Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Болонья * Bologna * Buleggna * Bononia Felsina

Болонья была основана этрусками до середины VI века до н.э. Первоначально город развивался вокруг святилища на холме у близлежащего некрополя. В IV веке до н.э. она была опустошена галлами.  Рим захватывает область в 202 году до н.э., а уже к 187 году, в лучших римских традициях, построена Эмилиева дорога, соединившая города Пьяченца, Бонония и Римини. В 89 году римские политико-социальные события привели к трансформации Болоньи из колонии в Муниципий, когда все жители стали римскими гражданами. В 53 году город был уничтожен пожаром, и Нерон реконструировал её, обогатив монументальными строениями. С нашествием варваров и падением Римской Империи город, Болонья, как и вся Северная Италия, приходит в упадок. В V веке после долгого периода упадка в Болонье наступило некоторое оживление. В 728 году город был завоёван королем лангобардов Лиутпрандом и вошёл в состав лангобардского государства. В XI веке Болонья, получившая статус свободной коммуны, стала расти и постепенно расцветать. В 922 году начинается 200-летний период, в течение которого власть находилась в руках графов и передавалась по наследству. В течение XI века город заметно разрастается: воздвигается новое кольцо стены с восемнадцатью воротами, только через которые и можно было проникнуть в город. В 1088 году был основан первый в Европе университет - Студио. В 1256 году в Болонье был принят «закон рая», отменявший рабство. С 1300 до 1500 годы продолжался расцвет Болоньи, ставшей независимым городом-государством. В 1506 году город входит в Папскую Область вплоть до французского завоевания. Болонья пережила также и период Австрийского владычества. При наполеоновской экспансии в Италии французская армия вошла в Болонью в 1796 году. Когда в Болонье власть папы уже лишилась своего влияния, город в результате всенародного голосования 18 марта 1860 года был присоединён к Итальянскому королевству.

2018 год

Возвращаюсь в Болонью из Модены. 37 километров пролетают незаметно, даже не успел немного отдохнуть. Я заранее запланировал маршрут по Болонье и даже отметил его на карте навигатора. Получилась очень привлекательная картина - предстоит прогуляться практически внутри бывшей крепостной стены вокруг города - всё самое интересное находится внутри "кольца". Правда, думаю придётся немного корректировать осмотр достопримечательностей из-за сокращения времени пребывания в городе. Надо ещё побывать в каких-нибудь универмагах. Да и задерживаться сильно не стоит - завтра предстоит переезд в южном направлении, в город Пескару.

Карта Болоньи (исторический центр)Карта Болоньи (исторический центр)

Железнодорожная станция в Болонье достаточно большая и пассажиров здесь много больше, чем где-либо в окрестностях. Население города около 400 тысяч плюс населённые пункты в округе (многие приезжают сюда на работу из соседних городков). Так что движение очень оживлённое. Заранее покупаю билет до Римини, смотрю расписание, считаю, что у меня примерно 2,5-3 часа на город. Вроде и немало, но как показала практика, всё-таки мало. Снаружи железнодорожная станция Болоньи выглядит очень внушительно. Не какой-нибудь одноэтажный домик, а буквально СТАНЦИЯ, чем-то даже напоминающая здание театра.

Железнодорожная станцияЖелезнодорожная станция

Практически сразу же начинаются магазинчики с местными деликатесами. Вернее, это для нас они деликатесы, а здесь самые обычные продукты: ветчины, сыры, колбасы. Я и в прошлый раз заметил, что в Болонье буквально повсюду культ еды - очень много заведений питания, лавочки по продаже готовых (только разогреть) блюд и полуфабрикотов. И еда вся самая обычная, но здоровая и вкусная. Упор, как мне показалось, здесь делается во многом на мясную составляющую...

В продуктовой лавкеВ продуктовой лавке

Совсем недалеко от вокзала сворачиваю на площадь XX сентября (Piazza XX Settembre), здесь находятся одни из городских ворот Болоньи - порта Гиллиера (Porta Galliera). Могу сказать, что из всех виденных мною ворот в Болонье - эти самые большие и представительные. Ведутся реставрационные работы, поэтому не со всех сторон их можно хорошо сфотографировать. Пишут, что самые ранние ворота были построены на этом месте в 1200 году. 

Ворота ГиллиераВорота Гиллиера

Если посмотреть через дорогу, то напротив ворот видны слабо сохранившиеся стены замка-крепости Галлиера (Rocca Galliera) - они были построены к 1333 году. Теперь рядом располагается Scalinata Del Pincio - лестница на холме Пинчо, каскад лестниц, ведущих в парк Монтаньола. К 1511 году в Болонье успели сделать многократные перестройки и замка и ворот и крепостной стены, сменив дерево на камень и кирпич.

Руины крепости Гиллиера и лестница в паркРуины крепости Гиллиера и лестница в парк

"Последняя версия" ворот была закончена к 1663 году. Вся барочная красота на воротах была помещена со стороны города, снаружи больше заботились о обороноспособности ворот и стены. Стены были снесены лишь в начале XX века. От ворот начинается Via dell'Indipendenza или улица Независимости - очень оживлённая артерия, наполненная и автомобилями и пешеходами, и общественным транспортом. 

Ворота ГиллиераВорота Гиллиера

Via dell'Indipendenza ведёт в самое историческое сердце города - на пьяцца Маджоре. Отправляюсь и я в этом направлении. Напротив ворот Галлиера (сразу у замка-крепости) разбит большой парк Монтаньола (Parco della Montagnola). Вернее, в 1662 году просто взяли участок леса и облагородили его: проредили деревья, проложили дорожки для прогулок и верховой езды - получился красивый парк, которые впоследствии украсили платанами и каштанами. Вдоль улицы Независимости парк огорожен красивой галерей.

Галерея у парка МонтаньолаГалерея у парка Монтаньола

Решил дойти до ближайшего перекрёстка и свернуть в сторону парка. Какая же здесь всё-таки красивая архитектура. Читал, что Болонья и Венеция два итальянских города, где практически ничего не было разрушено со времён Средневековья. Оно и заметно! Понятно, что жизнь здесь комфортно обустроена на современный лад, но и о наследии веков тут не забыли. Не дома, а сплошные палаццо...

Улица НезависимостиУлица Независимости

Свернул по улице Parco della Montagnola и через квартал оказался у небольшой террасы, которая ведёт в парк. Здесь установлен памятник Павшим 8 августа 1848 года (Monumento ai caduti del VIII Agosto 1848). Оказалось, что в этом самом месте 8 августа 1848 года развернулось сражение обычных горожан и австрийских войск. Пострадало полсотни горожан, но войска австрияк вынуждены были покинуть город. Ура! Наши победили. Сейчас тут любят устраиваться на отдых многочисленные группы молодёжи.

Памятник Павшим 8 августа 1848 годаПамятник Павшим 8 августа 1848 года

Отсюда же начинается площадь 8 августа (Piazza dell'8 Agosto), которая идёт параллельно улице Независимости. Ничего особенного здесь не вижу, архитектура современная, памятников не заметно. Но это одна из самых больших площадей города (в его исторической части) и судя по фотографиям и картам, здесь часто устраиваются торговые ярмарки и другие городские мероприятия. 

Площадь 8 августаПлощадь 8 августа

С другого конца площади возвращаюсь вновь на улицу Независимости. И вновь не могу не поразиться красоте местной архитектуры - великолепно! Замечаю, что чем ближе к центру города, тем больше людей и машин. Вот вроде обычное здание с ювелирным магазином, апартаментами для туристов, другими заведениями. Но ведь на самом деле - это какое-нибудь палаццо из Средних Веков. Жаль, что на карте не подписано его название.

Архитектура БолоньиАрхитектура Болоньи

Невдалеке располагается "обязательный" для Италии памятник Джузеппе Гарибальди. В Болонье - это конная статуя (Monumento a Giuseppe Garibaldi).  Жаль, что пока ещё деревья не покрылись листвой - картина бы получилась более яркая. Хотя, отсутствие листвы позволяет рассмотреть местные постройки. А красок тут и так хватает...

Статуя Джузеппе ГарибальдиСтатуя Джузеппе Гарибальди

Напротив заметил красивые ворота-арку - это часть фасада театра Солнечная арена (Teatro Arena del Sole). Подумать только - театр был основан в 1810 году! А в XV веке на этом месте располагался монастырь Святой Марии Магдалины. В конце XVIII века тут была создана театральная площадка на которой выступления проводились лишь в светлое время суток - отсюда и название. Арку украшает скульптура Аполлона (в центре), слева Поэзия, справа Трагедия. 

Арка театра Арена дель СольАрка театра Арена дель Соль

Прогуливаясь и осматривая город, я не забывал осматривать и витрины многочисленных магазинов. В самые интересные места я заходил, но приходилось выбирать - всюду я бы не успел. Вот в фирменный кофейный магазин Бьялетти я успел - не мог лишний раз не поглядеть на прилавки с различными кофеварками, приспособлениями для приготовления кофе, самим кофе и прочими необходимыми примочками. Не могу не отметить, что всё больше итальянцев предпочитают кофемашины и капсульные кофеварки - возиться с натуральным кофе у них всё меньше желания. А у меня вот такая же гейзерная кофеварка (их даже три штуки) и я с удовольствием приобрету новую - кофе получается отменный.

В магазине кофеварокВ магазине кофеварок

Через несколько кварталов располагается Кафедральный собор Сан-Пьетро (Cattedrale Metropolitana di San Pietro). Практически невозможно его нормально сфотографировать - улица настолько узкая, что дальше с другой стороны всё равно места не хватает - приходится как-то пытаться уместить хотя бы фрагмент фасада. Первый вариант Кафедрального собора был построен на этом месте в 1184 году, для этого пришлось снести остатки ранее построенную тут и сгоревшей небольшой церкви. Сейчас перед нами собор, который был построен в XVII веке, частично уцелели фрагменты постройки XVI века.

Кафедральный соборКафедральный собор

И если снаружи практически ничего не осталось со времени основания собора, то надо заглянуть во внутрь - там ещё можно увидеть средневековые фрески и старинные скульптуры. В течение всей жизни собора проводились его реконструкции, перестройки, переделки: папы, кардиналы, епископы постоянно предлагали что-то изменить, достроить, переделать. Кафедральным собор стали считать с 1582 года после очередной переделки, а в результате - в 1599 году произошло обрушение сводов и было решено построить собор заново. Работы продлились с 1605 по 1755 год.

В Кафедральном собореВ Кафедральном соборе

Раз уж решили строить, так делать такую высоту, чтобы собор местами достигал высоты нефа собора Святого Петра в Ватикане! Встретил в соборе таких же "античных" львов, какие установлены у Кафедрального собора в Модене. Любителям религиозного искусства желательно неспешно побродить по собору и постараться отыскать многочисленные шедевры старых мастеров (с путеводителем в руках). А ещё заметил, что в соборе размещена копия туринской плащаницы. 

Туринская плащаница (копия)Туринская плащаница (копия)

Вдоль соседней улицы можно увидеть колокольню или кампанилу Кафедрального собора (Campanile della Cattedrale di San Pietro). Она была построена в XIII веке на фундаменте колокольни XI века и не перестраивалась впоследствии - это удивительно для Италии! Про старинный и самый большой в городе колокол la Nonna (или "бабушка") рассказывают все путеводители:  3,3 тонны не пустяк! Наверху установлено 4 колокола, для перезвона (который считается фирменным-болонским) требуется команда из двух десятков звонарей.

Кампанила Кафедрального собораКампанила Кафедрального собора

От Кафедрального собора нужно пройти ещё квартал и окажешься в самом центре города, на перекрёстке путей. Впереди по курсу площадь Нептуна. От неё начинается целый куст площадей с расположенными на них самыми важными достопримечательностями Болоньи. Осталось только перейти оживлённую дорогу и ты в историческом центре.

У площади НептунаУ площади Нептуна

Если же повернуть голову налево, вдоль улицы Ризолли (Via Rizzoli), то можно увидеть то, чем мерились местные богатеи Средневековья - старинные башни. Хочется отправиться и туда, и к площади Нептуна. Интересно везде. Но я решил, что сначала осмотрю всё рядышком, затем отправлюсь к башням, а уже оттуда буду возвращаться в сторону железнодорожного вокзала и по магазинам пройдусь. Решено: перехожу улицу к площади Нептуна...

Улица Уго БассиУлица Уго Басси

Площадь Нептуна (Piazza del Nettuno) получила своё имя по названию фонтана Нептуна. Территорию между палаццо Подеста и городской Ратушей начали расчищать в 1565 году по решению кардинала Пьера Донато Чези, который занимался планировкой города и его благоустройством. На площади всего четыре объекта: палаццо Рэ Энцо, фонтан Нептуна, библиотека (Biblioteca Salaborsa) и Городская Ратуша (частично). Мне не сильно повезло, так как фасад библиотеки был под строительными лесами.

Площадь НептунаПлощадь Нептуна

На мой взгляд, самое замечательное на этом небольшом историческом пятачке - палаццо Рэ Энцо (Palazzo Re Enzo). Это королевский дворец XIII века, построенный в готическом стиле. В то время палаццо Подеста уже был сооружён, поэтому королевский дворец был присоединён к уже существовавшей постройке. Точные даты его строительства 1244-1246 годы. Строили его для размещения магистратуры города и в то время он носил название палаццо Нуово (т.е. Новый дворец).

Фрагмент палацц Рэ ЭнцоФрагмент палацц Рэ Энцо

В 1249 году во дворце был заточён пленник, захваченный в битве при Фоссальте: Ре Энцо, сын Фридриха II и король Сардинии (пасынок императора Фридриха II). Нужды властей города в улучшении условий работы пришлось отложить - палаццо Нуово был отдан в распоряжение титулованного пленника. Энцо пробыл здесь до своей смерти в 1272 году. Поэтому и закрепилось нынешнее название дворца. Впоследствии были его многочисленные перестройки, но в начале XX века дворцу было возвращён тот вид, который был у дворца в XV веке.

Фрагмент палацц Рэ ЭнцоФрагмент палацц Рэ Энцо

Фасад библиотеки оказался закрыт. Но мне больше интересно - почему такое название - Biblioteca Salaborsa. Если его перевести, то получится "зал сумки". С чего бы это? В конце XVI века тут был сад трав. А в конце XIX века тут работал городской рынок. А библиотека появилась здесь совсем недавно. В центре площади располагается фонтан Нептуна (Fontana del Nettuno). Статую, который изготовил скульптор из Флоренции по имени Джамболонья датируется 1567 годом. Он предлагал своё творение Флоренции, но получил отказ. А Болонья одобрила и решила установить её на новой площади. Автором проекта самого фонтана и акведука, по которому вода в фонтан Нептуна (и во Дворец Коммуны) поступала из родника Ремонда, расположенного в окрестностях монастыря Сан Микеле, является архитектор из Палермо Томмазо Лаурети.

Фонтан НептунаФонтан Нептуна

В путеводителе встретил такую причину, почему был выбран Нептун: "Фонтан Нептуна, по замыслу кардинала-легата Пьера Донато Чези, должен был стать символом долгого и счастливого правления Папы Римского Пия IV - как Нептун повелевает морями, так папа Пий IV - всем католическим миром." В прошлый свой визит я не проводил никаких параллелей между трезубцем Нептуна и логотипом "Мазерати". Теперь же я специально крупно сфотографировал трезубец и сравнил - оказалось, что логотип и точно разработали заранее, практически на 400 лет раньше...

Трезубец НептунаТрезубец Нептуна

Здание Ратуши растянулось практически на две площади: пьяццу Нептуна (Piazza del Nettuno) и пьяццу Маджоре (Piazza Maggiore). Палаццо Комунале или Ратушу (Palazzo Comunale) иногда называют то палаццо д'Аккорзо (pflfzzo d'Accursio), то палаццо дель Легато (palazzo del Legato). А всё потому, что палаццо Комунале состоит из двух построек. Часть слева, которая включает в себя башню и шесть арок по первому этажу - это и есть палаццо д'Аккорзо. В центре располагается двухэтажный портал со статуей папы Римского Григория VIII, а справа палаццо Легато.

Палаццо КомуналеПалаццо Комунале

Я с удовольствием оказался внутри палаццо Комунале, а его полукрытом дворике. Который я назвал для себя "университетским двориком" со скамейками и тенью. На карте он обозначен как "квартал Сарагосса" (Quartiere Saragozza). Объяснения, почему и отчего пока не встретил.

Quartiere SaragozzaQuartiere Saragozza

Если внимательно присмотреться к постройкам, то можно заметить сходство с...Московским кремлём. А всё не так просто: дворец был построен в 1290 году, но в 1425 году сгорел и его пришлось восстанавливать. Для этого пригласили архитектора Фиораванти. Да-да, того самого, который разрабатывал проект постройки стен и башен московского Кремля и Успенского монастыря. Оттого и сходство. И не только в ласточкиных хвостах... 

Палаццо КомуналеПалаццо Комунале

На соседней (южной) стороне пьяцца Маджоре расположены ещё два интересных строения: дворец Нотариусов (Palazzo dei Notai) и базилика Сан-Петронио (Basilica di San Petronio). Формирование Большой площади происходило в течение трёх столетий: с XIII по XVI века. С момента основания и довольно долгое время эта площадь являлась торговой - здесь проводились ярмарки, торговали продуктами и вещами - одним словом, работал городской рынок. 

Южная сторона пьяцца МаджореЮжная сторона пьяцца Маджоре

Рядом с городской Ратушей можно увидеть небольшое, но очень колоритное здание. Это palazzo dei Notai или дворец Нотариусов. Здание было построено в период между 1384 и 1422 годами для общества Нотариусов. Архитектором проекта был Антонио ди Винченцо. В этом дворце помимо нотариусов находился и городской архив: хранилась информация о владении землёй, недвижимостью, документы о наследстве. В 1447 году здание основательно перестроили под руководством Бартоломео Фиорованти (племянник архитектора московского Кремля). Затем были реконструкции, которые изменили облик дворца, но в начале XX века зданию был возвращён облик середины XV века.

Дворец НотариусовДворец Нотариусов

Решаю осмотреть всю площадь, а уж потом отправиться осматривать базилику Сан-Петронио. Поэтому следующая достопримечательность площади - палаццо дей Банки (Palazzo dei Banchi) или дворец Прилавков (для обмена валюты). Дворец был возведён для размещения банковских помещений в 1412 году, а затем реконструирован в 1568 году по замыслу архитектора Виньолы (Якопо Бароцци). Во время этой реконструкции здания к нему был добавлен выделяющийся портик. Если посмотреть на это сооружение сверху, то станет понятно, что это не одно строение, а несколько. Они были объединены единым фасадом. Можно насчитать 15 арок на фасаде, две из которых являются сквозными и ведут на соседние улицы. 

Палаццо дей БанкиПалаццо дей Банки

Палаццо Подеста (Palazzo del Podestà) или дворец для Властителей - его строительство датируется 1200-1201 годами. Современный вид дворец принял к концу XV века, когда он был переделан из готического в модный в те времена стиль Ренессанс. И тут приложил руку "московско-кремлёвский" архитектор Аристотель Фиораванти. Это самое старое сооружение на пьяцца Маджоре. Вскоре после окончания строительства палаццо Подеста к нему был пристроен ещё один палаццо - дворец Рэ Энцо (в 1236 году). Башня Торре дель Аренго была построена вместе с новым дворцом, но деревянная, в 1259 году её заменили каменной постройкой.

Палаццо дель ПодестаПалаццо дель Подеста

Под арками на первом этаже и раньше и сейчас ведётся торговля: раньше это были лавки купцов и ремесленников, а теперь тут кафе и бутики. В середине XV века здание было изменено до неузнаваемости: внизу появились арки, а наверху большие полукруглые окна. В зале дворца в разные времена проходили судебные заседания, играли в мяч, ставились театральные постановки и даже был спортзалом для пожарной дружины Болоньи. Как считается, оформление дворца так и не было завершено - идеи Фиораванти не воплотили.

Палаццо дель ПодестаПалаццо дель Подеста

В 1525 году пассаж (аркаду на первом этаже) палаццо Подеста украсили статуи четырех покровителей Болоньи – святых Петронио, Доминика, Франциско и Прокулуса. Автором скульптур считают Альфонсо Ломбарди. Прочитал, что оказаться внутри можно, если заранее получится записаться на его посещение. Правда, можно попробовать сделать это через ресторан на втором этаже.  Вольтоне дель Подеста - именно так называется пространство под арками на первом этаже или по-другому - пассаж. Место замечательное, особенно в жаркие дни. Ну, и как наблюдательный пункт замечательное - можно наблюдать за местной жизнью и туристами.

Палаццо дель ПодестаПалаццо дель Подеста

Площадь Маджоре оказалась местом отдыха для туристов и местной молодёжи. Пригревало солнце и многие расположились буквально посреди площади: сидя, стоя, лёжа - кому как было удобно. Такое можно себе позволить весной или осенью, пока не так жарко и камни не обжигают. Очень атмосферное место, буквально созданное для общения.

Пьяцца МаджореПьяцца Маджоре

Базилика Сан-Петронио (Basilica di San Petronio) названа в честь одного из небесных покровителей города Святого Петронио (местный епископ V века). Размеры этого храма впечатляют - для сравнения: это шестая (кто-то считает, что пятая) по величине базилика в мире. Первоначально планировали строить даже и не церковь, а место для граждан Болоньи, что-то в стиле "сити-холл". Архитектору требовалось построить такое сооружение, чтобы оно превышало своими размерами собор Святого Петра в Риме (Ватикане) и имело готические черты. Прознавший про эти планы пара римский Пий IV в 1562 году запретил разрабатывать подобный проект. К слову - церкви этот храм был передан только в 1929 году, а до этого времени считался городским учреждением. Осветили же его и того позже - в 1954 году.

Базилика Сан-ПетрониоБазилика Сан-Петронио

Строительство началось в 1390 году и продолжалось до XVI века, когда начались работы по облицовке здания снаружи. Возможно, что стройка так растянулась из-за недостатка средств на строительство. Был даже введён специальный налог на каждого гражданина Болоньи. Планировалось строительство купола, но он так и не был построен из-за постоянной переделки проекта - решили оставить просто готические своды. Когда впервые видишь фасад церкви, невольно задаёшься вопросом: а почему он так выглядит? Не достроили? Да, не достроили! И по сегодняшний день собор считается недостроенным. 

Фасад базилики Сан-ПетрониоФасад базилики Сан-Петронио

Окончание строительства произошло в 1663 году, но на самом деле, не закончено оно и до сегодняшнего дня. Вернее, не выполнены планы по его отделке - собор не покрыт розовым мрамором там, где было запланировано, а только фрагментами. Собор помимо прочего знаменит тем, что в 1530 году здесь короновался КарлV (пускай и в незаконченном храме). Только оказавшись внутри можно оценить её размеры и величие. В отделке здесь преобладают красно-белые оттенки - они тождественным символике Болоньи. Насчитал по периметру церкви 22 капеллы. И тут есть особенность: для строительства этой базилики было снесено 8 небольших церквей, многие атрибуты из них были перенесены в капеллы и теперь 8 капелл символизируют снесённые храмы. В основном капеллы были сформированы в XV-XVI веках - стоит полюбоваться средневековыми мотивами. В центре располагается беседка, которую правильно называть нефом с балдахином. 

В базилике Сан-ПетрониоВ базилике Сан-Петронио

Я оказался в базилике в то время, когда тут проходила репетиция хора и оркестра - исполнялось какое-то произведение, с которым я не был знаком ранее. Решил снимать на видео. Как только прозвучали первые оркестровые аккорды, а затем зазвучали голоса исполнителей, по телу просто побежали мурашки. Такой акустики я не слышал никогда! Это было потрясающе! Слов нет - одни эмоции! Вокруг исполнителей и музыкантов были установлены керосиновые обогреватели, так как в базилике было достаточно зябко - попробуй-ка прогреть такую махину! Я буквально до отказа забил телефон записями фрагментов репетиции - и я, и все вокруг смотрели на это действо как заворожённые.

РепетицияРепетиция

Обратил внимание, что для посещения нескольких капелл требовалось приобрести билеты. Что там было - я заранее не знал, поэтому просто сфотографировал это все со стороны. Увидел там какие-то росписи и витражи. И только впоследствии прочитал, что в этой капелле имеется фреска, которая иллюстрирует сцену из "Божественной комедии" Данте, где пророка Мухаммеда ввергают в ад. Естественно, что нашлись те, кому это не понравилось и в 2002 году было совершено нападение на храм с целью его взорвать. К счастью, попытку предотвратили, но теперь приходится при входе сюда проходить проверку. А посещение этой капеллы сделали платным - €3 с человека. Да и в самой церкви бесплатно фотографировать нельзя - стикер-разрешение стоит €2. Я сфотографировал всё, что захотел и только много позже узнал, что за это надо платить...

Капелла базилики Сан-ПетрониоКапелла базилики Сан-Петронио

Не мог не обратить внимание и на какую-то огороженную металлическую полоску. Оказалось, это и есть тот самый знаменитый латунный меридиан, который был рассчитан и воплощён астрономом Джованни Доменико Кассини ещё в 1655 году. Пользоваться им довольно мудрёно (прочитал в одном из путеводителей). Длина линии составляет 67.72 метра (это 1/600000 часть от земного меридиана). Оказалось, что это самый длинный меридиан в мире! Вместе с тем, это ещё и солнечный календарь: солнечный свет, попадая через отверстие в крыше попадает на меридиан, есть возможность определить день и месяц. Современные учёные проверили точность календаря и пришли к выводу, что из-за изменения наклона эклиптики Солнца до 11250 года будет увеличиваться отклонение календаря, но к 18200 году всё вернётся на свои места. Осталось лишь дожить и проверить... Меридиан - это лишь одна из изюминок. Но и помимо этого в базилике есть на что посмотреть...

Капелла базилики Сан-ПетрониоКапелла базилики Сан-Петронио

Выйдя из базилики Сан-Петронио, я отправился за палаццо Банки - в историческое ядро. Хотя, тут везде "историческое ядро" - хочется бесконечно рассматривать и фотографировать не только целые кварталы и улицы, но и отдельные фрагменты. Не перестаю удивляться - как строили в Средние века! Столетиями стоят дворцы тех времён и простоят ещё столько же. Наверное, Болоньей можно любоваться бесконечно,постоянно открывая какие-то новые и новые архитектурные элементы, росписи, дворцы...

Колонны старинного палаццоКолонны старинного палаццо

Совсем рядом с площадью Маджоре находится церковь Санта Мария делла Вита (Santa Maria della Vita) или Богоматери Животворящей. Как обычно, сфотографировать довольно проблематично, только сам фасад и чуть-чуть купола. Как и большинство окрестных построек, дата её строительства - середина XIII века, точнее 1260 год. Считается, что здесь размещалась первая больница в Болонье. Братство Богоматери Животворящей оказывало помощь паломникам и посильно помогало в больнице, которая располагалась рядом. 

Церковь Санта Мария делла ВитаЦерковь Санта Мария делла Вита

В 1687 году после обрушения потолка решили возводить купол, который вознёсся вверх на 52 метра - его возведение продлилось столетие. Теперь внутри, конечно же, ничего не напоминает о когда-то работавшей здесь больнице - всё вокруг просто восхитительно. Овальный зал церкви напоминает чем-то дворец или концертный зал. Обилие лепнины, колонн, скульптур и росписей. Много света и неяркие приятные тона. 

В церкви Санта Мария делла ВитаВ церкви Санта Мария делла Вита

И вновь на улицы Болоньи, рассматривать архитектуру и людей. С одной стороны понятно, что постройки, где используется дерево не могут стоять бесконечно. Но с другой стороны - Венеция, которая стоит на деревянных опорах не одну сотню лет... Смотришь и гадаешь - новодел или оригинальная постройка из Средних веков?  Почему-то мне кажется, что в Болонье практически все постройки оригинальные, как минимум с XV-XVI веков...

Деревянные перекрытияДеревянные перекрытия

Петляя по лабиринту улиц оказался на площади Франции (Piazza del Francia), как раз у палаццо Пеполи (Palazzo Pepoli), вернее - палаццо Пеполи Веккьо (т.е. старый дворец). Землю под строительство Ромео Пеполи приобрёл в 1276 году, но строительство дворца началось только в 1344 году сыном Ромео - Таддео Пеполи. Постройка довольно необычной формы (слегка повторяет поворот улицы) в стиле барокко. Семья владела этим дворцом до 1910 года, а теперь здесь располагается музей истории Болоньи (Museo della Storia di Bologna).

Палаццо ПеппоПалаццо Пеппо

Напротив него располагается палаццо Пеполи Кампогранде (Palazzo Pepoli Campogrande) или палаццо Пеполи Нуово. Дворец был построен в середине 1600-х годов по проекту Франческо Альбертони и Джузеппе Антонио Торри по заказу графа Одоардо Пеполи из аристократической семьи Пеполи. Заглянул в большую арку с воротами, расположенную в самом центре. Заметил монументальную лестницу ведущую наверх. Здесь работает художественная галерея (Pinacoteca di Bologna) , в которой представлены работы позднего барокко. Я не любитель музеев и галерей, поэтому ограничился лишь внешним осмотром дворцов.

Палаццо Пеполи НуовоПалаццо Пеполи Нуово

Вдоль улицы Кастильоне (Via Castiglione) вижу высокую башню из той самой пары "Две башни" (Le due Torri: Garisenda e degli Asinelli) - мне туда. Меня ждут торре Гаризенда и торре Азинелли. В прошлый свой визит в Болонью я как-то невнимательно осмотрел это место и отправился дальше. Теперь же я задержусь здесь подольше. 

Две башниДве башни

По дороге к башням не могу не остановиться у дворца Торговли (Palazzo della Mercanzia). Невозможно спокойно пройти МИМО такого здания! Вот это красота. Вот это подлинное Средневековье! Вот это готика! Дворец был построен к 1391 году. Прежде на этом месте располагалась таможня. Три здания были объединены в одно. Во дворце собирались и вели свои дела купцы, решали споры с помощью особых судей и их помощников. Решения объявлялись с небольшого балкона между двумя арками. Уже более двух веков здесь располагается Торговая палата Болоньи. Восхитительное произведение искусства...

Дворец ТорговлиДворец Торговли

Я на площади Порта Равеньяна (Piazza di Porta Ravegnana). Достопримечательностей здесь сконцентрировано... Ощущение такое, что надо вращаться волчком и щёлкать фотоаппаратом быстрее, а то не успеешь. Понятно, что никуда это всё вокруг не денется, но ощущение нереальности. Старинно, роскошно, богато, шедеврально, неповторимо - именно такие эпитеты вертятся на языке, когда осматриваешь постройки на этой площади.

Площадь Порта РавеньянаПлощадь Порта Равеньяна

В самом центре площади располагаются две башни. Хочу пояснить, если кто ждёт увидеть красивые башни в стиле пизанской Падающей башни - этого не произойдёт. Башни в Болонье - это практически квадратные печные трубы, только заметно большего размера и в некоторых местах с окошками. Не так важно, как эта башня выглядела, главное, что она должна быть выше, чем у соперника. Потому что в Средние века богатые, знаменитые и обладающие властью семейства мерились свой крутостью посредством башен - у кого выше, тот и круче. Для некоторых "денежных мешков" практически ничего и не поменялось до сегодняшнего времени...

У подножия двух башенУ подножия двух башен

Как оказалось, надо было думать не только о высоте башен, но и о фундаменте под ними. Как показало время, грунт оказался не способен выдержать такие огромные сооружения и башни начали клониться к земле, с каждым годом всё больше и больше. Сейчас можно бродить вокруг башен и рассматривать их достаточно безопасно - состояние башен постоянно контролируется и является стабильным - так что туристы могут без опаски гулять вокруг них по площади.

У основания башенУ основания башен

Самыми известными являются две башни на Пьяцца ди Порта Равеньяна: башня Гаризенда (la torre Garisenda) в настоящее время высотой всего 49 мметров, хотя изначально она была заметно выше, а башня Азинелли (la torre Asinelli) высотой 97 метров. Хотя обе башни и падающие (из-за особенностей грунта и не рассчитанного правильно фундамента), но Гаризенда была заметно укорочена уже вскоре после строительства - в 1360 году было решено убрать её верхнюю часть.

Две башни: Гаризенда (слева) и Азинелли (справа)Две башни: Гаризенда (слева) и Азинелли (справа)

Сейчас обе башни наклонены и это особенно заметно у их основания: Горизенда отклоняется на 3,2 метра от перпендикуляра. Из-за столь сильного наклона и неуверенности в её прочности посещение этой башни невозможно. Да и неинтересно. Ведь можно подняться на соседнюю башню Азинелли (построенную в 1109 году), прошагав пять сотен ступенек (498, если быть точным) и увидеть Болонью с высоты сооружения, которое было построено в 1119 году! Очередь из желающих это сделать довольно большая. Кстати, башня Азинелли - самая высокая в Италии! Отклонение от перпендикуляра у этой башни составляет 2,2 метра.

У башни АзинеллиУ башни Азинелли

Если верить историкам, то количество башен в Средние века достигало в Болонье сотни штук, но и сейчас башен в Болонье 20 (вот как, оказывается)! Большинство башен было снесено к началу XX века. Строительство башни занимало до 10 лет (если брать в расчёт высоту 60 метров). Башни были двойными и пустоты между кладками заполнялись щебёнкой, цементом и оставшимся "строительным мусором". А фундамент обычно уходил на глубину 5-10 метров.

Фундамент башни ГаризендаФундамент башни Гаризенда

В какой только роли не выступали эти башни: они были и дозорными, и тюрьмой, и телевизионные передатчики тут размещали... Здесь была текстильная фабрика, здесь проводились научные эксперименты, связанные с вращением Земли и физикой твёрдых тел. В XIV веке, когда башни использовали как крепость и тюрьму, имелся даже воздушный мост-переход между башнями. А в конце XV века внизу были построены "казармы" для солдат охраны - сейчас тут закусочные и сувенирные лавки...

У основания башенУ основания башен

У подножия башен установлен памятник Святому Петронию (Statua di San Petronio). Логичнее было бы видеть её вблизи базилики Святого Петрония на пьяцца Маджоре. Святой Петроний был священником Болоньи в V веке, при его поддержке в городе была построена церковь Святого Стефана (по образцу храма Гроба Господня в Иерусалиме) и другие храмы, он же принимал участие в организации здесь одного из старейших университетов. Скульптура принадлежит Микеланджело Буонарроти и датируется XV веком. По замыслу художника в руке Святого Петрония план по восстановлению города. Не лишним будет напомнить и то, что Святой Петройний - небесный покровитель Болоньи.

Памятник Святому ПетрониюПамятник Святому Петронию

И памятник, и две падающие башни расположены на фоне замечательной церкви Святого Стефано и Каетано (Chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano). Строительство церкви было начато в 1517 году на месте ранее существовавшей здесь с V века церкви Святого Варфоломея (с её строительству приложил руку Святой Петроний). Только к 1694 году в ходе многочисленных перестроек появилась колокольня и высокий купол. Я попал на "сиесту" - храм был закрыт. Но мне удалось заглянуть в небольшой магазинчик-галерею при церкви, в котором тоже можно было наблюдать "немного красоты" этой церкви.

Церковь Святого Стефано и КаетаноЦерковь Святого Стефано и Каетано

На другой стороне площади невозможно не обратить внимание на Palazzo Strazzaroli - дворец Страццароли. У него имелось и другое название - Palazzo dell'Arte dei Drappieri или Дворец Искусств Пелерина. Дворец, построенный в ренессансном стиле, принадлежит семейству Монетти. Считается, что дворец был построен в 1486-96 годах по заказу гильдии Драппьери (они торговцев тканями и галантереей). Архитектором выступил Джованни Пикчинини из Комо.

Палаццо СтраццаролиПалаццо Страццароли

В 1620 году была проведена реконструкция дворца, в ходе которой к облику дворца был добавлен балкон и ниша с Мадонной (автором называют Габриэле Фиорини). В то время владельцем считалась семья Паванези, которая впоследствии была сослана за поддержку заговора Пеполи. В настоящее время здесь располагается несколько фирм, нотариус и так далее, среди которых большой книжный магазин. Мне эта постройка напомнила пусть и небольшой, но старинный крепостной замок. Очень необычное строение.

Палаццо СтраццаролиПалаццо Страццароли

Оглянулся назад и обратил внимание на площадь Торговли, которая располагается рядом. Ну не может эта яркая постройка не иметь собственного имени, не может это быть не палаццо. Но никакой информации про него не встретил. А ведь здание очень заметное, чем-то напоминающее мэрию или какое-нибудь городское учреждение. А над одним из окон заметил Венецианского льва - здание мог построить какой-нибудь влиятельный вельможа из тогдашнего кошелька мира - Венеции.

Дворец на Piazza della MercanziaДворец на Piazza della Mercanzia

Решаю пройтись немного по магазинам - оба нужных мне универмага располагаются на одной улице. Вернее, вначале (от площади Двух башен она именуется улицей Ризолли - Via Rizzoli, а от площади Нептуга носит имя Уго Басси (Via Ugo Bassi). Иду и оглядываюсь: какая красота осталась позади. И ещё долгое время башня Азинелли покачивалась вслед мне. На улице Ризолли довольно много магазинов, бутиков и прочих заведений торговли. Оттого это и многолюдные улицы. Прикупил себе курточку одного французского бренда.

Улица РизоллиУлица Ризолли

Даже проносясь на высокой скорости мимо дворца Рэ Энцо не мог не остановиться и не сделать фотографию. Оказалось, что место это называется площадь Рэ Энцо (Piazza Re Enzo). Мрачное средневековое строение, хоть и частично закрытое строительными лесами. В таких местах только снимать исторические фильмы...

Палаццо Рэ ЭнцоПалаццо Рэ Энцо

Проходя мимо мэрии (со стороны улицы Уго Басси, там где библиотека с Залом -Сумкой) обратил внимание на фонтан. Оказалось, что это Старый фонтан (Fontana Vecchia) - очень симпатичное средневековое творение архитекторов. Очень симпатичное место. Но разве встретишь его описание на просторах интернета или в путеводителях, если буквально за поворотом располагается фонтан Нептуна. Это "настенный фонтан". Если судить по надписям и гербу на верху, то он как-то связан с Ватиканом : либо был сооружён в память кого-то из священнослужителей, либо по их заказу. 

Старый фонтанСтарый фонтан

Достаточно необычно выглядит и "оборотная сторона" мэрии, которая выходит на улицу Via Giacomo Venezian. Никакой элегантности, необходимой для средневековой Ратуши или магистрата - типичный старинный замок-крепость, исключительно оборонительного характера. С высокими стенами, сторожевыми башнями и окошками-бойницами. И трудно себе представить, что за стенами располагается ярко-зелёный скверик, с газонами и цветами, в центре которого располагается Колодец Желаний (Pozzo dei desideri). 

Мэрия (вид с Via Giacomo Venezian)Мэрия (вид с Via Giacomo Venezian)

Последнее, на что я обратил внимание была немного необычного вида Евангелистская церковь (Chiesa Evangelica Metodista di Bologna e Modena). А дальше - быстрая прогулка ещё по одному универмагу и бегам на улицу Независимости - ту самую, по которой пришёл в центр с вокзала. Очень хотелось никуда не спешить. Вместе с толпой местных жителей и туристов прогуляться по подаркадным тротуарам (которых здесь почти 38 километров), поглазеть на витрины, позаглядывать в бутики, выпить кофе...

Евангелистская церковьЕвангелистская церковь

На свой поезд я успел. Оказалось, что в вечернее время очень сложно уехать из Болоньи в сторону Римини. Буквально чудом мне удалось занять место на откидном сидении. Судя по всему, люди возвращались с работы и больше сотни километров пришлось проехать в переполненном вагоне. Никогда прежде я не видел столь перегруженных поездов. Но подобные поездки я воспринимаю с удовольствием - можно понаблюдать за жизнью обычных итальянцев, посмотреть на них не в официальной обстановке. Пожить в Италии...

2009 год

Что я знал о Болонье до того, как в ней побывал? Немного. Когда-то пробовал болонскую колбасу, в детстве носил болоневый плащ. В путеводителе прочитал, что это город, в котором слишком много музеев, работающих при разных университетах. Следовательно, самих университетов и студентов предостаточно. Был тут период, когда именитые и богатые жители Болоньи показывали свою крутость тем, что строили башни. У кого выше и толще – тот и круче. В средние века численность башен  доходила до 180, а в наши дни осталось чуть больше дюжины старинных «высоток».

Железнодорожный вокзалЖелезнодорожный вокзал

Дорога из Милана заняла немногим больше часа. Как мне нравится такое время путешествия – пока сел, осмотрелся, кондуктор билеты проверил – вот ты уже и приехал. Описание города и его расположение я знал лишь приблизительно. С какой стороны будет расположен вокзал и, следовательно, куда идти от него я точно не знал. Но когда на подъезде к городу увидел башни, понял – центр там. На Piazza delle Medaglie D'Oro (привокзальной площади) я сразу же ощутил оживлённый и деловой город.

Piazza delle Medaglie D'OroPiazza delle Medaglie D'Oro

В Болонье, как и в Падуе, вторые этажи домов выступают над тротуарами, образуя аркаду или крытые тротуары (подаркадные тротуары). И они даже интереснее и разнообразнее падуанских. Построены подобные конструкции, а также изобретена ткань болонья из-за того, что в Болонье постоянно (ну, или очень часто) идут дожди. Они показались мне более интересными с художественной точки зрения, чем подобные арки в Падуе.

Подаркадные тротуарыПодаркадные тротуары

Этих арок в Болонье местные экскурсоводы и архитекторы насчитали целых 40 км! Арки тут очень разнообразные: античные деревянные портики в сооружениях римской эпохи; в готическом стиле, построенные в XIV и XV веках; есть и такие, что были сооружены в эпоху Возрождения и в период Барокко.

Подаркадные тротуарыПодаркадные тротуары

Увидеть бы ещё самую длинную в мире непрерывную галерею с 666 арками, протяжённостью 3,5 км. Искать её надо по пути к храму Мадонна-ди-Сан-Лука. Когда я рассказывал про эти арки знакомым и говорил, что "под ноги там можно и не смотреть, всё ровно и покрыто рисунком", мне многие не верили, что такое бывает...

Подаркадные тротуарыПодаркадные тротуары

Дождя к счастью не было и по своему назначению эти аркады не пригодились. Наоборот, часто приходилось выходить из-под них и пытаться хоть как-то снять на видео или сфотографировать другую, противоположную сторону улицы. Почему «как-то»? Дело в том, что улицы не достаточно широкие, а строения достаточно высокие, так что получалось делать снимки либо чуть сбоку, либо какие-то фрагментарные. Может быть, местные жители и знают, с какой точки нужно фотографировать Cathedral of San Pietro (Кафедральный собор Святого Петра), а у меня получилось не очень... История собора начинается с X века (если не считать более ранних храмов, стоявших на этом месте). Затем были многочисленные перестройки, реконструкции. 

Кафедральный собор Святого ПетраКафедральный собор Святого Петра

Наверное, очень красивые фотографии получатся, если их делать ближе к вечеру, когда кирпич в лучах закатного солнца выглядит просто восхитительно. Но, всё равно, не мог не запечатлеть Campanile della Cattedrale di San Pietro - колокольню Кафедрального собора. До пожара в середине XII века колокольня была круглой, в XIII веке вокруг круглого фундамента была построена квадратная башня, высотой 70 метров. На колокольне установлено всего 4 колокола, но они столь громоздки (самый большой - "бабушка", весит более 3 тонн), что требуется два десятка звонарей, чтобы устроить "праздничный перезвон".

Колокольня Кафедрального собораКолокольня Кафедрального собора

Хорошо, что внутри ничего не помешало как следует рассмотреть Кафедральный собор. Сохранившаяся отделка в основном относится к XVI-XVII векам, более ранние украшения почти не оставили следов в ходе многочисленных реконструкций.

В Кафедральном собореВ Кафедральном соборе

Тут (в Болонье) очень интересно разглядывать людей. В провинции (а Болонья - именно провинция) люди другие – более внимательные, улыбчивые, спокойные. С Миланом не сравнить - там все такие деловые, что аж страшно иногда становится... Больше люблю вот такую, провинциальную Италию! Пройдя несколько кварталов по улице Индипенденца (Via dell'Indipendenza), я вышел на площадь Нептуна (пьяцца Неттуно). Главное её украшение – фонтан со статуей Нептуна, изготовленный из бронзы в середине XVI века – ему 450 лет! Фонтан ценили так высоко, что даже гарантировали 50 ударов кнутом тому, у кого хватит ума помыть тут руки или загрязнить его другим образом.

Фонтан НептунаФонтан Нептуна

Местные экскурсоводы обязательно расскажут туристам, что когда придумывали логотип для местной автомобильной компании "Мазерати", то решили взять за основу трезубец Нептуна из знаменитого фонтана. А ведь и действительно, очень похож...

Нептун и логотип "Мазерати"Нептун и логотип "Мазерати"

Пройдя немного вперёд, оказываюсь на старинной площади – Пьяцца Маджоре (Piazza Maggiore). Сколько здесь можно увидеть старинных и знаменитых построек сразу! Если стоять лицом к фонтану Нептуна, то слева будут находиться сразу два дворца, которые построены впритык друг к другу. Ближе к фонтану - Palazzo Comunale (палаццо Комунале), а чуть дальше (с башенкой) Palazzo d'Accursio (палаццо д'Аккурсиo). Палаццо Комунале - мэрия (муниципалитет, Ратуша). Теперь названия дворцов смешались - можно говорить и палаццо Комунале, и дворец Аккурсио, речь идёт об одном здании. Они были объединены в конце XII века. Сначала здесь было зернохранилище, а с 1336 года - место заседания старейшин и городского совета. В начале XV века на башне появились часы с каруселью. После многочисленных реконструкций в облике дворца многое изменилось (последние изменения были произведены в конце XIX века). 

Palazzo Comunale (справа), Palazzo d'Accursio (слева)Palazzo Comunale (справа), Palazzo d'Accursio (слева)

Если же посмотреть налево, то перед вами предстанет Palazzo dei Notai (палаццо-дей-Нотай). По названию "Нотай" и "нотариус" довольно похожи. И действительно, дворец строился под нужды общества нотариусов. Если приглядеться, то можно заметить, что здание визуально делится на 2 части. Часть, расположенная ближе к церкви была пристроена в 1388 году к более ранней правой половине, которую датируют 1287 годом. А к концу XV века обе половины постарались переделать в едином стиле. В XVIII веке была проведена серьёзная реконструкция, но в начале XX века всё вернули обратно, как было прежде...

Palazzo dei NotaiPalazzo dei Notai

Рядом расположилось строение, которое я вначале принял за укутанный в строительные леса храм. Это церковь Сан-Петронио (Basilica di San Petronio), строительство которой началось в 1390 году, но так до сих пор и не закончено (речь идёт о фасаде). Строительство продолжалось века! Зато теперь церковь Сан-Петронио считается шестой в Европе по размерам и вместимости. К тому же, эта церковь - последнее готическое сооружение в Италии. Святой Петроний - небесный покровитель Болоньи. 

Церковь Сан-ПетрониоЦерковь Сан-Петронио

Если уж я пошёл по Piazza Maggiore (Большой площади) против часовой стрелки, то после церкви Сан-Петронио взгляд упадёт на Палаццо дель Подеста (Palazzo del Podestà), дворец Власти или Правителя. Он был построен в начале XIII века как резиденция местной власти. Во время строительства его намеренно пристроили к палаццо Рэ Энцо. В конце XV века фасад был перестроен: романский стиль сменился стилем эпохи Возрождения. Колокольня Торре дель Аренго (1259 года) выполняла функцию оповещения жителей города о всевозможных происшествиях. Так и не понял - к какому из дворцов принадлежит колокольня? Или она построена сама по себе? Желающие прогуляться по бутикам известных марок могут сделать это на первом этаже дворца. Раньше там были торговые лавки и работали нотариусы (пока не построили для себя отдельный палаццо). 

Палаццо дель ПодестаПалаццо дель Подеста

И если вновь оказаться у фонтана Нептуна, то можно будет увидеть Palazzo Re Enzo - Дворец короля Энцо. Его начали строить в 1244 году как магистрат города (назвав Новым дворцом). Здесь находился в заключении (в течение 23 лет и до смерти) захваченный в плен король Сардинии Энцо - отсюда и название. На стенах дворца множество памятных надписей. В начале XX века здесь прошла реконструкция, которая вернула дворцу его старинный облик.

 

Palazzo Re EnzoPalazzo Re Enzo

Через арку я оказался во внутреннем дворе библиотеки (Biblioteca Salaborsa). Типичный внутренний двор итальянского учебного заведения. Рядом находился и внутренний двор Palazzo Comunale, где я ненадолго присел отдохнуть на оригинальную скамейку-камень.  Так и кажется, что сейчас из-за угла появится профессор в старинной мантии, а за ним – средневековые студенты. Городок поразил меня тем, что в нём настолько органично переплетено прошлое и настоящее, что местные жители просто не обращают внимания на то, что ходят по улицам города с многовековой историей.

Biblioteca Salaborsa (внутренний двор)Biblioteca Salaborsa (внутренний двор)

Кстати, Болонья наравне с Венецией сохранили настоящую застройку со Средних веков. Не перестроенную или восстановленную как в других итальянских городах! Это подлинные памятники Средневековья и эпохи Возрождения. Получается, что я сделал несколько кругов по Piazza del Nettuno и Piazza Maggiore. Оно и понятно, ведь здесь располагаются самые интересные достопримечательности Болоньи.

Palazzo dei BanchiPalazzo dei Banchi

Немного в стороне от улицы Индипенденца (на Piazza di Porta Ravegnana) располагаются склонённые башни (к ним можно дойти по улочке Риццоли). Меня очень интересовали башни, одна из которых стала падать, и жители решили её укоротить. Произошло это довольно давно. Из пары «конкурентов» одна высокая и ровная башня стоит до сих пор почти прямо, а другая (её обрубок) стоит с видимым наклоном. Именно склонённые башни Тори-Пенденти (Le due Torri: Garisenda e degli Asinelli) постройки XII века и привлекают особое внимание туристов. Семейству Азинелли удалось выстроить башню высотой 97 метров, причём от вертикали она отклонилась всего на 1 метр. А «небоскрёб» Гаризенди просел и наклонился ещё во время строительства. В XIV веке в целях безопасности башню приходилось дважды укорачивать. При росте в 48 метров ей приходится вечно «почитать» свою соперницу поклоном (она отклонена от оси на 322 см). Причём обе башни практически ничем не отличаются от наших современных труб (только большого размера и толщины). Возможно, внутри и построены лестницы, но снаружи они без единого украшения. Лишь с маленькими окошками-бойницами. Сплошной выпендрёж! 

 

Склонённые башниСклонённые башни

Заметил на площади очень красивое строение. Наверняка, какое-нибудь средневековый палаццо - дворец торговли (Palazzo della Mercanzia). Считают, что здание было построено к 1391 году. В этом готическом дворце в Средневековье купцы решали свои дела: заключали сделки, проводили судебные решения споров, вели бухгалтерию и прочее. Наверху нельзя не заметить небольшой красивый балкон с навесом. С этого балкона зачитывались судебные решения для публики. 

Дворец торговлиДворец торговли

Рядом с площадью располагается и Chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano - церковь Святых Бартоломео и Гаэтано. Фотография получилась просто отвратительная. Но, покопавшись в сети Интернет заметил, что там много таких же фотографий. Церковь начали строить (на месте более ранних церквей, посвященных Святому Вархоломею) в 1516 году. В 1671 году был канонизирован основатель ордена театинцев - Святой Каетан. Поэтому у церкви двойное название. В концу XII века сподобились построить колокольню.  

Церковь Святых Бартоломео и ГаэтаноЦерковь Святых Бартоломео и Гаэтано

Я решил не ограничиваться лишь достопримечательностями, которые разместились на центральных площадях и отправился в восточном направлении. Вскоре я оказался на площади Piazza Rossini и сразу же обратил внимание на Palazzo Malvezzi (дворец Мальвецци). Дворец был закончен к 1548 году. В начале XVIII века были произведены значительные изменения фасада и внутреннего устройства. В настоящее время - это один из корпусов Университета. 

Дворец МальвецциДворец Мальвецци

Напротив находится церковь Сан-Джакомо Маджоре (Basilica di San Giacomo Maggiore). Её строительство началось в 1267 году - строительством занимались монахи-августинцы. Церковь заметно изменила свои очертания и отделку в XV веке. В 1471 году была построена колокольня. 

Церковь Сан-Джакомо МаджореЦерковь Сан-Джакомо Маджоре

Внутри оказалось открыто и достаточно интересно. Лично мне на сделанных там фотографиях не хватило света и цвета. Возможно, это и позволяет сохранить многочисленные фрески и полотна, которые со Средних веков украшают храм. Церковь всегда пользовалась популярностью у местных богатых семейств.

В церкви Сан-Джакомо МаджореВ церкви Сан-Джакомо Маджоре

Лишь отойдя от церкви на некоторое расстояние, я смог оценить её красоту. К сожалению, это был не главный фасад... Вдоль фасада (по Via Zamboni) также располагался подаркадрый тротуар, который оказался украшен какими-то картинами (либо настоящими, но наполовину стёртыми, либо искусственно состаренными).

Церковь Сан-Джакомо МаджореЦерковь Сан-Джакомо Маджоре

А я оказался на площади Джузеппе Верди (Piazza Guiseppe Verdi). Здесь разместился скромный (на первый взгляд) оперный театр (Teatro Comunale di Bologna). В 1763 году открыли Общественный театр, но лишь к 1805 году его окончательно достроили и закончили все отделочные работы. Название "Коммунальный" театр получил гораздо позднее. Трудно поверить, что за столь скромным фасадом скрывается зрительный зал на 900 человек с балконами в 400 ярусов. Зал построен в виде "раскрытого колокола". Вот бы побывать внутри...

Коммунальный театрКоммунальный театр

Заметив на Piazza di Porta S. Donato одноимённые ворота Сан-Донато (Porta San Donato), я понял, что не стоит ходить дальше, ибо здесь заканчивается территория исторического центра Болонья. Потому и решил возвращаться в сторону центра, но другим путём. Ворота были построены в XIII веке, а в середине XIV века были дополнены подъёмным мостом для большей безопасности. Крепостная стена была разрушена в середине XX века для возможности развития сети улиц.

Порта Сан-ДонатоПорта Сан-Донато

Двигаюсь по strada Maggiore в сторону одноимённой площади. Оказываюсь на Piazzetta dei Servi di Maria - небольшой площади у церкви Santa Maria dei Servi (базилика Богоматери сервитов). Строить её начали в 1346 году. Сама церковь достаточно обыкновенна, из кирпича. Такой фасад говорит лишь об одном - он недостроен до сих пор. Перед церковью по всему периметру площади построен подаркадный тротуар. Встретил ещё одно название - квадрипортик. Интересно, для чего он? Оказалось, что это - внутренний двор, который обычно располагается позади или рядом с церковью и обстроен помещениями в 2-3 этажа. Здесь то же самое, только без строений и сада внутри. Построили его в XVI веке по мотивам (предположительно) флорентийского пассажа.

Церковь Santa Maria dei ServiЦерковь Santa Maria dei Servi

У меня ещё есть немного времени и я решаю заглянуть во внутрь. Храм поражает своими размерами, хотя снаружи выглядит весьма скромно. Обязательно стоит посмотреть на фрески XIV века, мраморный алтарь и холст с ликом Пресвятой Девы Марии.

В церкви Santa Maria dei ServiВ церкви Santa Maria dei ServiЗамечаю вдоль Большой улицы местный "небоскрёб" - это Piazza di Porta Ravegnana. Хорошо, когда в городе есть подобные ориентиры. Осмотрел всё самое интересное и пора двигаться в сторону пьяцца Маджоре. Ведь именно вблизи площади располагается большая торговая зона.

Башня...Башня...

Путеводители говорили, что в Болонье всегда понимали и до сих пор понимают толк в еде. И мне было очень интересно увидеть творения местных кулинаров. Увиденное понравилось – это вам не какие-то французские лягушачьи лапки, а вполне здоровая и полноценная еда для нормальных людей. Сами итальянцы, а теперь уже и туристы знают, что только в Болонье предлагают самую разнообразную, дешёвую и в больших количествах еду. Самые известные мясные изделия – тортелли (тефтели). В их составе свиная вырезка, колбаса, ветчина, яйца и тёртый сыр – из всего этого готовится фарш. Их отваривают в специальном бульоне. Попробовать стоит тальятелле (яичную лапшу) с заправкой из мясного рагу. Неповторимый вкус и у отбивной по-болонски, а также у ассорти из различных видов отварного мяса по зелёным соусом.

Витрина продуктовой лавкиВитрина продуктовой лавки

Именно в Болонье я нашёл то, что безуспешно искал в Милане – iPhone 4 белого цвета! Он спокойно поджидал меня в витрине ничем не примечательного салона мобильной связи. Я очень удивил продавцов тем, что приобрёл его сразу за полную стоимость. Без контрактов, по которым итальянцы могут, заплатив всего 1€, в течение длительного времени пользоваться им, оплачивая лишь услуги связи. А через определённое время он переходит к ним в собственность. Ещё в Милане я присмотрел кофеварку-эспрессо. Это оригинальное итальянское произведение. Идеальное своей простотой и возможностью приготовления наивкуснейшего кофе. На одной из центральных тихих улочек я встретил фирменный магазин «Bialetti», в котором продавалась так нужная мне кофеварка. И по заметно более низкой, чем в Милане, цене. Конечно же, я приобрёл то, что так давно хотел. Обвешанный пакетами с покупками я отправился на железнодорожный вокзал. Купил билет и поехал обратно в Милан. Я специально выбрал поезд, который в пути 2 часа вместо одного. Хотел провести время в увлекательном изучении своего нового телефона. Оказалось, что это станет возможным только после того, как я его активирую через компьютер, подсоединённый к Интернету с помощью специальной программы. Я напоминал себе лисицу, которая ходит вокруг ну о-о-очень бо-о-о-о-ольшого куска сыра, а укусить не может…

Европа     Италия