Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Безансон * Besançon * Bysantium * Vesuntio ** Vesontio * Bizanz

Безансон впервые упомянут под названием Везантион (от кельтского «гора») в 58 году до н.э., когда здесь проживало племя секванов. В конце III века территории Секвании были выделены в отдельную провинцию, столицей которой стал Безансон. В начале V века провинция была завоевана бургундами, а в 30-е годы VI века королевство бургундов подверглось нападению франков, территории перешли под власть франкских королей. В 843 году территории Карла Великого разделили между его тремя сыновьями. Безансон стал частью Лотарингии. Во времена Священной Римской империи в Безансоне было основано архиепископство, и он получил статус Вольного имперского города (автономного города-государства, подчинявшегося императору). В 863 году Безансон отошел к королю Карлу Лысому и до начала 80-х годов IX века оставался под властью западно-франкских королей. В начале X века образовалось Арелатское королевство, в состав которого вошел и Безансон, а в 80-е годы было образовано графство Бургундия. После кончины в 1032 году короля Рудольфа III престол перешел к императору Священной Римской империи, Конраду. В 1043 году Безансону был присвоен статус свободного имперского города и, таким образом, он получил независимость от власти бургундских графов, столицей которых стал город Доль. В течение последующих XII и XIII веков, жители Безансона пытались добиться расширения прав городского самоуправления от архиепископов, которые продолжали оставаться сеньорами города, сохраняя за собой контроль над экономической и политической жизнью Безансона. В 1290 году Безансон получил право на самоуправление: во главе города отныне стояли два выборных совета. В начале XIV века графство Бургундия перешло под власть французского короля Филиппа IV, выкупившего его у графа Оттона IV. Безансон по-прежнему оставался свободным имперским городом, а бургундские герцоги выступали лишь в роли его «покровителей и защитников». В XV веке Безансон попал под влияние Бургундии, а после брака Марии Бургундской с Максимилианом I, город стал владением Габсбургов. В 1519 году Карл V, король Испании, стал императором Священной Римской империи, к нему перешел и Безансон. Это было время наивысшего процветания города, в городе была обновлена система фортификационных сооружений и развернуто активное строительство. Экономической основой городского благосостояния в этот период стало виноделие, в котором было занято около двух третей горожан. В 1526 году Безансон получил право чеканить собственные монеты, но с портретом Карла V. Когда Карл V отрекся от престола в 1555 году, его сменил король Испании Филипп II. В XVI веке Безансон некоторое время находился под властью испанских королей и передавался по наследству. Однако в XVII веке при Людовике XIV права на него заявила Франция, и Безансон несколько раз в ходе военных операций переходил от Франции к Испании и обратно. В 1674 году французские войска опять захватили Безансон, и по мирному договору 1678 года город окончательно стал французским. Он превратился в главный город Франш-Конте с собственным парламентом. Военный инженер Себастьен Вобан продолжил фортификационные работы над укреплением Безансона, начатые еще во время первого завоевания города французами. Создание знаменитой Цитадели и защитных сооружений вокруг неё продолжалось с 1668 по 1693 год. Конец XVIII и начало XIX века (после Великой французской революции) ознаменовались для Безансона потерей статуса архиепископства и снижением численности населения. В конце XVIII века в Безансон прибыло около 80 беженцев из Женевы во главе с часовщиком Лораном Межеваном, который был вынужден покинуть Швейцарию из-за политических разногласий с властями. Именно им Безансон обязан началом производства часов. Уже в конце XIX века Безансон считался первым городом Франции по производству часов, здесь насчитывалось около 400 часовых мастерских. К началу XX века городская промышленность расширяется за счет производства пива, бумаги, металлургии и текстильной промышленности. В годы Первой мировой войны Безансон практически не пострадал. В годы Второй мировой войны он был захвачен немецкими войсками и вошел в зону оккупации. С 1942 года здесь развернулось активное движение Сопротивления. 6 сентября 1944 года город был освобожден армией союзников.

2015 год

Всё сомневался - ехать в Безансон из Дижона или нет. Увидеть новый французский город или подробнее изучить столицу Бургундии. Любопытство, что же там интересного в городе, где родились Виктор Гюго, братья Люмьер, Луи Пастер пересилило, и я отправился в путь. Движение поездов из Дижона в Безансон неравномерное. Есть периоды, когда поезда отправляются каждые полчаса, а есть и такие, что ждать приходится полтора часа. В пути предстоит провести примерно 1 час и 15 минут. Билет в одну сторону стоит 16,2€.

По дороге в БезансонПо дороге в Безансон

Вокзал в Безансоне располагается на горке, к центру города надо спускаться по извилистой дороге. Я говорю про тот центр, который располагается внутри петли, которую делает река Ду. Есть жизнь и по другому берегу реки (снаружи этой петли). Выяснилось, что там не менее интересного, чем внутри исторического центра.

Железнодорожная станцияЖелезнодорожная станция

 

Умудряюсь заметить знаменитый Замок (Цитадель) над городом – наверное, его только отсюда и можно рассмотреть полностью. Как мне показалось, внутри ничего для роскошной жизни – все предельно лаконично и по-военному: казармы, пороховые склады, арсенал и прочее. Хотя, может быть, внутри этих помещений спряталась вся роскошь. Отсюда же (по дороге от вокзала) виден и шпиль Кафедрального собора Святого Жана, покрытый разноцветной черепицей «бургундского узора».

Безансон (вид с железнодорожного вокзала)Безансон (вид с железнодорожного вокзала)

Уже по дороге встречаю элементы крепостных стен и бастионов прошлых времён, есть даже парочка оборонительных крепостных башен. Всего в городе 16 объектов из «этой серии». Получается, что город был укреплён не стенами вокруг ядра города, а по периметру, с окрестных холмов. Так было логичнее...

Бастионы у проспекта Маришаль ФошБастионы у проспекта Маришаль Фош

Решаю для начала немного пройтись по наружному периметру реки Ду – это место называется «набережная Страсбург». Здесь красиво, видно старинный город сразу на обоих берегах, а вдали видны и современные сооружения. В центре реки стоит какой-то инопланетный истукан - потом оказалось, что это фонтан - из него забили струи воды. Продолжалось это недолго – без воды это вновь непонятный истукан. Так и не понял кто это: богомол,бык, инопланетянин...

Фонтан на реке ДуФонтан на реке Ду

На берегу располагается башня Пелот - она считается одной из самых старых (конец XV века). Вывеска на ней говорит, что теперь здесь ресторан. Решил свернуть вглубь лабиринта улиц и оказался на очень интересной, старинной улочке, которая тянется практически параллельно реке.

Башня Пелот на набережной СтрасбургБашня Пелот на набережной Страсбург

Тут, на улице Баттан (Rue Battant) масса интересного, во многие дворики можно зайти: там расположились рестораны и другие заведения. Улочка не прямая, она периодически изгибается то в одну сторону, то в другую. Обратил внимание, что большинство домов здесь построено (или отделано снаружи) необычного цвета камнем: он серо-голубого оттенка. Некоторые дома построены из традиционного песчаника (рыжеватого оттенка). Но самые интересные те, где эти два цвета сочетаются. Тут нет какого-то определённого рисунка, дома просто пёстрые. Движения машин по этой улочке практически нет, пешеходов и тех мало.

Она выводит меня на довольно широкую улицу - рю Мадлен, которая плавно переходит в мост Баттан. По мосту передвигаются только трамваи и пешеходы - остальным этот путь закрыт. Сейчас, вот только осмотрю большую красивую церковь и тоже переберусь на "полуостров".

Мост Баттан через реку Ду, дорога на "полуостров"Мост Баттан через реку Ду, дорога на "полуостров"

Но я пока останусь на этом берегу и загляну в красивый собор Église Sainte-Madeleine de Besançon. Собор Марии Магдалины на моей стороне оказался открыт, пуст и довольно обычен. Хотя в то же самое время он очень просторный, с высокими потолками и колоннами, чем-то напоминает большой концертный зал.

Собор Марии МагдалиныСобор Марии Магдалины

Нынешнее здание было построено в середине XVIII века, и оно не первое на этом месте, посвященное этой святой. Стараюсь бывать во всех открытых храмах: новый город – новые соборы, никогда не повторяется ни архитектура, ни убранство, ни атмосфера внутри.

В соборе Марии МагдалиныВ соборе Марии Магдалины

От собора по этому берегу реки во все стороны разбегаются старинные улочки. Они манят, очень хочется прогуляться по ним, но я понимаю, что не успею увидеть всё сразу. Если пойти по улочкам от реки, то можно оказаться у форта Плануаз. Думаю, что всё-таки в старом центре куда больше интересного. А улица Мадлен буквально манит и зовёт: прогуляйся по мне...

Рю МадленРю Мадлен

Оправляюсь на другой берег Ду, внутрь петли, в старый центр. Минута, и я уже на другой предмостовой площади: отсюда тоже разбегаются несколько улиц, а за поворотом начинается огромная (по местным меркам) площадь Революции - на неё и иду. Замечаю местную систему указателей. Почти как в Дижоне (бронзовые стрелки с рисунками на тротуаре), но тут они немного другие. На них схематично нарисована достопримечательность и указано направление. По периметру площади масса красивых и старинных зданий. Периодически по площади проносится длиннючий трамвай, звонком пробивая себе дорогу от туристов и местных жителей. Какие-то каменные средневековые ворота, павильоны и другие старинные постройки вокруг. Очень «по-французски» смотрится вереница старинных небольших домиков вдоль одной из сторон площади. Мне очень понравился небольшой зелёный оазис (вокруг только камень, а тут деревца), под ветками деревьев которого разместили металлические креслица в виде цветов – стильно! 

Сразу обращает на себя внимание здание музея Изящных искусств и археологии, а парень предлагает всем зайти и посмотреть на какую-то только открытую инсталляцию. Оказалось, что это самый старый музей Франции. Его открыли в 1694 году. Для сравнения – Лувр, как музей, был открыт примерно на век позже. Меня же больше всего заинтересовали часы на здании музея. У них качается не маятник, а сами часы качаются как маятник. А потом я замечаю, что что-то в них не так. Пригляделся и понял - они идут в обратную сторону, хотя только что показывали нормальное время (14:30). Успеваю включить камеру и заснять, как стрелки делают полный оборот в обратном направлении. Потом останавливаются, снова идут вперёд, проходят немного дальше реального времени и затем всё-таки возвращаются к нормальному времени. С какой периодичностью они делают такие кульбиты - не знаю. Повезло в Безансоне уже дважды - с фонтаном-инопланетянином, и с часам.

Музей изящных искусствМузей изящных искусств

Немного в стороне располагается выключенный сегодня фонтан с большущей вазой в центре. Рядом с площадью работает блошиный рынок, а у одного из павильонов с едой что-то покупает группа парней. Среди них классическая шмара - переодели одного из своих друзей женщиной, и теперь болтаются по городу. Скорее всего, тот проиграл какой-то спор. Я только успел снять его на видео, как они заметили камеру, стали недовольно гудеть, но потом всё перешло в смех. Веселятся люди.

На блошином рынкеНа блошином рынке

Выбираюсь на одну из улочек - Rue des Granges (рю Гранж). Она состоит из сплошных старинных домов, все первые этажи которых отданы под магазины. Я оказался на «торговой миле» Безансона. Все бредут медленно, заходят почти во все открытые двери, всё более обрастая макетами с покупками. А я лишь успеваю снимать фото и видеокадры окрестных красот. Приходится смотреть и на улицу, и окрестные дома осматривать – очень много необычного и интересного для меня. Изредка встречаются тут и современные строения из стекла и бетона, но они смогли удачно вписаться в старинные интерьеры города.

Рю ГранжРю Гранж

Вижу купол старинного храма и сворачиваю в его сторону. Оказываюсь на площади 8 сентября, где сразу столько всего. И отель де Виль (Ратуша), и храм, и куча ресторанов, и остановка общественного транспорта, и даже небольшой сквер (из одного огромного дерева) с фонтаном рядом. У собора, на ступеньках примостилась группа туристов и что-то усердно ест из пакетиков. Все, дружно, одно и то же. Хоть и некрасиво снимать жующих, делаю снимок – такое единодушное жевание нечасто встречается. Меня никто и не заметил – наверное, очень вкусно. Там жареные лягушки?

Площадь 8 сентябряПлощадь 8 сентября

Поднимаю глаза на храм. Красоту фасада церкви придают две пары высоких колонн, которые поддерживают высокий фронтон. Сразу бросается в глаза и необычно высокая колокольня, которая располагается не отдельно, а над зданием церкви. Это не просто церковная колокольня, но ещё и «набатный колокол», который созывал в прежние времена жителей Безансона к Ратуше, которая располагается напротив. Захожу в храм - он не слишком большой и имеет форму креста (как потом прочитал – греческого креста). Это собор Святого Петра.

Собор Святого ПетраСобор Святого Петра

Мне особенно понравилась старинная резная деревянная мебель, которая располагается в церкви. Современное здание было построено в XVIII веке, но были на этом месте и другие религиозные сооружения. Здесь очевидно готовятся к свадьбе - всё украшено цветами, а несколько человек (все чёрного цвета кожи) разучивают какую-то песню - красивые у них голоса. Сделав немного снимков, отправляюсь дальше.

В соборе Святого ПетраВ соборе Святого Петра

С площади можно пойти сразу в несколько разных сторон. Хочется по главной улице - там почти то же самое, что было и на улочке от площади Революции, но это получится в обратном направлении. А мне-то надо к крепости попасть. Ненадолго останавливаюсь у фасада Ратуши и любуюсь «духом итальянского Возрождения», в котором и построен местный Отель де Виль. Захожу в него (сейчас тут туристический центр), прохожу сквозь его залы и выбираюсь наружу через другие двери. Красивое строение: скромное, но симпатичное. Рядом ещё много других старинных и красивых строений.

Городская РатушаГородская Ратуша

Оказываюсь на очередной старинной улочке и уже от неё собираюсь отправиться в сторону, где имеется небольшой перешеек – там этот исторический центр соединяется с сушей не мостами, а естественным образом. По дороге встречаю много всего интересного. И какие-то старинные церкви, и просто богатые дома с огромными воротами и небольшими парками.

Безансон, исторический центрБезансон, исторический центр

Капелла Богоматери (купол которой покрыт традиционной цветной мозаикой) была построена в середине XVIII века. В те времена это было что-то напоминающее центр, где молодым женщинам можно было пробыть некоторое время, оказавшись в трудной жизненной ситуации.

Капелла БогоматериКапелла Богоматери

Встретился мне и старинный госпиталь Святого Иакова - в его дворе просто шикарный парк с удивительно ухоженными деревьями, клумбами и прочим. Но снять получается лишь через высокую решётку забора – вход туда закрыт. Его основали в 1182 году, чтобы паломники, идущие в Рим, Иерусалим и Испанию могли получить тут приют. А в 1436 году госпиталь начинает принимать больных и обездоленных. Меня просто поразили своей красотой огромные кованые ворота, которые оказались закрыты. Капелла Богоматери тоже входит в комплекс этого госпиталя.

Госпиталь Святого ИаковаГоспиталь Святого Иакова

Несколько раз встречал на улицах города небольшие фонтаны, которые устроены по принципу итальянских: красивая каменная стена, украшенная резными рисунками, а вниз (в небольшую чашу) сбегает вода. А на одной из площадей встретил фонтан подобного же устройства, только очень больших размеров и в идеальном состоянии – высотой почти в 3 этажа. Кое-где попадалась мне на глаза и знаменитая бургундская четырёхцветная черепица на крышах некоторых особняков и храмов.

Городской фонтан БезансонаГородской фонтан Безансона

Там, где предполагал увидеть Цитадель (Citadelle de Besançon), её не оказалось. Обращаюсь к навигатору и вижу, что надо двигаться чуть в другую сторону. Пройдя немного по пустынной улочке, которая буквально вся состоит из старинных строений из того самого серо-голубого камня, оказываюсь наконец-то у подножия той самой крепостной горы. Пока шёл, всё время думал: я хожу по огромному городу-памятнику. Вот она Крепостная гора, а если говорить правильно, то гора Святого Стефана. Снизу хорошо видны растянувшиеся на довольно большое расстояние стены на самой верхушке скалы. Кое-где видны башни и какие-то ещё замковые строения. Вижу и дорогу, по которой надо взбираться наверх - она напомнила мне китайскую стену (идёт зигзагами, на пути имеются башни и караульные помещения).

У подножия ЦитаделиУ подножия Цитадели

К самой Цитадели от дороги раньше вёл подвесной мост. Интересно, сейчас там что-то изменилось? Идти довольно далеко - высота почти 100 метров. Мне жаль свои ноги, да и свободное время заканчивается, поэтому ограничиваюсь лишь внешним осмотром. Эту цитадель построили в 1711 году при короле Людовике XIV. Занимался проектированием и строительством военный инженер и маршал Франции Себастьян Вобан.

ЦитадельЦитадель

Спускаюсь к реке - здесь тоже имеются старинные крепостные сооружения, которые построены прямо у кромки воды. Река сейчас очень полноводна – во Франции беспрерывно идут дожди. Наверное, оборона города начиналась прямо здесь, а затем стены шли вверх. Сейчас уцелела лишь часть всего, но и по ней видно, какая это была силища. Под крепостной горой куда-то уходит тоннель для автомобилей. Интересно было бы прогуляться на другую сторону горы…

Гора Святого Стефана и река ДуГора Святого Стефана и река Ду

Пришло время двигаться обратно, в сторону вокзала – скоро мой поезд в Дижон. У меня остается ещё примерно час, но я на другом конце города. Улочки вокруг по-прежнему пустынны, машин тоже почти не встречается. Решаю зайти в магазин и купить какой-нибудь сок в дорогу. Оказалось, что литровая бутылка стоит 4€ - это в 2-3 раза выше, чем обычно. Вот что значит отсутствие конкуренции – вокруг только небольшие лавочки, больших супермаркетов нет. Купил сок потом, у вокзала, по адекватной цене. Немного странно идти по практически пустому городу, вокруг никакой жизни. Ощущение, что везде просто декорации для съёмок какого-то фильма. Отели попадаются часто, но и в них пусто.

На пустынных улочках БезансонаНа пустынных улочках Безансона

Неожиданно оказываюсь в интересном месте, не увидев которого, можно сказать в Безансоне и не бывал. И как я мог забыть о необходимости его посетить? Это площадь Виктора Гюго. Ну, как площадь? Пора привыкнуть, что в Европе иногда и небольшое расширение на улице уже называют площадью. Здесь сразу несколько заведений с именем известного писателя. Рядом располагается симпатичное строение с изображениями братьев Люмьер – это дом № 1, в котором родились известные на весь мир начинатели киноиндустрии.

Площадь Виктора ГюгоПлощадь Виктора Гюго

Отсюда круто вверх поднимается дорога, которая заканчивается старинными воротами, а за ней прямо какой-то сказочный шпиль. Понимаю – обязательно надо там побывать. По дороге замечаю что-то похожее на небольшой сквер, заросший растительностью – это археологическая территория Кастан. Её относят к римскому периоду города (II-III века). Здесь раньше находился амфитеатр, найдены также остатки акведука и коринфские колонны, а внизу сохранились какие-то помещения. Всё это тщательно сохранили, колонны восстановили и разбили небольшой парк – так гораздо красивее рассматривать старинные артефакты. Хотя, как пишут все путеводители, местные историки так и не определились, что тут было в давние времена. Поэтому про амфитеатр, акведук и храмы – это лишь предположение. Увидеть всё в подробностях у меня не получилось - нет времени, поэтому иду дальше.

Археологическая территория КастанАрхеологическая территория Кастан

Теперь я у старинных ворот – это Чёрные ворота. Почему ворота Чёрные – так и не выяснил, явно не от цвета камня… Вернее даже, не ворота, а арка, которая дошла до нас из галло-римского периода (165-166 годы, правление императора Марка Аврелия). Основа их оформления – греческая и римская мифология. Песчаник сохранил отделку с изображениями людей и богов не в полной мере – где-то есть фрагменты с чётким рисунком, где-то частично утраченные. Оно и не удивительно - воротам этим почти две тысячи лет. Опытный экскурсовод поможет интересующимся туристам отыскать сохранившиеся на арке изображения Икара, Дедала и Диоскуров.

Черные ворота у Кафедрального собора БезансонаЧерные ворота у Кафедрального собора Безансона

За воротами оказывается Кафедральный собор - Cathédrale Saint-Jean de Besançon. А я-то посчитал, что Кафедральный это тот, что был у городской Ратуши (Святого Петра). Кафедральный собор Сен-Жан по русски будет звучать как собор Святого Иоанна Богослова. Археологи говорят о находках на этом месте артефактов начиная с III века (времени христианизации галло-римского поселения). Общие черты собора сформировались к XI веку, но последние штрихи в его облик вносили вплоть до XVIII века.

Кафедральный соборКафедральный собор

Внутри мрачно, но есть несколько интересных уголков. Особенно мне понравилась ниша, которая уходит куда-то в сторону, имеет сводчатый потолок, а у дальней стены стоит скульптура какой-то святой - необычно. Я насчитал три десятка старинных полотен, которые украшают стены собора. Их авторы - художники XVIII века Фра Бартоломео, Жан-Франсуа Трой и Карл Ванлоо. А сами произведения считаются историческими памятниками. Несколько картин мне удалось сфотографировать. Не получилось увидеть знаменитые астрономические часы, на которых очень много циферблатов. В одном из углов собора открыта дверь, и имеется надпись, что это вход на смотровую площадку на колокольне. Вроде как бесплатно, и работает, но у меня времени уже не хватит. Да и сил подняться куда-то уже нет - я путешествую уже почти три недели... С сожалением, что не увидел город с высоты,  отправляюсь обратно в сторону вокзала.

По дороге в одном из двориков встречаю интересную скульптурную композицию: поливальный шланг подключён к крану с водой, дворник держит его в руках и заглядывает в него, чтобы узнать, почему нет воды. А на шланг, оказывается, наступил какой-то пацанёнок с нахальным и довольным выражением лица. Судя по разлитой вокруг воде, скульптура периодически работает и вода льётся. Жалко, что мне не повезло увидеть её в действии.

Композиция "Поливальный шланг"Композиция "Поливальный шланг"

Перебираюсь по одну из мостов в континентальную часть города, и вижу на воде и у берегов целую флотилию небольших судов. И тут я вспомнил - путеводители советуют в Безансоне обязательно прокатиться на кораблике по водам реки вокруг старого центра, а также увидеть места, связанные с рождением и жизнью Виктора Гюго и братьев Люмьер. Получается, что практически всё запланированное в Безансоне я выполнил. С моста видны шикарные холмы вокруг. Здесь же можно увидеть и современный Безансон – всё очень солидно, современно и очень стильно. Город мне понравился как своей исторической частью, так и современными кварталами. На вокзал выбираюсь другим путём, чем шёл в начале своего путешествия. Интересно было бы посмотреть на маршрут моей прогулки по Безансону – сколько километров я намотал, сколько поворотов и кругов совершил…

Река Ду в БезансонеРека Ду в Безансоне

Провёл в Безансоне 3,5 часа. Думаю, что будь у меня 4-5 часов на осмотр города, успел бы побывать везде. Это, конечно, без учёта прогулок по магазинам и сидения в ресторанах. Обратно в Дижон еду в практически пустом поезде: покидать Безансон субботним вечером желают немногие. Я всё успел вовремя – начался сильный дождь…

Европа   Франция