Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Дижон * Dijon

До эпохи римского завоевания Галлии Дижон был небольшой деревушкой, где жили представители племени лингонов (оседлые языческие племена, занимавшимися земледелием). Управляли ими жрецы-друиды. В середине I века до н.э. в результате военных походов Гая Юлия Цезаря, Галлия отошла под власть Рима. В I-II веках Дижон все еще представлял собой небольшое сельское поселение, но участившиеся нападения германских племен вынудили римских императоров обнести его высокими стенами, превратив деревушку в крепость. Крепость получила название Дивио, которое затем видоизменилось в Дижон. Внутри крепости был построен храм, бани и рынок, где велась торговля винами, предметами религиозных культов и мукой. Обитатели Дивио, помимо коммерции занимались земледелием и добычей древесины. В начале V века защиту за высокими стенами Дижона нашли лангрские епископы. После этого и вплоть до IX века город являлся их резиденцией. С ослаблением Римской империи, во второй половине V века Дижон перешел под власть бургундских королей, а после того, как бургунды были разбиты Хлодвигом в 534 году, город вошел во франкское королевство. В 725 году Дижон в числе прочих франкских территорий подвергся нападению арабов, которых несколько позже, в 732 году, разбил Карл Мартелл в сражении при Пуатье. В середине IX века Дижон вошел в состав Западно-Франкского королевства Карла Лысого. В IX веке Дижон и окрестные территории были преобразованы в графство, после чего власть над городом разделилась между епископами и графами. В 959 году Дижон был захвачен графом Вермандуа, Робертом, который, являясь обладателем нескольких шампанских графств, желал расширить свои владения за счет приграничных бургундских территорий. Город попытался отбить король Лотарь. Однако силой ему этого сделать не удалось, и Роберт оставил Дижон лишь после продолжительных переговоров. Дижон стал столицей герцогства Бургундия в начале XI века, однако подлинного расцвета достиг в конце XIV – XV под владычеством герцогов династии Валуа – ветви французского королевского рода, которые унаследовали Бургундию. После пожара 1137 года, спалившего город практически дотла, местные правители не просто восстановили Дижон, а превратили его в процветающий культурный и экономический центр с множеством великолепных особняков, дворцов и храмов. Филипп II Смелый, получивший Бургундию, тут же присоединил к своим владениям Фландрию и Нидерланды. Позже, при потомках Филиппа Смелого, герцогство ещё больше расширилось за счет феодальных владений, располагавшихся на территории современной Бельгии и Голландии. Также Бургундия поглотила территории герцогства Брабант и герцогства Люксембург. В 1477 году после гибели герцога Карла Смелого, большая часть Бургундии была присоединена к Франции, но на статусе Дижона это почти не отразилось: он оставался столицей региона. В конце XV века Бургундия завершила свою недолгую, но активную экспансию, ослабилась в ходе войн за земли и была разделена между Францией и Священной Римской империей. Дижон, столица герцогства династии Валуа, представляла собой богатый и красивый средневековый город, куда стекались за заработком и славой лучшие мастера того времени. После заката Бургундии как независимого и сильного герцогства, Дижон на несколько веков был отодвинут с главной политической сцены. Многие из религиозных строений пострадали или были вовсе снесены в годы Великой французской революции, но значительная часть и сегодня украшает улочки исторического центра. В середине XIX века в Дижон была проведена железная дорога, которая придала импульс его развитию. В XX веке Дижон сумел избежать участи многих других европейских городов и практически не пострадал ни в Первой, ни во Второй мировых войнах, хотя с 1940 по 1944 год был занят немецкими войсками. В послевоенные годы в условиях экономического бума в Дижоне было построено множество жилых домов и восстановлены некоторые памятники архитектуры.

2015 год

Идея посетить Дижон возникла у меня скорее всего потому, что он находится на пути в Париж, а не из-за того, что это город, куда я всю свою жизнь мечтал попасть. Остановка в столице Бургундии принесла множество положительных эмоций. Судя по карте, мой отель располагается вблизи покоев герцогов Бургундских и прочих знаменитых мест города - замечательно. Хоть и немного в стороне от железнодорожного вокзала, но зато самый-самый центр города. Если всё получится так, как я планировал, то постараюсь выбраться в соседний город Безансон. Такие планы я строил на посещение Дижона, и они полностью оправдались, несмотря на практически непрекращающиеся дожди.

Дижон, площадь Нотр-ДамДижон, площадь Нотр-Дам

В Дижон отправляюсь из Гренобля. В пути предстоит провести примерно 4 часа. Сначала 1,5 часа до Лиона, потом пересадка и ещё 2 часа пути. Билет (с отправлением в 09:12 и прибытием в 13:26) обошёлся в 47,30€. Билет на поезд, идущий на час раньше, стоит почти на 25% дороже. Вот поэтому и надо подбирать билеты самому, а то кассиры предлагают то, что выгоднее для них - более дорогие билеты. Оказалось, что пассажиров в парижском направлении хоть и было достаточно, но мест всем хватило (это я к тому, что в билетах мест не гарантировали). Всё чётко и по расписанию. Немного напряг лионский вокзал: просто невероятное столпотворение пассажиров - это ведь почти географический центр Франции и очень удобный стыковочный узел. В направлении Дижона (на восток) было совсем мало пассажиров, так что в купе ехал один.

На Лионском вокзалеНа Лионском вокзале

Дижон поразил своей практически полной безлюдностью. Сначала я списал это на перерыв в работе всего вокруг (как в других городах - с 12:00 до 14:00), а потом понял - сегодня 1 мая и во Франции он тоже является нерабочим днём. Так вот почему накануне вечером в Гренобле были заняты все рестораны и бары, и народу вокруг было множество – раньше обычного закончилась рабочая неделя...

Улицы ДижонаУлицы Дижона

Буквально сразу я словно попал на съёмочную площадку исторического фильма. Всё вокруг было старинным, по-настоящему французским и стильным (я не беру в расчёт отдельные современные элементы). Обычно мы говорим о каких-то «исторических уголках» в городах и восхищаемся ими. Представьте себе всё то же самое, только в гигантских размерах – в масштабах многих и многих кварталов города. Старинные храмы и величественные постройки, часть из которых теперь музеи, улицы, целиком состоящие их старинных, немного покосившихся домов различных эпох (встречал надписи про 1490 год год). Вокруг почти нет людей, лишь изредка проезжают машины. Ощущение, что вчерашний Шамбери с его «готическим кварталом» - лишь разминка к тому, что я увидел сегодня.

Площадь ТеатрПлощадь Театр

Есть и одно большое отличие от многих городов со старинными кварталами - здесь всё очень ухожено, отремонтировано и «на уровне». Можно ещё добавить, что и построено всё это было изначально более шикарно и величественно. Наверное, ещё в те далёкие годы город должен был поразить всех своей помпезностью и роскошью. Представляю, какая тут была роскошь при герцогах Бургундских, когда всё это было новым. Хотя, как говорят историки, раньше в Европе было не так уж чисто и замечательно. И даже придворные дамы и кавалеры не любили регулярно мыться. Это только «русские неучи» регулярно ходили в баню, а не покрывали себя пудрой и духами, чтобы скрыть вонь... Но, я отвлёкся – Дижон замечателен.

У собора Сен-МишельУ собора Сен-Мишель

Я знал, что мой отель располагается в центре. Но что он располагается в таком центре - и не рассчитывал. Пройти буквально 50 метров, и я там, куда все добираются из своих отелей через полгорода. Естественно, что отель располагается в старинном здании и ждать от него лифта, облицованных мрамором коридоров и прочих помпезностей не стоило - я был к этому готов. Но всё очень чисто, практично и скрупулезно. Прожить в номере два дня я смогу с должным комфортом. И не беда, что хозяйка совершенно не говорит по-английски – мы смогли решить все вопросы. Прямо беда во Франции с языками - неужели здесь настолько не уважают туристов, что и не пытаются хоть как-то решить языковую проблему? Понятно, что многие вещи воспринимаются и вне зависимости от знания языка, но всё же - есть определённые тонкости, которые лучше объяснить не жестами, а словами. Я всё это не к тому, что у меня были проблемы в отеле - просто к слову пришлось. А мы нормально поняли друг друга.

Улица ЛибертеУлица Либерте

Я отправился с камерой на свою первую прогулку по улицам Дижона. Отснять успел совсем немного - начался мерзкий дождь. Работу закончить успел, но нервов потратил прилично. Вот как специально - до этого всё было более менее сухо и комфортно, и вот тебе на! Выйдя со своей улочки, я сразу оказался на улице Либерте - одной из центральных улиц города. И тут же попадаю в комплекс зданий герцогов Бургундских. Сейчас все эти строения превращены в музеи, либо заняты властными или общественными структурами. Конкретно здесь располагается мэрия.

Мэрия, внутренний дворМэрия, внутренний двор

Решил подробно осмотреть городскую мэрию (Mairie de Dijon). Практически всё доступно к осмотру - через все дворы можно пройти, всё увидеть. Архитектура всего вокруг явно средневековая, сплошная готика - всё очень функционально, надёжно и с минимумом отделки. Наверное, потому и дожило до нашего времени, что строили добротно и основательно. Многие здания сооружались так, чтобы в них можно было обороняться и даже некоторое время выдержать осаду врага.

МэрияМэрия

Не говорю про серьёзные нападения, но от всяких шаек разбойников уберечься такие постройки помогали. Пишу эти строки и вспоминаю Дюма с его «Асканио» - там Бенвенуто Челлини со своими учениками не только оборонялся от желающих захватить его имущество, но и сам участвовал в захвате дарованных ему строений, которые не желали освобождать прежние владельцы. 

Пляс де ла ЛиберасьонПляс де ла Либерасьон

Буквально в начале осмотра достопримечательностей Дижона я оказался в небольшом дворе Герцогского дворца, где располагается вход в Музей изящных искусств (в котором можно увидеть работы Рубенса, Веронезе, Рении, Моне, Сислея, Мане). Внутрь не ходил, но всё вокруг осмотреть успел. Дворик очень интересный: шикарные крытые лестницы, старинный (зелёный от времени) памятник, какой-то колодец, старинные решётки на окнах, арки. 

Музей изящных искусств ДижонаМузей изящных искусств Дижона

Как я понял, в Дижоне все интересные старинные достопримечательности сконцентрированы в историческом центре, который по своим размерам достаточно велик. Естественно, что передвигаться на чём-либо кроме «своих двоих» не вариант. Да и большинство улочек в центре пешеходные. Если не считать достопримечательностями очень красивые и очень старинные жилые дома, то всё интересное образует несколько островков. Естественно, самый интересный из таких островков - дворец герцогов Бургундских. Его начали строить в XIV веке. Это не единое здание, а целый комплекс сооружений. Их пристраивали в разное время, последние изменения вносили уже при Наполеоне III в 1850 году. И несмотря на столь растянутое по времени строительство, всё получилось очень органично. Рядом располагается округлая площадь Свободы (Place de la Libération) с фонтанами в центре, сюда же выходят фасады различных заведений. Интересно здесь побывать днём, но особенно красива площадь вечером, когда вокруг включаются разноцветные фонтаны.

Площадь перед Дворцом герцогов БургундскихПлощадь перед Дворцом герцогов Бургундских

По соседству с мэрией располагается Grand Théâtre - Большой театр города Дижон. Судя по истории города, театр здесь любят очень давно, первые залы для "театральных постановок" упоминаются с XII века. Нынешнему театру - больше двух веков, его начали строить в 1810 году. В те времена популярна была классическая античность - вот и получился театр в духе древних храмов. Подобные колонны в театральных зданиях Франции не исключение. Вспомним театр в Бордо. Вот бы внутри побывать...

Большой театрБольшой театр

На соседнем островке (который начинается от Театральной площади) я бы выделил пару религиозных сооружений – собор Святого Михаила (Saint-Michel) и какую-то ещё красивую, но закрытую церковь (в прошлом церковь Сен-Этьен, XV век). Сейчас в этом помещении располагается музей скульптора Франсуа Рюда и общественная библиотека.

Музей Франсуа РюдаМузей Франсуа Рюда

Собор Святого Михаила строили неспешно на протяжении нескольких веков, с 1497 года. Начинали в готическом стиле, но стало ясно, что надо менять проект – в моду вошёл ренессанс. В 1529 году собор начал действовать, но окончательно завершили его строительство и отделку в 1667 году, когда в моду вошёл классицизм. Вот и отразились все эти стили в облике собора.

Собор Святого Михаила в ДижонеСобор Святого Михаила в Дижоне

Внутри оказалось достаточно простое оформление. Картинки получались какие-то не яркие. И лишь несколько уголков (старинных пределов и витражей) оживили картину. Собор был открыт для свободного доступа, и не было никаких ограничений на съёмку внутри. Я обратил внимание, какие красивые арки над входом в этот собор. В них огромное множество небольших скульптур и прочих элементов отделки. Да и располагается сам собор так, что одна из центральных улиц упирается в него – поэтому видно его издалека. Отойдя от него в сторону, я смог ещё раз увидеть различия стилей на фасаде – у основания готика, а всё, что выше – ренессанс.

Пройдясь немного по старинным улочкам, где постоянно хочется фотографировать то один дом, то другой - такие они оригинальные и необычные, я оказался в районе с множеством фахверковых строений. Это район собора Нотр-Дам, дома в котором были в основном построены в эпоху французского Возрождения. Я и не думал, что строения этого типа так популярны во Франции, считал, что они более характерны для северной Европы. Напомню, фахверковые дома - это строения, каркас которых сложен из деревянных балок (не только горизонтальных и вертикальных, но и угловых), пространство между которыми заложено камнями и раствором. Такая вот своеобразная средневековая несъёмная опалубка, или «деревобетон»...

Фахверковые домаФахверковые дома

На первых этажах этих строений располагаются магазины и заведения питания, а некоторые отданы под отели. Напомню - сегодня всё вокруг закрыто. 1490 год постройки… Интересно, а там внутри уютно жить и работать? Дождь просто заливает объектив камеры, но понимаю - сейчас не сниму, уже никогда не сниму. И приходится искать ниши, подъезды, становиться под балконами и оттуда делать снимки. Рядом под проливным дождём выстроилась экскурсия – стоят под огромными зонтами и слушают истории о старинных домах, соборах, улицах…

Дижонский фахверкДижонский фахверк

По узким улочкам выбираюсь к старинному собору. Это местный Нотр-Дам-де-Дижон – собор Богоматери начала XIII века. Он закрыт, но (как мне кажется) всё самое интересное у него снаружи. Если не говорить про немного необычный набор шпилей и башен, то самое интересное здесь – горгульи (говорят и «гаргульи»). Они довольно многочисленны (говорят про 51 штуку) и располагаются по фасаду, причём сразу в несколько рядов. Если смотреть на фасад прямо, то приходится напрягать зрение, чтобы рассмотреть, кто или что изображено на каждой скульптуре, с какой эмоцией. Но если встать сбоку или под фасадом, то все эти персонажи как бы сразу «оказываются объёмными» и напоминают... Сложно подобрать описание - это надо просто видеть. Возникло такое ощущение, что хоть вокруг на улицах практически ни души, но если посмотреть вверх, то всё вокруг оказывается заполнено (так и хочется сказать "живыми") существами...

Нотр-Дам-де-ДижонНотр-Дам-де-Дижон

Здесь сразу масса различных эмоций. Горгульи вообще-то сами по себе обычные каменные изваяния для стока воды с крыши (образованы от французского слова «глотка»). Но во Франции это чаще гротескные персонажи. Они символизируют силы демонического мира, а размещение их на храмах показывает, что они укрощены «божественными силами». Если говорить про этот собор, то горгульи здесь должны были выполнять не функции по пропуску дождевой воды, а просто нести декоративную нагрузку. Как рассказывают экскурсоводы, ещё во время строительства одна из скульптур оторвалась и упала вниз, убив одного из горожан. Это всех так возмутило, что они потребовали снять все скульптуры, что и было сделано. И только в XIX веке скульптуры воссоздали и вернули обратно.

Нотр-Дам-де-ДижонНотр-Дам-де-Дижон

В этом же соборе мне очень понравились многоуровневые арки у входа, они здесь образуют второй этаж, а над входом получается небольшая галерея. Сам собор довольно небольшой, так как во время строительства это был уже довольно важный район города, где свободного места для строительства было немного. Вот и вышел он какой-то «угловатый» и скромный.

Дижонский собор Богоматери (Нотр-Дам-де-Дижон)Дижонский собор Богоматери (Нотр-Дам-де-Дижон)

В нескольких шагах от собора располагается симпатичное небольшое строение – фахверковый дом купца Гийома Мильера (1483 год). Сейчас здесь разместились туристические объекты: сувенирная лавка, чайные залы и ресторан бургундской кухни - La Maison Millièr.

Дом купца Гийома МильераДом купца Гийома Мильера

Если пройти немного в сторону вокзала, то оказываешься на небольшой площади, образованной несколькими улицами, расходящимися в виде звезды. Это площадь Франсуа Рюда (Place François Rude). В центре интересный фонтан: юный винодел, который занят традиционным для местных жителей делом – давит вино. За ним какое-то красивое строение (так и хочется назвать его универмагом).

Фонтан "Юный винодел" ("Виноградарь")Фонтан "Юный винодел" ("Виноградарь")

По другую сторону площади располагаются старинные фахверковые дома, в которых работают рестораны, бутики, кафе, закусочные и лавки местного специалитета. На рестораны указывают огромные зонты, под каждым из которых уместилось по полсотни туристов. Наверное, самое оживлённое место в сегодняшнем дождливом историческом центре Дижона. Карусель сегодня тоже не манит туристов прокатиться… Я уже отмечал, что центр города превращён в некое подобие пешеходной зоны, и лишь в некоторых местах можно встретить автомобили. Движение регулируется специальными вертикальными шлагбаумами, которые вырастают из-под земли, как только проедет нужная машина. Возможно, что здесь установлены специальные устройства «свой-чужой» и пропускаются только те автомобили, кому положено здесь проезжать. Для остальных же стоит небольшой столб-светофор, на котором почти всегда горит красный свет. Там имеется переговорное устройство и водители очень часто разговаривают с операторами, убеждая тех пропустить их.

Площадь Франсуа РюдаПлощадь Франсуа Рюда

В Дижоне мне сразу бросилась в глаза собственная система указателей основных достопримечательностей. Это совы. Точнее, медные пластинки с изображением сов и цифрами. Наверняка, существует и специальная карта, где дана расшифровка, какая достопримечательность скрывается под каким номером – мне она так и не встретилась (говорят, можно взять в отеле или в туристических центрах города). Есть большие совы, а есть и маленькие таблички-стрелки. Все они вделаны в тротуары и служат указателями к важным для туристов местам. Очень удобно пользоваться такой наземной схемой. У системы собственное название: если перевести фразу "le parcours de la Chouette", то она означает "иди за совой".

Местные указатели достопримечательностейМестные указатели достопримечательностей

Вход в исторический центр со стороны вокзала начинает арка на площади Дарси - это, конечно не Триумфальная арка в Париже, но для местного масштаба вполне достаточно. Местные называют её не аркой, а воротами. Ворота Гийома условно делят Дижон на историческую часть и современную. Когда-то на месте арки были ворота средневековой крепостной стены, но в XIX веке её разобрали и соорудили арку. Вблизи этой арки расположились развлекательные заведения: рестораны, кинотеатр, закусочные.

Арка на площади Дарси (Ворота Гийома)Арка на площади Дарси (Ворота Гийома)

Мне понравился расположенный рядом не то, что бы памятник – скорее, инсталляция. Небольшая чаша, над которой расположились детишки, слушающие лягушачий хор – очень позитивная штучка. На этой же улице располагаются крупные и небольшие заведения торговли. Я бы назвал это (по традиции) местной «торговой милей». Здесь же, естественно, располагается и универмаг «Галерея Лафайет» - какой же французский город без этого торгового центра. Именно по этой улице и можно дойти либо до комплекса дворцов герцогов Бургундских и Кафедрального собора, либо до того самого храма с горгульями - это зависит от того, куда вы свернёте на площади Франсуа Рюда. Не мог не обратить внимание на старинные фахверковые дома на перекрёстке улиц Rue Bossuet и Rue de la Liberté, в которых теперь расположились обычные заведения: ресторан, аптека, бутик...

Фахверковые домаФахверковые дома

Чуть в стороне от этих мест располагается пара старинных строений – очень симпатичных храмов. Именно они встретили меня самыми первыми, когда я добирался с вокзала до отеля. Только собрался отправиться на их осмотр, но дождь всё-таки не дал мне нормально доснять всё интересное в Дижоне, пришлось делать перерыв. Придётся отложить их осмотр на завтра.

В Дижоне дождь...В Дижоне дождь...

Надо было накануне запасаться водой и продуктами, пока были рабочие дни. И везти всё это с собой. Неужели уж для французов 1 мая столь великий праздник, что закрыто совершенно всё вокруг, включая 95% заведений питания и сувенирных лавок? Вот они супермаркеты, рядом - а не работают. Зато в паре лавок с местным специалитетом (под которым тут подразумевается горчица, вино, бисквиты, паштеты, багеты, сыры) сегодня у хозяина просто золотой день. Всё закрыто, и только он один работает. Туристы с удовольствием покупают эти бисквиты по 9€ за 0,5 кг, вино втридорога, баночки с обычной дижонской горчицей за 5-10€, минеральную воду по 2-3€ за бутылку и так далее. И даже в очередь выстраиваются. Я же знал, что надо искать – «иммигрантские» лавки. Там всегда открыты небольшие супермаркеты. Цены, конечно, повыше чем в супермаркетах, но не столь наглые как у французских владельцев лавок в центре города. Нашёл пару таких магазинов невдалеке от вокзала. Купил всё нужное, переплатив совсем немного. А завтра уже отоварюсь в нормальном супермаркете. В Париж с собой придётся везти воду и что-нибудь съедобное - поездка у меня туда намечена на воскресенье, и там уж точно всё будет закрыто (уже сталкивался).

Дижонский специалитетДижонский специалитет

Лишь к 21 часу ливень прекратился, и я смог вновь выбраться на прогулку. Получилось, что в программе о Дижоне будет много вечерних картинок. Город очень хорошо подсвечен, так что окажется даже интереснее. Удивительно, но вечером на улицах очень мало людей. Лишь кое-где в ресторанах ещё остались посетители, а все уличные кафе давно убрали свои столики. А ведь на улице не холодно и уже сухо! К тому же сегодня праздник – 1 мая… Из тех, кто всё же встречается на улицах - большинство туристы, которые просто не могут себе позволить оставаться в отеле из-за плохой погоды. Местные жители, наверное, дождутся более подходящего времени.

Rue de la LibertéRue de la Liberté

Немного о людях - местных жителях. Мне показалось, что поскольку город - сплошной памятник и сюда стремятся многие, чтобы насладиться «настоящей» Францией, то и местные жители ведут себя как радушные хозяева. Они тут напоминают жителей Венеции – им хорошо известно, что туристы любопытны и не прочь потратить здесь некоторую сумму денег. Потому и относятся они к туристам доброжелательно, уступчиво (не лезут в кадр, например, пропускают вперёд, уступают очередь в магазинах), автомобилисты готовы уступить дорогу, даже если для пешехода горит красный свет. Мне даже показалось, что местные смотрят на туристов как-то снисходительно: мол, ну ладно, давайте смотрите, раз уж приехали. Повторюсь - это лишь мои мысли. Мне очень понравились местные жители. Как и в случае с Греноблем, здесь я встречал очень мало «понаехавших». Либо они стараются не появляться в историческом центре Дижона, либо их тут вообще очень мало (по сравнению с Парижем, например). А вот туристов здесь великое множество из самых разных стран. Особенно много здесь китайцев. Только они как-то на всё вокруг смотрят с «ленцой», что ли. Либо им не интересно всё вокруг, либо не понятно. Обедать и ужинать они предпочитают в ресторанах китайской кухни - сам видел, как огромная группа туристов из Поднебесной остановилась у китайского ресторана. Вот подфартило хозяину заведения...

ДижонцыДижонцы

На обратном пути в отель не мог не заметить здание с очень оригинальной крышей – это особняк Воге (он располагается в двух шагах от моего отеля). Что же там на крыше? Она выложена особой цветной черепицей по бургундской традиции: четыре цвета создают орнамент, который напоминает красивый ковёр. Это строение дошло до нас из XVII века (если точно, то из 1614 года), когда тут царил период Возрождения. Правда, строение скорее выполнено в классическим стиле с элементами стиля Возрождения. Такое строение мог позволить себе не каждый - тут жил советник при Парламенте Бургундии. Впечатления от первого дня пребывания в Дижоне исключительно положительные. А если бы не дождь - то были бы исключительно восхитительные. Город стоит того, чтобы его увидеть. Не в Париж надо торопиться, а именно в такие вот провинциальные города. Только тут и сохранилась та самая очаровательная Франция, которую многие так любят. На завтрашний день я запланировал отснять свои появления в кадре и отправиться в соседний город Безансон. Посмотрим, как будет с погодой.

Особняк ВогеОсобняк Воге

С самого утра небо хоть и мрачное, но дождя нет, потому я отправился делать стендапы. На улицах города практически нет людей, хотя уже почти 8 часов утра. Лишь только изголодавшиеся в праздники старушки со своими тележками на колёсиках спешили на рынки и в супермаркеты. Вчера (1 мая) во Франции был праздник. Здесь он двойной и теперь часто называется Праздник Ландыша и Труда. Профсоюзы (обычно в крупных городах) организуют различные мероприятия по разным «трудовым вопросам» (отстаивание прав работающих и т.п.), но в нашей глубинке ничего подобного я не видел. Зато теперь понятно, почему накануне во многих местах сидели с большими корзинами разные люди и продавали небольшие букетики ландышей. Это буквально 1-2 веточки цветов, обёрнутых парой листочков. А я думал, что просто пришёл их сезон и местные так зарабатывают (как у нас вербой торгуют накануне Вербного Воскресенья). Лишь ближе к 10 часам утра на улицах стало больше людей, появились группы туристов после «континентальных завтраков» и стали открываться магазины, лавки, рестораны, аптеки и всё такое прочее. Я бы назвал субботу - днём Сумок. Тут у многих жителей имеется или большая тележка на колёсиках, или огромные сумки из пластика с длинными ручками. Это всё, чтобы ходить по магазинам и делать запасы. Видел людей, которые тащили по 3-4 таких сумки. И всё ради того, чтобы не ходить неделю в магазин. Тут не как у нас - на машине не поедешь и не привезёшь. Всюду пешеходные зоны и только общественный транспорт. Кстати, накануне (1 мая) я не видел ни одного трамвая или автобуса. Город просто вымер, и если бы не туристы, казался бы совсем пустым. Последние появления в кадре я делал уже на окраине исторического центра Дижона – на площади Республики. Здесь пересекаются крупные автомагистрали города и отсюда начинаются небольшие старинные улочки. В центре располагается большой фонтан, у которого я и провёл съёмки.

На "торговой миле" ДижонаНа "торговой миле" Дижона

Закончив все съёмочные дела, я отправился на вокзал, чтобы поехать в Безансон. С удивлением узнал, что предстоит большой перерыв и поезд будет только через полтора часа. Купил билет и отправился на прогулку по Дижону. Я ещё не бывал внутри Кафедрального собора, да и не все улочки посетил. Смогу побывать и в крупных магазинах (наконец-то, первый раз за эту поездку). Именно так всё и получилось - всё успел. Кафедральный собор Святого Бенина (Венигна) располагается немного в стороне от центра, людей здесь немного. Святой считается покровителем Дижона, его мощи в настоящее время покоятся в Кафедральном соборе. 93 метра высоты делают его самым высоким зданием в исторической части Дижона. Строение я бы назвал "многослойным" - рассматривать его надо со всех сторон, и с каждой он открывается по-новому. Честно говоря, собор снаружи понравился мне куда больше, чем изнутри. Как-то мрачно, пусто, хотя и монументально.

Кафедральный соборКафедральный собор

Как и во многих местах Европы, местный Кафедральный собор – не первое религиозное сооружение на этом месте. Таким, как он выглядит сейчас, собор начали строить в 1281 году и занимались этим до 1325 года. Освятили собор в 1393 года. С тех времён исчезла лишь часть ротонды (это постарались французские революционеры). Кафедральным собор стал в 1731 году. Помимо мощей Святого Венигна, здесь находится могила Филиппа III Доброго.  

В Кафедральном собореВ Кафедральном соборе

Невдалеке находится дижонский Археологический музей, но на него времени у меня не запланировано. Расположенный рядом собор Святого Филиберта оказался закрыт. И как я понял по пыли на дверях – закрыт он довольно давно. По виду очень старинный (его построили к XII веку, а колокольню к 1512 году), было бы интересно увидеть его изнутри. Во времена Французской революции здесь хранили соль, была конюшня и склад военного снаряжения. Церковь отреставрировали в XX веке и она даже некоторое время была открыта, но с 1979 года её закрыли окончательно – стены оказались покрыты грибком. А ведь место-то это было очень важным для города: на площади у собора и в его стенах проводились выборы членов городского совета, объявляли о новых указах и порядках жизни в городе, и даже объявляли начало сезона сбора винограда.

Собор Святого ФилибертаСобор Святого Филиберта

Совсем рядом расположилась очень красивая высокая церковь Святого Иоанна. Это была одна из старейших в Дижоне церквей – её закончили строить в 1470 году. Она серьезно пострадала во времена Французской революции, часть стен была снесена позже (для устройства соседней площади). Сейчас здесь располагается бургундский Национальный центр драмы (Théâtre Dijon-Bourgogne). Очень необычно! Ладно бы здание напоминало хоть немного театр или менее напоминало собор. А то просто - взяли и переклеили вывеску. И даже религиозную атрибутику не убрали. Мне строение показалось несколько мрачным и слишком уж готическим, средневековым. И это ещё башни у собора во времена революции подразрушили...

Церковь Святого ИоаннаЦерковь Святого Иоанна

В центре уже расставляли столики ресторанов, работала карусель для детей и была полна покупателями лавка с местным специалитетом. Туристы скупали местную дижонскую горчицу. Её тут много видов, расцветок и вариантов упаковки. Хотя, всё то же самое можно купить не за 10€, а буквально за 1-2€ в соседнем супермаркете. Хотя один эксклюзив в такой лавочке я увидел - 900-граммовая банка с горчицей. Для меня - годовой запас. К слову - именно в Дижоне изобрели этот рецепт горчицы (с горчичными зёрнами), и теперь для многих он считается эталонным.

В поисках покупокВ поисках покупок

А потом я выбрался на улицы и просто ходил и смотрел вокруг. Всё как и везде - торговля, общепит, продукты, аптеки и прочее. В одной булочной-кондитерской очень понравилась продукция, и я попросил разрешения поснимать внутри. Получив его, я с удовольствием снял то, какой хлеб покупают французы. Оказалось, это не только багет и белые булки. Запомнился очень чёрный (испачканный в муке – тут так модно), с какими-то потрескавшимися и разошедшимся в стороны корочками. Вкусный, наверное. Много хлебов с семечками, орешками и приправами. И уж просто восхитительна витрина с пирожными. Больших тортов не видел, а вот маленьких корзинок, шариков, кубиков и прочих треугольников тут немало. Были ещё и большие круглые пироги, которые порезали на сегменты (как пиццу) - уже раскупили половину. На вид они показались мне приторно-сладкими.

В кондитерскойВ кондитерской

Я успел в оставшееся время побродить по "Галери Лафайет", окунуться в этот безудержный шоппинг. Цены практически на всё высокие, но покупателей от этого меньше не становится. Запомнилась подпись у эскалатора: 2-й этаж - товары для детей от 0 до 14 лет и там же «Future maman» - всё для будущих мам. Дижон не поразил меня своим шоппингом - скорее всего, у меня было просто не то настроение. По дороге на вокзал я успел ещё заскочить в небольшой парк – это сад Дарси. В принципе - ничего особенного. Просто небольшой тихий оазис в центре тихого города. Правда, водопад здесь очень симпатичный. Да и растительность подобрана со вкусом.

В саду ДарсиВ саду Дарси

Вернулся из Безансона к 6 часам вечера. И в Безансоне, и в Дижоне пошёл дождь. Поэтому решил немного побродить по разным магазинам и затем уж отправиться в отель. Оказалось, что большинство магазинов по субботам работают до 20 и даже до 22 часов - покупки успеют сделать всё. Дождь почти не оставил надежды многим небольшим лавочкам - они стояли пустые. И уже к 7 вечера стали закрываться. Но в крупных универмагах покупателей оставалось по-прежнему много.

Улицы ДижонаУлицы Дижона

Я решил зайти в большой супермаркет Monoprix и просто внимательно познакомиться с его прилавками. Покупать ничего не планировал - всё нужное (с расчётом и на Париж тоже) купил утром. Витрины продуктовых лавок выгодно отличаются от витрин супермаркетов своим "эксклюзивом" - в больших магазинах еды товар для менее требовательных покупателей. Зато тут можно спокойно всё рассмотреть, покрутить, выбрать... Покупателей много. Бабки и дедки свои недельные покупки успели сделать с утра - теперь время тех, кто покупает только самое необходимое. Много людей толпится у прилавка с блюдами, которые нужно лишь залить водой или поставить на пару минут в микроволновую печь - здесь многие таким питаются. Часто это лапша, пицца, всякая лазанья и тому подобные горячие бутерброды, много и подготовленного к жарке мяса. В молочном отделе в продаже много йогурта, blank - без всяких добавок очень популярен. Килограмм можно купить за 1-2€. Множество в продаже пудингов, сладких муссов и прочего желе со вкусом карамели, шоколада и кофе. В отделе колбас ничего нового не встретил - обычная нарезка (80-100 граммов на 3-4€), за исключением прилавка с сырокопчёными колбасами и салями. Хотя, в Италии этот продукт куда вкуснее, разнообразнее и дешевле. А потом были сыры. Вот тут я задержался надолго. Хотелось что-то купить такое, чего никогда раньше не пробовал. Твёрдые итальянские сыры отверг сразу - уже покупал, да и дорогие они тут очень. Молочных сыров не хотелось - Феты в Греции было достаточно. Лохматые от плесени сыры я тоже не брал во внимание – в них надо разбираться. А вот полумягкие (плавленые) местные сыры - это уже ближе к моим желаниям. Заметил сыры «бри» и «камамбер» - я столько раз был во Франции, но так и не попробовал это национальное достояние. Правда, сначала я долго выбирал между камамбером и бри. Бри приготавливают круглый год, а камамбер летом не производят (почему – не выяснял). Зато выяснил, в чём органолептическое отличие камамбера от бри: первый пахнет лесными орехами, а второй грибами. Решил для первого раза ограничиться сыром бри. И остался очень доволен. 200-граммовая упаковка стоит 1,8€. В отеле сначала я снял с него фольгу, собрался уж было снять белую упаковочную бумагу, но оказалось, что это не бумага, а слой плесени (напоминает бархатную бумагу) и его надо есть. У меня не возникло и намека на брезгливость - очень вкусно. А сам сыр внутри немного напоминает тягучий плавленый сыр. Купил я в супермаркете и хвалёные бургундские бисквиты - очень вкусные и просто до отказа наполнены сухофруктами, орешками и какими-то семенами. Сделал общий вывод - вкус продуктов во Франции (как и во многих других странах) напрямую зависит от цены. Сами торговые сети делают дешёвые, но не слишком вкусные продукты. Крупные европейские фабрики с известными именами производят товар дорогой, но делают его на совесть.

Витрина продуктовой лавкиВитрина продуктовой лавки

Вечер я провёл дома за обычной крестьянской едой - бутылкой вина из Бордо (хотя покупать в Бургундии вино их конкурента - наглость, зато недорого, а то на местные вина взвинтили цены из-за туристов), сыра бри, банкой гусиного паштета и упаковкой местных бисквитов. Да, еда обычных крестьян. Французских… Всю ночь лил дождь, так что вокруг было совершенно тихо - туристы сидели по отелям, не говоря уже про местных жителей. Утром мне тоже досталось небесной влаги - пришёл на вокзал с мокрыми ногами. Но пока ехали до Парижа - успел высохнуть. По дороге в столицу видел множество залитых водой полей, дорог, изрядно вышедших из берегов небольших рек. Похоже, что в этом регионе Франции начинается серьёзное наводнение...

Европа     Франция