Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Аоста * Аост * Aosta * Aoste

Город был заселен еще в доисторический период. Одними из первых здесь поселились салассы – одна из ветвей кельто-лигурийских племен. Согласно легенде, они являются потомками Сатурна, сопровождавшими Геркулеса в его дальних странствиях. В 1158 году до н.э. Корделлиус Летьелус (вождь салассов) основал на этом месте поселение, назвав его в честь себя Корделией. Племена не раз вставали на пути у римлян в ходе их завоевательных походов в Галлию. В 143 году до н.э. римляне под началом Аппия Клавдия основательно «потрепали» город, но салассы отказывались покоряться им и по-прежнему брали с римлян плату за прохождение, грабили их караваны. В наказание император Август приказал Маркусу Теренцию Варру наконец-то снести город, выделив для этих целей 3000 искусных воинов. Они буквально втоптали город в землю. Случилось это в 26 году до н.э. В честь победы завоеватели поставили Триумфальную арку, которая сохранилась до настоящего времени. Позднее на месте снесенного города  (на перекрестке реки Дора Балтеа и горного потока Бутье, в месте, где находится самая широкая равнина во всей Валле д'Аосте) римляне основали город, названный ими Augusta Praеtoria Salassorum, пользовавшийся большим значением, как важная крепость. Колония стала столицей провинции Alpes Graies в 11 году до н.э. Он в точности соответствовал всем традиционным римским канонам градостроительства, достигая в размерах 572 х 724 м. Его пересекали 2 улицы (Декуманус и Кардо), разделяя на 4 части. Они же соединяли центральные крепостные ворота. Город являлся важным стратегическим объектом благодаря удачному расположению на левом берегу реки Дора-Бальтеа и на соединении двух дорог — к Малому Сен-Бернару и к Большому Сен-Бернару. В городе находились все типичные здания римской архитктуры: театр, амфитеатр, термальные ванны и триумфальная арка, посвященная императору Августу. Расположенный на перекрестке важных торговых путей, Аоста переживала период относительного экономического процветания и роста. В Средневековье, после падения Западной Римской империи, регион периодически завоевывался бургундами, остготами, византийцами, вестготами, франками и лангобардами. В X веке Аоста становится частью Королевства Бургундии, после падения которого в 1032 году входит в состав земель графа Умберто Бьянкамано из Савойской династии – он получил от императора Священной Римской империи титул графа Аоста. В 1191 году, благодаря обнародованию ряда налоговых льгот, Аоста, после децентрализации в период Позднего Средневековья, восстанавливает свою ключевую роль на региональной арене. В последующие века город следует судьбе Савойского дома до объединения Италии, когда, как и любой другой город, претерпевает большие изменения. В период Наполеона регион был аннексирован Францией. В 1948 году регион получил статус автономной области Итальянской Республики. Послевоенный период ознаменовался большими изменениями для города. Развивается высокогорный туризм, создаются новые горнолыжные курорты. В последующие годы Аоста испытала большой рост численности населения в связи с созданием провинции Аоста.

2015 год

Оба городка - Аоста и Ивреа располагаются по одной железнодорожной ветке и в расписании указаны вместе. Я решил купить билет на 07:28 и через 2 часа прибыть в Аосту. Хорошо, что я заметил на расписании (которое отображается на электронном табло), что в пути придется поменять поезд - сначала надо ехать из Турина до Ивреи, а потом из Ивреи до Аосты. Зачем тогда их объединять в один маршрут в расписании и не добавлять информацию о необходимости смены поездов? Надо быть внимательным!

По дороге в АостуПо дороге в Аосту

До Аосты из Турина 129 км, билет в одну сторону стоит 9,45€ - за 2 часа пути не так уж и много. Правда, наш поезд немного опаздывал, но я не волновался - другой поезд его обязательно подождет. Дождь так и не прекращался всю дорогу, хотя к приезду в Аосту небо немного посветлело. Надо сказать, что из-за дождя настроения совсем не было. Да и дорога до Ивреи совершенно не интересная. Разве что красивые заснеженные горы вокруг Турина да работающие поливальные установки во время достаточно сильного дождя немного развлекли.

По дороге в АостуПо дороге в Аосту

А вот сразу от Ивреи и до самой Аосты картинка за окном меня очень заинтересовала. Во-первых, снова начались горы - а это уже красиво и интересно. Населенные пункты практически не прекращаются и переходят один в другой - нет ни одного неиспользуемого клочка земли и горы. Если уж только это не совсем голые скалы. Большая часть низинного рельефа (хотя и тут навигатор показывал высоту около полукилометра над уровнем моря) либо застроена, либо возделывается. Как и те участки предгорий, где имеется земля - вверх на сотни метров уходят террасы, которые создавались веками. Особенно мне нравилось разглядывать старинные замки, которые прилепились где-то на небольшом пятачке посреди горы...

По дороге в АостуПо дороге в Аосту

Издалека - это как большие ступени, которые сбоку выложены камнем. А на террасах высажены ряды деревьев (чаще виноградники) или какие другие культуры. Попалось мне и такое место, где я не заметил ни одной дорожки к террасам - вокруг голые скалы, как добирается к своему полю фермер - непонятно. Естественно, что говорить о какой-то серьезной механизации не приходится - все делается вручную.

По дороге из Ивреи в АостуПо дороге из Ивреи в Аосту

Во-вторых - реки, речки, водопады, искусственные и естественные каналы, система дамб и даже небольшие ГЭС... Все рассчитано на то, чтобы не позволить большим объемам воды в паводковые и дождливые периоды затопить окрестности. А с другой стороны, для полива всего этого сельского хозяйства требуются большие объемы воды в жаркое время года. Так что тут все рассчитано и учтено за десятилетия и века. Мне очень понравились небольшие (и большие попадались тоже) водопады, которые струятся с верхушек гор в низину. Есть такие, что проделали себе дорогу, а есть и те, что просто срываются стеной со скал вниз. И не всегда можно увидеть, откуда начинается водопад - верхушки, а иногда и половина гор закрыты плотным туманом и облаками. Ощущение какой-то нереальности...

ВодопадВодопад

А в-третьих, сами населенные пункты по дороге в Аосту. Очень много старинных построек из грубого и почти не обработанного камня - выглядят такие дома и постройки как дошедшие из времен Рима и Древней Греции. Видно, что люди всегда жили тут небольшими сообществами - старинная церковь, вокруг домики, а где-то наверху (иногда просто на одинокой скале) старинный замок. Некоторые теперь выглядят как небольшие сараи, но некоторые еще очень даже ничего сохранились. Приходилось фотоаппаратом «ловить» такие постройки сквозь кусты и столбы. И вот мы прибываем в Аосту. Сразу обращаю внимание, что названия дублируются на французском языке - значит, граница где-то рядом. А потом я услышал и немецкую речь в объявлении на железнодорожной станции. Место-то - интернациональное.

Железнодорожная станция АостаЖелезнодорожная станция Аоста

Приятно гулять по подобным городкам - чёткая геометрия городских кварталов (как минимум, в самом центре города) не позволит заблудиться и даст возможность ничего не пропустить при осмотре города. Я для себя выделил а Аосте несколько интересных районов - археологическая зона, Преторианские (восточные) Городские ворота, Кафедральный собор, Городские ворота и фрагменты крепостных стен и укреплений вблизи железнодорожной станции. Очень сложно осматривать город, когда времени не слишком много. Хочется и то увидеть, и эту башню посмотреть, и узнать, что там за стена.

Museo dell'Accademia di Sant'Anselmo (Музей Академии Сант-Ансельмо)Museo dell'Accademia di Sant'Anselmo (Музей Академии Сант-Ансельмо)

Практически у самой станции начинаются старинные постройки. Это городская стена, укрепленные башни и караульные помещения. Стена теперь, конечно, напоминает невысокий каменный забор, но судя по башням - была она очень даже немаленькой. Первой в Аосте туристов встречает Torre di Pailleron (башня Пэйерон), я о тех, кто прибывает сюда по железной дороге. Это одна из двух десятков башен, которые прежде охраняли покой жителей города. Её построили в XV веке. Не уточнял, постигла ли её участь остальных башен города: местные феодалы забирали башни себе, размещали в них собственные жилища и значительно видоизменяли их впоследствии.

Башня у городских стенБашня у городских стен

Невдалеке от железнодорожной станции устроен небольшой парк - это Giardini pubblici (буквально, общественный сад). В нём ничего особенного, за исключением оригинального памятника егерю. Сначала подумал, что это национальный герой Италии Гарибальди, но потом выяснил - это не он. Памятник установлен на высоком постаменте, который в летние месяцы покрывается зеленью и смотрится особенно оригинально.

Памятник егерюПамятник егерю

Я обратил внимание, что в Аосте достаточно много старинных элементов (фундамент, стена, осколок башни), которые вписаны в относительно новые постройки - они просто стали частью нового строения. Но есть в городе и такие места, где не стали ничего достраивать - это археологическая зона. Что смогли - восстановили, проложили вокруг дорожки, указатели поставили, подсветку сделали и предложили осматривать всем интересующимся.

Улочки АостыУлочки Аосты

А некоторые из построек стали частью городского пейзажа - через городские ворота и арки проходят обычные тротуары. Кто-то (как многочисленные группы школьников) их осматривает и слушает гидов, а кто-то просто проходит под ними по своим делам (даже не замечая, что только что прошёл под сводами двухтысячелетней постройки).

Улочка в центре АостыУлочка в центре Аосты

Интересно, есть ли в каком итальянском городе здание почты и телеграфа, построенное в ином архитектурном стиле, нежели муссолиниевский неоклассицизм? Лично мне очень нравится этот стиль - люблю рассматривать постройки первой трети XX века в Италии...

Здание почтыЗдание почты

Делаю несколько шагов и оказываюсь практически в сердце Аосты – я на piazza Emille Chanoux (по русски будет просто – площадь Шану). Это площадь, где располагается местная мэрия (или Муниципалитет). Надпись «Hotel de Ville» - это, вообще-то, французское наименование муниципалитета - Отель де Виль. Франция где-то рядом… С 1352 года и по 1835 год на месте современного Муниципалитета находился монастырь святого Франциска Ассизского. Потом его решили снести – мешал развитию современной жизни в городе. А рядом с ним располагается и Государственный дворец. Площадь вытянута и скорее напоминает просто «утолщенную» улицу.

МуниципалитетМуниципалитет

Постройки вокруг не слишком старинные, но и не современные. Возможно, что лишь фасады домов современные. Дело в том, что часть этих зданий я видел с обратной стороны - подлезть к ним с фотоаппаратом не получалось, но видно было, что вид со двора очень напоминает средневековые итальянские постройки. Правда, как мне показалось, здесь уже не «чистая» Италия - ощущается французское, немецкое и швейцарское влияние: интересные украшения на фасадах, необычные крыши, какие-то надстройки.

Решаю свернуть на улицу Порта Претория (Via Porta Pretoria), ведь в ее конце вижу какие-то старинные арки. Название пошло от старинных городских ворот (Преторианских), ведь в прежние времена поселение называлось Августа Преториа.

Преторианские воротаПреторианские ворота

Пока я шагал по этой улочке, как мне показалось, увидел весь город сразу. Точнее, срез жизни в Аосте. Здесь были расположены многочисленные лавочки: хлебные и кондитерские, ветчинно-сырные и мясные, различные магазины промтоваров и сувениров. Наличие сувенирных магазинчиков навело на мысль, что рядом располагается что-то туристическо-интересное. Так и есть.

Via Porta PretoriVia Porta Pretori

Немного не доходя до старинных ворот, я выбираюсь к археологической зоне… Тут располагается Teatro Romano di Aosta. Если говорить просто – Римский театр. Вход сюда свободный. Сюда помещалось почти 4 тысячи зрителей. Размеры театра тоже известны – 45 х 7 метров. Из больших сохранившихся объектов вижу большой кусок стены (3-4 этажа), который немного напоминает фрагмент Колизея (только с ровными, а не с закруглёнными стенами). Это была задняя стена зрительного зала.

Археологическая зона с Teatro Romano di AostaАрхеологическая зона с Teatro Romano di Aosta

Достаточно много сохранилось фундаментов от прежних построек. Невероятно, что этот театр был крытым, ведь большинство театров того времени были просто амфитеатрами. Здесь же рядом что-то напоминающее сторожевую башню, а еще, то ли сохранившиеся фрагменты стен зданий, то ли остатки крепостных стен. Оказалось, все-таки – крепостная стена. Она сохранилась практически полностью. Она имела размеры: 727 на 574 метра. Мне очень понравилась эта археологическая зона. Она практически встроена в повседневную жизнь города.

Археологическая зонаАрхеологическая зона

С площадки Римского театра я хорошо разглядел башни местного Кафедрального собора - туда и решил отправиться. Но я обязательно вернусь снова в этот район - здесь остаётся довольно много интересного. Вдоль дороги в каменном желобе протекал небольшой, но быстрый и шумный поток. Он петлял вокруг некоторых домов, и я подумал: сыро, наверное, жить в таком доме. Или тут приспособились?

Дома на воде...Дома на воде...

Оказавшись в детском парке с интересными самодельными украшениями и большими деревьями, я смог хорошо сфотографировать те башни, к которым вернусь в самом конце осмотра города – это комплекс церквей Святого Урсуса. Наверное, только отсюда и можно увидеть сразу все строения этого комплекса.

Комплекс церквей Святого УрсусаКомплекс церквей Святого Урсуса

А пока меня манит ближайшая башня. Судя по карте – это фрагмент римского военного лагеря. До нашего времени дошли почти все башни того периода: Тур Фромаж (Сырная башня), Тур дю Пайерон, Торре ди Брамафам, Торре дель лебброзо (Башня прокаженных), Турнёв. Здесь же начинается и Римский амфитеатр. Сохранились очертания арены эллиптической формы. Там было 60 арок! Театр мог вместить 15 тысяч зрителей! Вот только откуда им было взяться, если население Аосты того времени составляло всего 10 тысяч?

Одна из сторожевых башен АостыОдна из сторожевых башен Аосты

Оказываюсь в современном районе и понимаю – надо возвращаться в кварталы со стариной. Интересное сооружение, правда, частично скрытое строительными лесами. С трудом нахожу точку, с которой хоть что-то видно. Это Parrocchia Di San Lorenzo In Aosta - церковь Сан-Лоренцо. Симпатичный фасад у входа и очень старинная (ощущение, что вот-вот развалится) башня-колокольня. Мне очень нравится этот местный стиль, когда для постройки использовали грубо обработанный камень. Жаль, что попасть во внутрь не получилось.

Старинный монастырьСтаринный монастырь

Затем я оказываюсь у большого парка с красивым зданием – явно что-то религиозное, может быть просто монастырь, может быть какое-то учебное заведение. Судя по надписи Seminario Vescovile Di Aosta - это Епископская семинария. Здесь прекрасно вписана старинная башня в более современные строения семинарии. С удовольствием некоторое время гуляю по местному саду - всё очень тщательно ухожено, подстрижено, трава скошена, кусты подрезаны...

Епископская семинарияЕпископская семинария

Именно отсюда получились наиболее удачные фотографии башен Кафедрального собора – с других мест очень трудно их нормально сфотографировать, в «полный рост». Для того, чтобы попасть к Кафедральному собору, шагаю по небольшим улочкам, которые почти по всей своей длине окружены заборами.

Сад семинарии и башни Кафедрального собораСад семинарии и башни Кафедрального собора

Перед выходом на пьяцца Джованни XXIII начинаются какие-то симпатичные средневековые постройки, арки, ворота и прочее. На некоторых стенах имеются те самые «ласточкины хвосты» - те же элементы, что и на Кремлевской стене в Москве. Оказываюсь буквально под одной из башен собора. Они давно не видели ремонта и сейчас выглядят серо и мрачно. Я бы даже сказал «заброшено». А ведь очень симпатичные постройки.

Часовая башня Кафедрального собораЧасовая башня Кафедрального собора

Здесь же недалеко располагается целый «пучок» религиозных строений. Жаль, что сегодня все закрыто (в части храмов и соборов расположились музеи), но и внешних данных вполне достаточно, чтобы оценить их красоту. На площади перед Кафедральным собор немного построек. Не могу назвать их красивыми – они, скорее всего, просто оригинальные и старинные.

Пьяцца Джованни XXIIIПьяцца Джованни XXIII

Сам Кафедральный собор (Вознесения Святой Девы Марии и Иоанна Богослова) с площади Джованни XXIII выглядит очень ухоженным (не считая старинных романских башен). А ведь это постройка XI века! Хоть его и основательно переделывали в XV и XVI веках. И лишь фасад был возведён в XIX веке.

Кафедральный собор АостыКафедральный собор Аосты

Особое впечатление на меня произвёл вход - арка украшена просто великолепно. Внутри практически никого нет. Я зашел в него и смог спокойно все отснять и сфотографировать. Внутреннее убранство я бы назвал «аскетичным»: балки под потолком, голые колонны, немного картин и лишь в некоторых местах сохранились старинные фрески и видны фрагменты тысячелетней каменной кладки.

Вход в Кафедральный соборВход в Кафедральный собор

Как раз внутри кто-то разучивал очередную мелодию на органе – немного послушал. И только после того, как я уже выключил камеру и стал убирать ее в сумку, услышал слова местной смотрительницы: Сеньоре, прего... (Сеньор, пожалуйста). Имелось в виду просьба не снимать. Мне оставалось лишь сказать: Ми скузи (я извиняюсь), и отправиться по своим делам.

Кафедральный собор Вознесения Святой Девы Марии и Иоанна БогословаКафедральный собор Вознесения Святой Девы Марии и Иоанна Богослова

Сказать честно, собор не произвел на меня особенного впечатления своим оформлением. Размерами - да, старинностью – да, но не оформлением. И снова к башням собора - как я понял, одна - колокольня, а вторая так - для симметрии. Видно, что башни очень старинные, многократно реставрированные и, возможно, разных времен постройки (отличаются по стилю). Обидно, что сегодня был закрыт музей-сокровищница Кафедрального собора – там сохранились предметы искусства римского периода, надгробные памятники и старинные ювелирные украшения.

Башни Кафедрального собораБашни Кафедрального собора

Пришло время вернуться к тем местам, откуда я начал осмотр города. Вновь отправляюсь мимо площади Шану с ее Муниципалитетом. Обращаю внимание, что в городе (как и везде в подобных небольших итальянских городках) множество бутиков и шикарных лавок с разными товарами. Всё по последней миланской моде. Быстро шагаю к Преторианским воротам. Сейчас под их арками (которые давным-давно были входными воротами и явно хорошо охранялись) теперь спокойно ходят горожане, туристы и многочисленные группы школьников. Они, несмотря на дождь, очень заинтересованно слушают рассказ о истории этого места. Теперь все эти «ворота», «мосты» и прочие «башни» выглядят смешно и нестрашно. Но в прежние времена, наверняка давали многим прикурить… Они были построены в 25 году до н.э.! Было у ворот и другое название – Святой Троицы (но теперь уже и в помине нет церквушки, от которой пошло это название – лишь небольшая ниша в стене сохранилась). Ворота эти не простые – они дублируются (тут два ряда арок), а внутри располагался оружейный двор. Арки в «каждом слое» разные – в центре большая арка для пропуска конных войнов, а по бокам арки небольшие – для пешеходов.

Мне же осталось успеть увидеть очередной небольшой религиозный уголок. Там сразу несколько интересных строений (комплекс церквей), посвященных Святому Урсусу (Орсо). Их воздвигли в конце X века. Святой Урсус – небесный покровитель Аосты. Его принято изображать в виде путника с птичкой на плече – человеколюбие и понимание сделало его Святым в сердцах людей. Над входом в Коллегиальную Церковь Святых Петра и Урсуса очень высокое… Наверное, все-таки, крыльцо. Симпатичная высокая колокольня была построена позже, в XII веке. Для ее сооружения использовали камень из разрушенных старинных сооружений Аосты. Часы появились в 1642 году. Сейчас она отреставрирована, и от того «легкая и воздушная». Мне очень понравился ее облик – и даже серая отделка не делает ее мрачной. А у соседнего строения (это приорат, или аббатство) просто очаровательная кирпичная и каменная кладка и отделка – внутренний дворик выглядит просто как старинный уютный замок с арками, балконами и высокой башней. Это постройка эпохи Возрождения (1468 год). А я понял, почему меня зацепила эта постройка – в Аосте очень мало строений из кирпича – обычно использовался горный камень.

Оставалось очень мало времени до отхода поезда, но я всё-таки дошёл до конца улочки и увидел знаменитую достопримечательность Аосты – Арку Августа на одноимённой площади. Её построили в 25 году до н.э. в честь того, что римляне кого-то из из своих врагов победили. Сложно поверить, но здесь в XII веке одна местная обеспеченная семья устроила себе жилище. Я увидел уже достаточно современные окрестности и отправился обратно: исторический центр закончился (правда, где-то впереди был ещё старинный римский мост, но до него я бы точно не успел дойти). Тем более, что судя по местной карте, я посетил всё самое интересное в городе. Кстати, про Римский мост – и правильно, что не пошёл – он теперь стоит просто так, ведь река Бутир ещё в Средневековье поменяла своё русло…

Арка АвгустаАрка Августа

Как обычно, не хватило немного времени на спокойный осмотр города (отвёл себе 2 часа), хотелось бы и по местным лавочкам прогуляться, и сувениры какие-нибудь посмотреть... Но всё бегом. Несмотря на небольшое количество живущего здесь населения, в городе довольно много шикарных магазинов, дорогих ресторанов и прочих атрибутов обеспеченной жизни. Чуть в стороне от исторического центра (вверх по склонам гор) располагаются довольно дорогие современные жилища: виллы, особняки, небольшие дворцы. Как я понял, Аоста – это место, где предпочитают останавливаться (из-за высокого уровня комфорта и приемлемых цен) многие любители горнолыжного отдыха. А уже отсюда они могут отправляться на различные окрестные горнолыжные курорты и проводить часть времени там.

АостаАоста

Я совершенно не пожалел, что потратил 4 часа на дорогу сюда и здесь провёл ещё 2 часа своей жизни - мне будет, что вспомнить о городке Аоста. Запомнились скрытые туманом и облаками окрестные горы (особенно гора Эмилиус, которая лишь немного ниже Монблана, под которой и располагается Аоста) и... Дождь, который отчаянно мешал снимать мне эту красоту. Мешал, но не смог помешать...

Европа     Италия