ООН. Издалека он смотрится очень красиво. Всё остальное вокруг по-немецки: добротно, красиво, сделано для комфортной работы и жизни.  Возвращение из Братиславы состоялось уже ближе к вечеру…

Строящийся вокзалСтроящийся вокзал

Сегодня утром оказалось, что я пришёл на завтрак раньше тех двух масквичек. Ой, как интересно! Оказывается, замша стаскивает своей начальнице на стол все самые лакомые кусочки со шведского стола. Вот принесла чай с ромашкой, начальница поморщилась и сказала: «Не буду!». Подчинённая поплелась за кофе. А «Главная», с усталым, трагическим и измождённым видом принялась намазывать маслом булочку. Пока они задумчиво (как коровы, томно махая ресницами - у кого что было) жевали принесённые продукты, я немного успел их рассмотреть. В Европе на завтрак все одеваются так, словно уже выходить из дома по делам. Но эти две пришли в шлёпках, штанишках (скорее всего, от пижамного комплекта), китайских розовых тапочках (мне в таких стыдно даже мусор нести). На голове какой-то пучок из немытых волос. Но зато все кольца, цепи, серьги и браслеты надеты. Им, наверное, можно. Они же масквички… Попробовал сегодня интересное блюдо. Думаю, что это консервированный продукт, так как быстро такое приготовить невозможно. Это овощное ассорти: маленькие сладкие перчики, небольшие луковки и огурцы, внутрь которых поместили небольшую колбаску из мягкого сыра типа «фета». Действительно, очень вкусно. Особенно сладкая луковка.

Пикантные перчикиПикантные перчики

Сегодня последний день моего пребывания в Вене - завтра улетать в Таллинн. Дел осталось немного: снять собственные появления в кадре, погулять по городу, купить парочку сувениров и пофотографировать вечерний город. Всё успею…

Гирардипарк и ЭсперантопаркГирардипарк и Эсперантопарк

Отправившись на съёмки, я обнаружил сразу два интересных места. Первое (Гирардипарк и Эсперантопарк) - тут небольшая уличная галерея… крышек от дорожных люков из разных городов. Интересные всё-таки это штуки, красивые, исторически занимательные, но вот только это не пробки от бутылок и не монеты, домашнюю коллекцию из них не составишь. А народу нравится - очень необычная находка. Пока в коллекции пара десятков крышек. Но городов-то много, так что главное, чтобы свободного места на аллее хватило. Рядом увидел ещё одно местное творение - бюст Джоконды. Интересным в нём было то, что лишь при внимательном взгляде понимаешь, что это мужчина. У него заметна небольшая бородка. Говорят же некоторые, что Джоконда - это автопортрет самого Леонардо да Винчи. Тогда ещё никто и не догадывался, что через некоторое время Вену на Евровидении будет представлять бородатая Кончита Вюрст…

Кончита Вюрст?Кончита Вюрст?

В зоне видимости с этого места находится интересное строение. «Коробка» с каким-то шаром на крыше (шар похож на моток золотой проволоки, которой руками придали округлую форму). Это дом Сецессиона (здание построено в XIX веке). Здесь располагается выставочный зал. Здание украшает трёхголовая скульптура Горгоны. Головы символизируют триединый союз живописи, архитектуры, скульптуры. Вокруг него всегда оживлённо – туристы и местная творческая богема любят посещать это место.

Дом СецессионаДом Сецессиона

Решил прогуляться от Штефанплац до Шведенплац по улице Ротентурмштрассе. Очень оживлённая и интересная улица. По ней двигается практически сплошной поток туристов. Здесь же пролегает путь фиакров и различного транспорта для туристов (паровозики, автомобили, где туристы сидят рядами и глазеют вокруг). Вдоль улицы располагается масса заведений питания и кондитерских магазинов, а также немного торговых лавочек.

РотентурмштрассеРотентурмштрассе

На одной из боковых улочек по правой стороне (Лугэк) располагается очень симпатичное здание. Улица им раздваивается и как бы обтекает его. Пространство перед ним считается площадью Лугэк. Когда-то (в самом конце XIX века) в нём находился универмаг Orendi. Перед ним установлен памятник кому-то из Средневековья. Подойдя ближе увидел, что это Иоганн Гутенберг (памятник установлен в конце XIX века). В Европе принято считать, что в 1440 году именно Гутенберг изобрёл книгопечатание. Иногда говорят: европейское книгопечатание, ибо был ещё Иван Фёдоров! Очень мне понравилась манера, в которой отлит этот памятник – Средневековье. И в самом деле: в качестве прототипа было взято средневековое изображение (литография) первопечатника. А сама площадь эта довольно старинная, ведёт свою историю откуда-то из средних веков.

Площадь Лугэк с памятником Иоанну ГутенбергуПлощадь Лугэк с памятником Иоанну Гутенбергу

Вена продолжала меня удивлять то новыми зданиями, которых раньше не замечал, то огромным выбором бутербродов с обычным яйцом или огурцом, но очень оригинальных, то экскурсоводом, которая по-русски (у квартала Августина из сказки) сказала: «Ну, в общем, он спился… Вы знаете, как это бывает!». Про Августина ходит легенда: во время эпидемии чумы изрядно выпившего Августина приняли за умершего и сбросили в общую могилу. Проспавшись, Августин начал выбираться наружу, напевая знакомые строчки:  «Ах, мой милый Августин, всё пройдёт, всё пройдёт…». Ресторан «Грихенбайзель» располагается впритык к зданию греческой церкви Святого Георгия. Стоит прогуляться под арку с золочёным двухголовым орлом. Эти строения - реальные средневековые постройки, коих в Вене осталось немного. В архивах города сделки с этими домами упоминаются в 1350 году. Ресторан «Грихенбайзель» упоминается 1447 году - это самый старый ресторан Вены.

Вывеская ресторана «Грихенбайзель»Вывеская ресторана «Грихенбайзель»

Не мог не обратить внимание и на Griechische orient Kirche z Hl Georg - это греческая церковь Святого Георгия. Здание очень выдающееся снаружи, великолепный фасад привлекает внимание. Мне понравилась её кирпичная кладка двух цветов и золочение. К тому же - типично православный купол с крестом. 

Церковь Святого ГеоргияЦерковь Святого Георгия

Дойдя до остановки общественного транспорта (на Шведенплац) увидел: пара азиатов с интересом наблюдает, как тайцы с поразительной скоростью занимались приготовлением своей национальной лапши, успевали раскладывать её одновременно с десятком разных начинок (с рыбой, кальмарами, осьминогами, мясом и так далее) по коробочкам. Пользуется здесь популярностью национальная кухня. В том числе, и арабская – обычно, это различные кебабы. Старушки с удовольствием поглощают хот-доги. Я позаглядывал и в тарелки. Углядел там красиво обжаренные картофельные шарики с отбивной в кляре, картофельное пюре с кусочком рыбы, часто встречаются здоровенные вюрсты (колбаски), обёрнутые в полоску бекона и в таком виде обжаренные. У многих на столах в стаканах белая мутная жидкость: молодое вино с минералкой. В одном из супермаркетов отыскал отдел с товарами под торговой маркой «Моцарт». Причём, это не цены для туристов - тут они нормальные. Цена пакетика конфет в 250 граммов составляет 2,89€, большая и красивая бутылка крем-ликёра «Моцарт» стоит тут 12€ и так далее. Не буду говорить, что в России это стоит в разы дороже, даже в европейских магазинах дьюти фри это стоит заметно дороже. Вот тебе и беспошлинная торговля…

Под маркой "Моцарт"...Под маркой "Моцарт"...

В районе, где по преданию обитал Василиск (вредное создание в виде петуха, который жил в колодце и от взгляда которого человек каменел), я пытался отыскать улочку с многочисленными сувенирными магазинами. Так и не нашёл (а была ведь) – но, обязательно найду. А пока поехал домой отдохнуть-перекусить. В этот раз я живу в таком замечательном месте, что из любого района города можно легко и быстро доехать до моего отеля. Чем я и пользуюсь… Огромное, просто огромное количество туристов и самих венцев собралось на торговых пешеходных улицах в центре города. Такое ощущение, что у всех всё закончилось, в Японию и Китай вообще не привозят модных вещей известных мировых брендов, американцы вновь атаковали «Лакост», скупая в нём дешёвенькие джемпера всего по 160€ и рубашки по 85€. А уж говорить про то, что творится в фирменных магазинах «Моцарт - Сувениры из Австрии» и говорить не приходится. Скупают магниты по 10€, наборы конфет от 20€, настойки и ликёры от 5€ за 50 ml и так далее… А рядом продают небольшие музыкальные шкатулки. Крутишь ручку и получаешь музыку с выбранным названием. Стоит такая штука всего 5,95€.

Шоппинг на КёрнтнерштрассеШоппинг на Кёрнтнерштрассе

Обратил внимание на цветочные киоски и магазины. Букетов практически нет. В цветочных лавках просто цветы, чаще остальных выбирают подсолнухи. Многим нравятся сухоцветы и необычные дополнения: колоски, колючки, шишки, ягоды на ветках. Понемногу сказывается усталость - и моя, и остальных туристов. Мне уже особенно бегать куда-то не хочется, вижу что-то интересное и понимаю, что идти полквартала и внимательно рассматривать лень. А у туристов наступил период сидения в кафе, или просто на скамейках, которые в огромных количествах установлены на улицах и площадях. Надеюсь, что вечером народу вокруг станет меньше - ведь весь день они скупали билеты на концерты, оперетты и оперы. Хотя вечерний поход за фотографиями собирается испортить дождь, который уже пробует свои силы.

Период "сидения в кафе"...Период "сидения в кафе"...

Я раньше лишь наблюдал со стороны, а теперь зашёл и даже купил в специальных магазинах «Tchibo» пару пачек особенного кофе: сицилианской обжарки и кофе из Африки. Надеюсь, понравится. В этих магазинах с полок сметается всё просто с огромной скоростью - мерчендайзеры еле успевают за покупателями. В магазинах с торговой маркой кофе, можно купить женское бельё, часы, приспособления для кухни, естественно, сам кофе и всё для его приготовления. Здесь же имеется и кафетерий, который почти никогда не пустует. Подобные магазины нередко можно встретить в городах Европы (наиболее часто в Германии и Австрии). Решил немного отдохнуть от шума и камня, для чего отправился в Бурггартен (парк Императорского дворца). Он располагается за дворцом Нойе-Бург. Примерно век назад парк стал доступным для прогулок там обычных людей (до этого, с начала XIX века он служил местом отдыха только для вхожих в Королевскую резиденцию). Самое главное, что привлекает внимание в парке – это памятник Моцарту. Как и в любом нормальном парке, здесь ещё много других памятников, есть оранжереи, пруд, фонтаны. А не так давно на месте Пальмового павильона был создан Дом Бабочек – красивый стеклянный тоннель.

Бурггартен (парк Императорского дворца)Бурггартен (парк Императорского дворца)

В Вене основные магистрали, по которым идёт активное движение общественного транспорта, ярко освещены, все первые этажи тут отданы под магазины, рестораны, банки, театры, галереи, салоны красоты и так далее. Здесь всегда многолюдно и оживлённо. А вот все остальные улицы, если пройти квартал-другой в сторону, представляют собой тихое унылое место: мёртвые дороги с припаркованными автомобилями, полное отсутствие пешеходов, совершенно нет никаких заведений. Наверное, в таких кварталах хорошо отдыхается, но по мне, так жить в таких местах - скука смертная…

Все легли спать...Все легли спать...

Невдалеке от моего отеля рабочие ремонтировали трамвайные пути. Они убрали шпалы, подложили под них временные подпорки и собрались заливать всё это бетоном. Причём, движение трамваев на этом участке не прекращалось. Рабочие приходили к 8 утра, а в 16 часов на строительстве уже никого не было. Когда подобные работы проводили в Санкт-Петербурге, то работы велись круглые сутки. А тут вот так заведено. Все ушли по домам, а трамваи так по подложенным деревяшкам и ходят.

Вечерний трамвайВечерний трамвай

Вечером, после того, как я нагулялся и успел отснять всё, что планировал, я обратил внимание, что самих жителей Вены практически и не видно: они давно уже сидят дома. На улицах можно встретить, в основном, туристов, да тех, кто их обслуживает. Сами австрийцы (как и немцы) похоже, укладываются спать как куры - сразу после захода солнца. Сувенирного Моцарта на холодильник я всё-таки приобрёл. Магнит обошёлся в 5,8€: то есть дороже, чем в Будапеште в 2 раза, чем в Братиславе в 3 раза, чем в Салониках в 4 раза, и в 5,8 раз дороже, чем в Афинах. Умеют австрияки зарабатывать! Заметил, что австрийцы очень мало курят. Что этому способствует - сказать трудно. Возможно - это культура, возможно - действуют какие-то законы и ограничения, возможно - сказывается цена (от 3,5€ до 5€ за пачку сигарет, в некоторых супермаркетах дороже). А может быть, всё вместе.

Ликер "Моцарт"Ликер "Моцарт"

Утром ехать в аэропорт. Можно выбирать CAT - специальный экспресс в аэропорт, а можно поехать и электричкой S7. В этом случае вам придётся купить 2 городских билета - каждый стоит 1,8€. Но так как у меня была карта на неограниченное пользование транспортом на 72 часа, то мне требуется просто докупить и прокомпостировать один билет за 1,8€.

Вокзал Wien MitteВокзал Wien Mitte

Всю ночь в нашем отеле двигали мебель, потому что накануне в холле первого этажа проводилось какое-то мероприятие. Коктейль, пати или просто корпоратив. Народ много смеялся, пил в меру и просто общался. А к утру надо было подготовить столовую к завтраку. К 7:30 (началу завтрака) собралось огромное количество постояльцев. Но я всё равно сидел на своём любимом месте. Быстренько (но от этого, не менее плотно, чем обычно) и очень вкусно позавтракал, собрал вещи и отправился в аэропорт. Учитывая опыт Салоников, решил провести свободный час лучше в аэропорту, чем в пробке. Ехать решил всё-таки на электричке S7 от вокзала Wien Mitte. Пришлось выйти со станции метро, пройти немного по поверхности и опять спуститься вниз. На табло горела надпись: «S7 - Flughafen Wien – 08:47». Администратор в отеле сказал, что аэропорт в 15 км от города, да ещё по пригородам столько же наберётся. Так что уйдёт около часа. Посмотрим! Кстати, этой же электричкой едет немало других пассажиров. Австрийцы (как и немцы) любят экономить. Проезд обходится в 3,6€. Это очень немного по европейским меркам…

Швехат - аэропорт ВеныШвехат - аэропорт Вены

2007 год

Встречу с пограничниками на границе между Чехией и Австрией я ожидал с некоторым напряжением. Дело в том, что в Копенгагене всех пассажиров рейса на Прагу пропустили без всякой отметки о выезде – в паспорте не хватало штампа. Но проблем никаких не возникло – виза в порядке. Пожалуйте в Австрию!

На въезде в Вену со стороны Чехии вас встречает городок ООН. Это комплекс красивых современных высоток, расположенных сразу за Дунаем. Во время движения поезда нормально рассмотреть реку я не успел. Впоследствии он оказался далеко не тем «Голубым Дунаем» из вальса Штрауса. Грязная, серо-коричневая вода неслась с большой скоростью. Либо не повезло со временем года (в горах шли дожди), либо теперь он такой всегда.

Городок ООН в ВенеГородок ООН в Вене

В течение всего времени, что я находился в Австрии, меня не покидало ощущение, что я в Германии, например в Мюнхене. И язык вокруг немецкий, и магазины те же, одежда на австрияках та же самая. Это именно Австрия поставляет в Германию те самые знаменитые тканые рубашки из льна и кожаные шорты для мужчин, и оригинальные шнурованные блузки и платья дирндль для женщин. Почему же всё-таки два государства столь похожи? Сказывается многовековое соседство. Однако Австрии удалось сохранить свою самобытность. Достаточное подтверждение тому - столица государства Вена. Город, не похожий ни на какой другой.

Национальная одеждаНациональная одежда

Разобраться в городе без карты поначалу будет сложновато, но общая его структура достаточно проста. Существует бульварное кольцо – Ринг (Рингштрассе), по периметру которого, а также внутри которого и сосредоточено большинство основных достопримечательностей. У туристов есть замечательная возможность познакомиться с городом: если вы сядете на жёлтый трамвай маршрута Ring, то сможете проехать по всему Рингу (по часовой стрелке или против неё) и за 13 остановок увидите очень много интересного. Туристам поселиться внутри кольца достаточно накладно, далеко от кольца – неудобно, а вот выбрать отель на самом кольце – это большая удача. Именно так я и сделал.

РингРинг

Первую свою прогулку по Вене я планировал к лишь к Ратхаус – Ратуше. А получилось, что в первый же день увидел почти всё самое интересное в центре. Сначала мне повстречалась красивая площадь с оригинальными стриженными деревьями и огромными зданиями слева и справа. Это площадь Марии-Терезии. Естественно, что в центре располагается огромный памятник этой Императрице. Окружающий памятник парк (сквер) напоминает большой газон, где вместо цветов – красиво подстриженные кустарники и деревья.

Площадь Марии-ТерезииПлощадь Марии-Терезии

Множество туристов и местных жителей расположились здесь на отдых (особенно в тени деревьев). С одной стороны к площади примыкает музей Истории Искусств, а напротив него располагается музей Естествознания (естественной истории). Если я правильно рассмотрел оба этих здания – они практически идентичны друг другу. Оказывается эти музеи тоже входят в дворцовый комплекс Хофбург, хоть и отделены от него Рингом.

Музей ЕстествознанияМузей Естествознания

У входа в музей Искусств заметил симпатичную бронзовую скульптуру слонёнка. Оказалось, что это Сиси – когда-то у императрицы Элизабет был собственный карликовый слоник, на котором она передвигалась по дворцу. Животное было очень привязано к своей хозяйке и после её смерти сбежало от горя (история об этом написана на  пояснительной табличке).

СисиСиси

Отсюда отправляюсь в сторону Ратуши, но снова по пути останавливаюсь, оказавшись у здания Парламента. Оно построено к 1883 году и его можно посетить. Если здание – ничего особенного (хоть и напомнило мне что-то греческое, с колоннами), то наибольшие эмоции вызывает фонтан со скульптурой Афины-Паллады.

ПарламентПарламент

При наличии свободного времени, можно потратить его на разглядывание многочисленных скульптур как в самом фонтане, так и на фасаде Парламента. Увидите много интересного. Фонтан появился в 1902 году. Как я узнал позднее в путеводителях, здание Парламента - это греческий вариант стиля Возрождения.

Фонтан Афины-ПалладыФонтан Афины-Паллады

А вот уже и Ратуша. Это не слишком старинное, но столь воздушное строение, что просто не верится, что оно сделано из камня. Началось строительство в 1873 году. Я всё думал – что оно мне напоминает? А потом, читая описание увидел – Ратуша сделана по схожему принципу с Ратушей в Брюсселе. Та же неоготика, неоренессанс и неовизантийский стиль. В Ратуше имеется множество внутренних двориков. На самой верхней точке располагается фигура стража – это Ратхаусман. А под ним находится смотровая площадка. Особенно красиво здание выглядит вечером, когда подсвечивается. Фасады утопают в цветах, всюду подвешены горшки с цветущими растениями. Внутри работают дорогие рестораны. На площади перед Ратушей (на Ратушплац) практически постоянно проходят какие-то интересные городские мероприятия: ярмарки, выставки, то цирк приедет, то какой передвижной парк развлечений, то Рождественская ярмарка… А вокруг располагается Сити Холл Парк – огромный красивый парк. Мне в нём особенно понравились скульптуры исторических личностей. А вместо заборчиков здесь установлены скамейки.

Ратхаус (Ратуша)Ратхаус (Ратуша)

Напротив (через Ринг) располагается здание театра – это сразу понятно по его архитектуре. Это Королевский Бургтеатр. Он считается одним из старейших театров в Европе. В 1741 году императрица Мария-Терезия решила, что из здания для игры в мяч может получиться что-то более полезное. Перестроили - вот и получился театр. Именно на его сцене впервые сыграли оперу Моцарта «Женитьба Фигаро».

Королевский БургтеатрКоролевский Бургтеатр

Плутая невдалеке от Бургертеатра по улочкам, я забрёл в строение оригинальной архитектуры – церковь Ордена Миноритов. Оказывается, это одна из первых готических церквей Австрии (XIII век). В XVIII веке церковь видоизменили в модный тогда «барокко», а в XIX веке вернули всё обратно. Самым интересным и, особенно полезным экспонатом, оказалась репродукция фрески «Тайная вечеря». Мне не удалось отснять её в Милане, поэтому зрители увидели в программе про Милан фреску из Вены. Сюжет и манера исполнения - классические.

Церковь ордена МиноритовЦерковь ордена Миноритов

Двигаясь к центру я оказался на площади Михаэлерплац. Здесь и какие-то археологические древности в центре площади (руины римской эпохи) и много всего интересного по периметру площади:  Императорский дворец с воротами Михаэлертор, Дом без бровей (Лаосхаус), Микаэльскирхе. Наверное, самым интересным для меня оказался высоченный шпиль церкви Святого Михаила (1221 год). В XVI веке изначально романский стиль поменяли на готический. В XVIII веке очередные владельцы упростили оформление церкви, выбросив многие старинные элементы отделки.

Церковь Святого МихаилаЦерковь Святого Михаила

Побывав внутри, смог ощутить «многовековую намоленность» этого места. Очень понравился алтарь – чем-то его оформление напомнило мне итальянские базилики. К Императорскому дворцу я вернусь, потом, с другой стороны.

В церкви Святого МихаилаВ церкви Святого Михаила

Выхожу на площадь Михаэльпдац (Michaelerplatz), смотрю на Лаосхаус и не понимаю - почему дом без бровей? Оказалось, что когда в 1911 году его построили, на нём не было карнизов, лепнины, колонн, барельефов и прочих элементов отделки, принятых тогда. Вот и решили назвать дом уничижительно – «дом без бровей». Если же говорить про его точное название – то это Лаосхаус (по фамилии архитектора – Лаоса). Говорят, что Император, проходя мимо дома или выглядывая из окон своего дворца, старался не смотреть в сторону этого «несимпатичного» строения. И просил повесить шторы поплотнее.

Лаосхаус (Дом без бровей)Лаосхаус (Дом без бровей)

Отправляюсь на улицу Грабен – это одна из самых интересных и самых роскошных улиц Вены. Здесь больше всего мне запомнилась Чумная колонна (столб). Один из правителей Австрии (Леопольд I) в своё время дал обет Богу, что соорудит подобный памятник, если чума, которая свирепствовала в то время в Европе, пощадит Вену. Это колонна, украшенная фигурами ангелов и увенчанная скульптурой Девы Марии. Памятник закрыт сеткой от вандалов. Вандалами здесь считаются голуби. Сетка мешает им присаживаться и украшать своими  «гадостями» памятники. Впоследствии я нередко встречал в разных городах Европы (Австрия, Чехия, Германия и другие страны) подобные чумные колонны. Они имеют общий принцип построения, но различны в деталях.

Чумная колоннаЧумная колонна

На улице Габен ещё много интересного, но я двигаюсь к площади Штефансплац, где располагается одноимённый собор. По дороге едва успеваю вертеть головой налево и направо, вверх и вниз. Всюду красивейшие здания с неповторимыми фасадами, первые этажи заняты самыми дорогими бутиками, ресторанами, кондитерскими и прочими заведениями. А часть пешеходной Габен просто заставлена столиками ресторанов, баров и кафе. От посетителей отбоя нет. Особенно ближе к обеду, а потом вечером.

Улица ГрабенУлица Грабен

Площадь Святого Штефана (Стефана) – это центр пересечения самых интересных и многолюдных улиц Вены – Грабен, Кертнерштрассе и Ротентурмштрассе. Здесь много всего, но в первую очередь привлекает внимание сам собор Святого Штефана. Первая постройка на этом месте датируется 1137 годом. А в 1359 году начали строить уже современное здание собора. Штефансдом, как его ещё называют, похож на «колючку» - слишком тут много шпилей. Очень красива черепичная крыша собора – чем-то напоминает раскраску змеи. Под собором располагаются довольно обширные катакомбы, в которых было захоронено больше 11 тысяч человек. Среди них и великие Габсбурги. Особо впечатляет южная башня. Её высота 136,4 метра. Были времена, когда в Австрии запрещали строить церкви выше этой отметки. Когда-то она использовалась как дозорная башня. Сейчас на смотровую площадку можно подняться и полюбоваться городом и окрестностями. Говорят, что где-то на одной из стен есть специальные метки – меры длины, которые требовались для торговцев, торговавших когда-то на площади.

Собор Святого Штефана (Штефансдом)Собор Святого Штефана (Штефансдом)

В столице Австрии, если вы находитесь в центре, вас поразит запах навоза. Откуда? Всё потому, что повсюду снуют фиакры. И хотя хозяева предусмотрительно прикрепляют специальные мешки к лошадям, запах устранить не получается. Особенно сильно он ощущается у собора святого Штефана и у дворца Хофбург – там сосредоточено огромное число фиакров. Там буквально «биржа» фиакров. Оттуда берут начало многие прогулочные маршруты для туристов. Можно представить, что осязали жители средневековых городов. А сами лошади очень красивые, ухоженные, лоснящиеся. У многих на голову надеты специальные ушастые шапочки, закрывающие глаза. Симпатично! Да и сами извозчики одеты либо в национальные австрийские одежды, либо в строгие костюмы.

ФиакрФиакр

От Штефана я отправился по Кертнерштрассе к зданию Венской Оперы. Это как раз на её пересечении с Рингом. Венская государственная Опера - здание просто шикарное. Открытое практически со всех сторон и одинаково красивое с любой точки зрения. Считается, что именно здесь первая мировая оперная сцена (даже миланский Ла Скала стоит ниже в рейтинге). 1863 год – начало её строительства, так что Опера довольно молода.

Венская ОпераВенская Опера

Напротив Оперы располагается отель «Захер», при нём есть очень знаменитое кафе, где обязательно стоит попробовать изготавливаемые только фирмой «Захер» торты. Они приготавливаются из шоколадных бисквитных коржей, с одним-двумя слоями абрикосового конфитюра, покрытый шоколадной глазурью. Подают его обычно со взбитыми сливками.

Отель "Захер"Отель "Захер"

На каждый кусочек торта помещается особая шоколадная «печать» - это отличительный признак этого особого венского десерта. Правда, в ресторане отеля можно попробовать и другую кондитерскую продукцию, которая ничуть не менее вкусная, чем расхваленный шоколадный "Захер"...

Торт "Захер" из одноименного отеляТорт "Захер" из одноименного отеля

По Рингу решаю вернуться к Императорскому замку, Парламенту и прочим интересным местам. Таким образом, на сегодня мой экскурсионный круг замкнётся. Несколько минут прогулочным шагом – и я у Портала Героев, или Арки Героев. Ворота Замка, Внешние крепостные ворота… Они располагаются напротив площади Марии-Терезии.

Портал ГероевПортал Героев

А я вхожу на площадь Героев - Хельденплац. В самом её центре (почти друг напротив друга) располагаются два конных памятника принцам: эрцгерцогу Карлу (Reiterstandbild Erzherzog Karl) и Еугену (Евгению) Савойскому (Prinz Eugen von Savoyen). По периметру площади находятся арка Героев, резиденция монархов Нойе Бург, Леопольдовский корпус. Отсюда видны Бургтеатр, Парламент и Ратуша. А между площадью и этими зданиями располагается Фольксгартен (Народный парк). Площадь стала печально известной после того, как Адольф Гитлер объявил на ней о вхождении Австрии в Третий Рейх (тот самый аншлюс). Теперь тут  часто проходят многие городские мероприятия: концерты, ярмарки, политические собрания.

Памятник эрцгерцогу КарлуПамятник эрцгерцогу Карлу

Дворец (комплекс) Хофбург – бывшая зимняя резиденция Габсбургов. Ведёт свою историю как королевская резиденция с 1279 года. Каждый новый правитель считал своим долгом обязательно что-то здесь перестроить, добавить, улучшить. Поэтому теперь это дворцовый комплекс, который включает в себя Часовню, Дворец Амалии, Библиотеку, Казну, музеи Естествознания и Истории Искусств, Школу верховой езды, Национальный театр, Конгресс-центр и много чего ещё. Естественно – это всё современные назначения помещений.

Хофбург (Neue Burg) и памятник Еугену СавойскомуХофбург (Neue Burg) и памятник Еугену Савойскому

На площади Хельденплац из всего комплекса Хофбург обращает на себя внимание Нойе Бург (Neue Burg) – новый дворец полукруглой формы. Сегодня здесь библиотека и музеи. Ещё я заметил в уголке скромно расположившуюся миссию ОБСЕ с огромным количеством флагов над входом. Если обойти дворец, то с обратной стороны к нему примыкает Бургартен. Но по парку я прогуляюсь в следующий раз.

Нойе БургНойе Бург

Мимо многочисленных фиакров прохожу внутрь Хофбурга через большой арочный вход. Он больше пешеходный, хотя иногда тут проезжают небольшие автомобили и конные экипажи. Оказываюсь на площади Ин-дер-Бург (In der Burg). То есть я оказываюсь «в крепости». Тут царит атмосфера XIII-XIV веков. Император Франц I застыл в самом центре площади, а вокруг статуи Веры, Могущества, Мира, Справедливости.

In der BurgIn der Burg

Рядом располагается Рейхсканцелярия (1730 год). Первоначально это было «офисное здание» для канцелярии Священной Римской Империи, а после упразднения Империи здесь появились жилые помещения для семьи императора. Пройдя через Швейцарские ворота (такие необычные арки строили когда-то в античном Риме, эта же постройка середины XVI века) попадаю в Швейцарский двор (сокровищница Хофбурга).

Швейцарские воротаШвейцарские ворота

В коллекции имеются просто фантастические экспонаты: мощи святых, магическое средневековое копьё, корона, которой уже тысяча лет. Когда-то перед воротами был подъёмный мост, а рядом до сих пор восседают те самые львы с чёрными языками. Всё вокруг украшено аллегорическими скульптурами, расписано золотом, многие места затянуты сетками против голубей.

Лев с чёрным языком - хранитель сокровищницыЛев с чёрным языком - хранитель сокровищницы

Возвращаюсь в Ин-дер-Бург и через очень красивые ворота выхожу из купольного зала и апартаментов императора на площадь Михаэлерплац. Теперь смотрю на императорский дворец «с другой стороны» и «другим взглядом» - уже понимая, что тут к чему. Вход в Хофбург со стороны площади украшен очень торжественно и даже помпезно. Это Михаелертор – ворота, вокруг которых построено здание, очередная (одна из самых больших) пристройка к комплексу Хофбург. Говорят, что на площадь Святого Михаила выходит один из самых лучших фасадов Хофбурга. Его украшают скульптуры, олицетворяющие подвиги Геркулеса. Всё, дальше уже был – теперь можно немного прогуляться по магазинам Вены, просто поглазеть вокруг…

МихаелерторМихаелертор

В одном из супермаркетов я встретил в продаже молодое вино. И мне захотелось попробовать. Оно продаётся в больших пластиковых бутылках и помещено в холодильник. Взяв бутылку, я тут же поставил её назад – мне попалась пробка с дыркой. Бутылка была одна, поэтому пришлось отказаться от покупки. Поискав подобную бутылку в других магазинах (и не найдя), я понял – это достаточно редкий (скорее, сезонный) товар. Встретив её вновь, я опять столкнулся с тем, что бутылка была с дырявой пробкой. Но продавцы мне объяснили, что это нормальное явление – молодое вино продолжает брожение и если его закупорить, то бутылку просто разорвёт. Я приобрёл этот продукт (недорого, 2,99€ за 2 литра) и поспешил домой – попробовать, пока не нагрелось. Вкусовые ощущения оказались приятными. Молодое вино отдалённо напоминало бражку, но было намного ароматнее и вкуснее. Сами австрийцы предпочитают пить его с минеральной водой – 50/50. Градусов в нём и так немного, а пополам с минералкой получается и вовсе детский напиток «Буратино». Довольно часто, проходя мимо столиков уличных кафе, видел, что многие посетители заказывают кофе (чай) и рогалик. В путеводителе я вычитал, что печёный рогалик (полумесяц - символ ислама) изобрели в Австрии, чтобы отомстить туркам за нападение на их страну. Австрияки каждое утро  «съедали» своего врага. Продолжают делать это и до сих пор, да ещё и нас приучили к этому же.

Рогалик к кофеРогалик к кофе

Гуляя по центру Вены, я стал свидетелем того, как австрияки в национальной одежде фотографировались на фоне здания австрийского Парламента. На ступенях выстроились оригинально одетые  (на взгляд иностранца) молодые и не очень люди, девушки и женщины. Туристы обязательно останавливались невдалеке, фотографировали или просто рассматривали их. Было ли это фото для какого-то журнала или рекламного проспекта турфирмы, а может альбома какого-нибудь австрийского хора – мне неизвестно. Но по их общению между собой было понятно, что они были очень хорошо знакомы. Когда «фотосессия» подошла к концу, её взрослые  участники что-то крикнули одному из молодых. Тот быстренько снял свою шляпу и пустился оббегать всех, кто фотографировал или просто смотрел. У меня в кармане оказалось одно евро, и я положил монету в шляпу. Я оказался единственным, кто поддержал эту инициативу. Остальные просто улыбнулись. Когда молодой человек вернулся к своей компании и те заглянули к нему в шляпу, то подняли его на смех – немного же он «заработал»! Но он вытащил мою монету и гордо её показывал. Это, конечно, была шутка, но мне всё равно было приятно, что я в ней поучаствовал и поддержал этого паренька.

Фотосессия у стен ПарламентаФотосессия у стен Парламента

Мне повезло побывать на ярмарке, которую устраивали в те дни в Вене. Всё это расположилось в резиденции Хофбург, на площади Героев. На неё были приглашены производители продуктов питания из альпийских областей Австрии. Чего там только не было! Альпийские яблочки, альпийский мёд, альпийские молочные продукты и шоколад, чай, хлеб, колбасы и сыры, вина и специи. Всё можно было попробовать и если понравилось – купить. Одно яблоко стоило 0,3€.

На ярмаркеНа ярмарке

Сыр был с очень терпким и специфическим привкусом. Сырокопчёные колбасы просто таяли во рту, а не как наши, которые приходится с трудом откусывать. Здесь же предлагались развлечения – от кукольного театра и «скачек на мустанге» до предвыборной агитации. Огромные пивные павильоны, как в Германии, едва могли вместить всех желающих. Там ели обычную крестьянскую еду – кислую тушёную капусту или варёный картофель с колбасками, огромными фрикадельками или свиными ножками. Те, кто помоложе – выбирали хот-доги с огромными колбасами. Запивали всё это пивом. Но чаще тем самым молодым вином пополам с минералкой.

Ярмарка на площади ГероевЯрмарка на площади Героев

В последний день моего пребывания в Вене у меня всё ещё оставались невыполненные дела. Надо было обязательно отыскать знаменитые улочки. На одной из них по легенде жил Августин. Тот самый! Про которого Принцесса из сказки пела песню. Августину посвящена целая улочка и старинный кабачок. Он расположен в довольно старинном квартале Вены (недалеко от Штефанплац) и туристов здесь хоть отбавляй! Вряд ли кто действительно верит, что здесь по-настоящему жил Августин, но так принято считать! Поэтому и мы будем… Местные кафе и рестораны очень активно используют тему «Августина» в своей работе. А заглянув в открытое окно одного из таких заведений – пришёл в восторг: средневековые интерьеры, старинные деревянные столы и стулья, низкие арочные расписные потолки!

В ресторане «Грихенбайзель»В ресторане «Грихенбайзель»

Когда я прогуливался по центру Вены и делал последние фотографии архитектурных шедевров (в том числе оперного театра), ко мне подошёл один из мужчин, которых я немало встречал на улицах города и раньше. Они предлагают купить билеты в любой театр европейской культурной столицы. Их отличает особая одежда – на них камзолы и старинные ливреи. Некоторые даже носят парики и смешные старинные туфли с высокими каблуками. В руках у них папка с репертуаром спектаклей, опер, оперетт, концертов симфонической музыки и других мероприятий большинства известных театров, оперных залов и прочих «творческих» мест Вены. Я не могу поручиться за то, можно ли у них покупать билеты, но одно могу сказать точно -  организация труда на высоком уровне. Обращаясь к вам, он здоровается на нескольких языках. А потом, узнав, на каком из европейских наречий с вами общаться, заводит беседу и предлагает билеты. Оказалось, что он неплохо владеет русским языком. Говорил он так убедительно, что остановить его вовремя я не успел. Только спустя несколько минут я смог сообщить ему, что сегодня вечером улетаю в Санкт-Петербург. На что он нисколько не обиделся, а заметил: «Санкт-Петербург очень красивый город!».

Распространители билетовРаспространители билетов

Ещё одним местом, которое я искал (и нашёл!), была улица с колодцем. Считается, что в нём, по преданию, жил Василиск – вредное создание  (напоминающее петуха), от взгляда которого, человек каменел. Basiliskenhaus, Дом с Василиском (на котором нарисовано это самое вредное создание) располагается невдалеке от Штефанплац – на улице Шёнлатернгассе (Schönlaterngasse). Всех спас сын булочника, который подошёл к Василиску с зеркалом в руке и убил мерзкое создание. На одном из соседних домов есть композиция всех этих героев вместе. И эту легенду венцы поставили себе на службу. Как и Моцарта. Чего только с портретом или именем Моцарта вы не встретите в Вене! Начиная от конфет и кружек, продолжая сырами и колбасами и заканчивая шампанским и футболками. Моцарт повсюду. Целая индустрия по продаже имени и образа Моцарта. Рядом располагается Университет прикладных искусств Вены.

Университет прикладных искусств (слева), Дом с Василиском (справа)Университет прикладных искусств (слева), Дом с Василиском (справа)

Гуляя по центру Вены (в районе старого Венского Университета), я набрёл на Jesuitenkirche - церковь Иезуитов (XVII века). Здание красивое, но трудноумещаемое в кадр - места вокруг маловато, двор небольшой. Здесь как раз которой начинался концерт симфонического оркестра. Всех приглашали бесплатно. Над внутренней отделкой церкви поработал итальянский архитектор.

Церковь ИезуитовЦерковь Иезуитов

Особенно мне запомнились витые колонны из красно-белого мрамора и резные скамьи, на которых и сидели слушатели. Оказалось, что эта церковь считается самой красивой в Вене по внутреннему убранству. Мне удалось с полчасика послушать эту божественную музыку. На большее времени не хватило. Пора было освобождать номер в отеле и забирать вещи.

В церкви ИезуитовВ церкви Иезуитов

Я решил сразу же уехать на железнодорожный вокзал, оформить регистрацию на свой рейс в Санкт-Петербург, сдать багаж и свободным догулять оставшееся время в Вене. «Вольные» 7 часов, я решил провести так – посетить городок ООН, парк развлечений и отдохнуть на набережной Дуная.

Набережная ДунаяНабережная Дуная

Оказалось, что купить что-либо в Вене в выходной день очень проблематично. Всё, кроме кафе и ресторанов закрыто. Пришлось искать работающий магазин в исламском квартале. Там я приобрёл и бутерброды, и напитки, и хлеб для лебедей. Затем я отправился на окраину Вены – в городок ООН. Он оказался красивым, современным, но не слишком интересным для меня. На карте он называется "Венским международным центром".

Городок ООН, Венский международный центрГородок ООН, Венский международный центр

Всё-таки Вена – это старинный город. И правильно, что городок оказался вынесен за рамки центра. Потом я покормил лебедей – они почти совсем ручные. И даже пытались брать куски хлеба прямо у меня из рук. Когда второй кусок я не сразу выпустил из рук, то почувствовал, что сильная птица довольно резко дёрнула за краюху. У него не получилось выхватить его у меня – и тогда он зашипел от злости. Поэтому их тут и называют «шипунами».

ШипунШипун

С моста у городка ООН я заметил на другом берегу какой-то "сказочный дворец". Не поленился и отправился пешком в его сторону. Оказалось, что это церковь Святого Франциска Ассизского (Franz Von Assisi Kirche). Если бы я был более внимателен при въезде в Вену из Праги, то заметил бы из окон поезда не только городок ООН. Это практически современная постройка - 1898 год. Эта неороманская постройка была посвящена австрийскому императору Францу-Иосифу, но названа в честь Святого Франциская Ассизского. 

Церковь Святого Франциска АссизскогоЦерковь Святого Франциска Ассизского

Оказалось, что вся красота этой церкви снаружи. Изнутри всё очень "скучно и серо". Лишь несколько картин оживляют внутреннее убранство. Мне гораздо больше понравились византийские мозаики на фасаде церкви. Удивительно, но одна из самых больших христианских церквей Вены располагается на Мексиканской площади - это один из крупнейших иммигрантских районов столицы Австрии.

В церкви Святого Франциска АссизскогоВ церкви Святого Франциска Ассизского

Сильное впечатление произвёл на меня парк развлечений, где установлено знаменитое колесо обозрения со старинными кабинками. Это «общественный зелёный парк Пратер». Времени на посещение парка у меня было достаточно. Каких только аттракционов я не увидел – от простейших качелей и каруселей до паровых катапульт и экстремальных горок. Здесь же работает и музей мадам Тюссо. Рядом есть зоны с многочисленными спортивными площадками, велодромом и ипподромом. Я так увлёкся, что чуть не опоздал к поезду, который должен был отвезти меня в аэропорт.

Знаменитое колесо, символ ВеныЗнаменитое колесо, символ Вены

По возвращении домой на самолёте, моими соседями стала пожилая чета «греческого» вида. Время в пути из Вены до Санкт-Петербурга составляет около трёх часов. Следовательно, по нашим законам, должны предложить чем-нибудь перекусить. И точно - появились стюардессы и предложили ужин. Поскольку авиакомпания наша, то это бесплатно. Включая минералку, вино и пиво. А на подносе просто изобилие какое-то! Холодные закуски из сёмги и сырокопчёностей, несколько салатов, что-то на горячее и куча сладостей.

Венский фиакр с туристамиВенский фиакр с туристами

Так кормят лишь в бизнес-классе по России или на международных маршрутах. Чета греков заволновалась – а хватит ли у них денег на оплату всего этого роскошества. «За чей счёт банкет?», - интересовались они. Я попросил стюардессу сказать моим соседям, что всё это бесплатно, а то они даже боялись притрагиваться к ужину. Бортпроводница сумела их успокоить. Да! Это вам не авиакомпания «SAS–Скандинавские авиалинии» или «AirBaltic», где набор из растворимого кофе и микроскопического гамбургера или бутерброда с консервантами стоит теперь уже далеко не 5-7€, не говоря уже про что-то более существенное…

Европа     Австрия