Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Болонья * Bologna * Buleggna * Bononia Felsina

Болонья была основана этрусками до середины VI века до н.э. Первоначально город развивался вокруг святилища на холме у близлежащего некрополя. В IV веке до н.э. она была опустошена галлами.  Рим захватывает область в 202 году до н.э., а уже к 187 году, в лучших римских традициях, построена Эмилиева дорога, соединившая города Пьяченца, Бонония и Римини. В 89 году римские политико-социальные события привели к трансформации Болоньи из колонии в Муниципий, когда все жители стали римскими гражданами. В 53 году город был уничтожен пожаром, и Нерон реконструировал её, обогатив монументальными строениями. С нашествием варваров и падением Римской Империи город, Болонья, как и вся Северная Италия, приходит в упадок. В V веке после долгого периода упадка в Болонье наступило некоторое оживление. В 728 году город был завоёван королем лангобардов Лиутпрандом и вошёл в состав лангобардского государства. В XI веке Болонья, получившая статус свободной коммуны, стала расти и постепенно расцветать. В 922 году начинается 200-летний период, в течение которого власть находилась в руках графов и передавалась по наследству. В течение XI века город заметно разрастается: воздвигается новое кольцо стены с восемнадцатью воротами, только через которые и можно было проникнуть в город. В 1088 году был основан первый в Европе университет - Студио. В 1256 году в Болонье был принят «закон рая», отменявший рабство. С 1300 до 1500 годы продолжался расцвет Болоньи, ставшей независимым городом-государством. В 1506 году город входит в Папскую Область вплоть до французского завоевания. Болонья пережила также и период Австрийского владычества. При наполеоновской экспансии в Италии французская армия вошла в Болонью в 1796 году. Когда в Болонье власть папы уже лишилась своего влияния, город в результате всенародного голосования 18 марта 1860 года был присоединён к Итальянскому королевству.

2009 год

Что я знал о Болонье до того, как в ней побывал? Немного. Когда-то пробовал болонскую колбасу, в детстве носил болоневый плащ. В путеводителе прочитал, что это город, в котором слишком много музеев, работающих при разных университетах. Следовательно, самих университетов и студентов предостаточно. Был тут период, когда именитые и богатые жители Болоньи показывали свою крутость тем, что строили башни. У кого выше и толще – тот и круче. В средние века численность башен  доходила до 180, а в наши дни осталось чуть больше дюжины старинных «высоток».

Железнодорожный вокзалЖелезнодорожный вокзал

Дорога из Милана заняла немногим больше часа. Как мне нравится такое время путешествия – пока сел, осмотрелся, кондуктор билеты проверил – вот ты уже и приехал. Описание города и его расположение я знал лишь приблизительно. С какой стороны будет расположен вокзал и, следовательно, куда идти от него я точно не знал. Но когда на подъезде к городу увидел башни, понял – центр там. На Piazza delle Medaglie D'Oro (привокзальной площади) я сразу же ощутил оживлённый и деловой город.

Piazza delle Medaglie D'OroPiazza delle Medaglie D'Oro

В Болонье, как и в Падуе, вторые этажи домов выступают над тротуарами, образуя аркаду или крытые тротуары (подаркадные тротуары). И они даже интереснее и разнообразнее падуанских. Построены подобные конструкции, а также изобретена ткань болонья из-за того, что в Болонье постоянно (ну, или очень часто) идут дожди. Они показались мне более интересными с художественной точки зрения, чем подобные арки в Падуе.

Подаркадные тротуарыПодаркадные тротуары

Этих арок в Болонье местные экскурсоводы и архитекторы насчитали целых 40 км! Арки тут очень разнообразные: античные деревянные портики в сооружениях римской эпохи; в готическом стиле, построенные в XIV и XV веках; есть и такие, что были сооружены в эпоху Возрождения и в период Барокко.

Подаркадные тротуарыПодаркадные тротуары

Увидеть бы ещё самую длинную в мире непрерывную галерею с 666 арками, протяжённостью 3,5 км. Искать её надо по пути к храму Мадонна-ди-Сан-Лука. Когда я рассказывал про эти арки знакомым и говорил, что "под ноги там можно и не смотреть, всё ровно и покрыто рисунком", мне многие не верили, что такое бывает...

Подаркадные тротуарыПодаркадные тротуары

Дождя к счастью не было и по своему назначению эти аркады не пригодились. Наоборот, часто приходилось выходить из-под них и пытаться хоть как-то снять на видео или сфотографировать другую, противоположную сторону улицы. Почему «как-то»? Дело в том, что улицы не достаточно широкие, а строения достаточно высокие, так что получалось делать снимки либо чуть сбоку, либо какие-то фрагментарные. Может быть, местные жители и знают, с какой точки нужно фотографировать Cathedral of San Pietro (Кафедральный собор Святого Петра), а у меня получилось не очень... История собора начинается с X века (если не считать более ранних храмов, стоявших на этом месте). Затем были многочисленные перестройки, реконструкции. 

Кафедральный собор Святого ПетраКафедральный собор Святого Петра

Наверное, очень красивые фотографии получатся, если их делать ближе к вечеру, когда кирпич в лучах закатного солнца выглядит просто восхитительно. Но, всё равно, не мог не запечатлеть Campanile della Cattedrale di San Pietro - колокольню Кафедрального собора. До пожара в середине XII века колокольня была круглой, в XIII веке вокруг круглого фундамента была построена квадратная башня, высотой 70 метров. На колокольне установлено всего 4 колокола, но они столь громоздки (самый большой - "бабушка", весит более 3 тонн), что требуется два десятка звонарей, чтобы устроить "праздничный перезвон".

Колокольня Кафедрального собораКолокольня Кафедрального собора

Хорошо, что внутри ничего не помешало как следует рассмотреть Кафедральный собор. Сохранившаяся отделка в основном относится к XVI-XVII векам, более ранние украшения почти не оставили следов в ходе многочисленных реконструкций.

В Кафедральном собореВ Кафедральном соборе

Тут (в Болонье) очень интересно разглядывать людей. В провинции (а Болонья - именно провинция) люди другие – более внимательные, улыбчивые, спокойные. С Миланом не сравнить - там все такие деловые, что аж страшно иногда становится... Больше люблю вот такую, провинциальную Италию! Пройдя несколько кварталов по улице Индипенденца (Via dell'Indipendenza), я вышел на площадь Нептуна (пьяцца Неттуно). Главное её украшение – фонтан со статуей Нептуна, изготовленный из бронзы в середине XVI века – ему 450 лет! Фонтан ценили так высоко, что даже гарантировали 50 ударов кнутом тому, у кого хватит ума помыть тут руки или загрязнить его другим образом.

Фонтан НептунаФонтан Нептуна

Местные экскурсоводы обязательно расскажут туристам, что когда придумывали логотип для местной автомобильной компании "Мазерати", то решили взять за основу трезубец Нептуна из знаменитого фонтана. А ведь и действительно, очень похож...

Нептун и логотип "Мазерати"Нептун и логотип "Мазерати"

Пройдя немного вперёд, оказываюсь на старинной площади – Пьяцца Маджоре (Piazza Maggiore). Сколько здесь можно увидеть старинных и знаменитых построек сразу! Если стоять лицом к фонтану Нептуна, то слева будут находиться сразу два дворца, которые построены впритык друг к другу. Ближе к фонтану - Palazzo Comunale (палаццо Комунале), а чуть дальше (с башенкой) Palazzo d'Accursio (палаццо д'Аккурсиo). Палаццо Комунале - мэрия (муниципалитет, Ратуша). Теперь названия дворцов смешались - можно говорить и палаццо Комунале, и дворец Аккурсио, речь идёт об одном здании. Они были объединены в конце XII века. Сначала здесь было зернохранилище, а с 1336 года - место заседания старейшин и городского совета. В начале XV века на башне появились часы с каруселью. После многочисленных реконструкций в облике дворца многое изменилось (последние изменения были произведены в конце XIX века). 

Palazzo Comunale (справа), Palazzo d'Accursio (слева)Palazzo Comunale (справа), Palazzo d'Accursio (слева)

Если же посмотреть налево, то перед вами предстанет Palazzo dei Notai (палаццо-дей-Нотай). По названию "Нотай" и "нотариус" довольно похожи. И действительно, дворец строился под нужды общества нотариусов. Если приглядеться, то можно заметить, что здание визуально делится на 2 части. Часть, расположенная ближе к церкви была пристроена в 1388 году к более ранней правой половине, которую датируют 1287 годом. А к концу XV века обе половины постарались переделать в едином стиле. В XVIII веке была проведена серьёзная реконструкция, но в начале XX века всё вернули обратно, как было прежде...

Palazzo dei NotaiPalazzo dei Notai

Рядом расположилось строение, которое я вначале принял за укутанный в строительные леса храм. Это церковь Сан-Петронио (Basilica di San Petronio), строительство которой началось в 1390 году, но так до сих пор и не закончено (речь идёт о фасаде). Строительство продолжалось века! Зато теперь церковь Сан-Петронио считается шестой в Европе по размерам и вместимости. К тому же, эта церковь - последнее готическое сооружение в Италии. Святой Петроний - небесный покровитель Болоньи. 

Церковь Сан-ПетрониоЦерковь Сан-Петронио

Если уж я пошёл по Piazza Maggiore (Большой площади) против часовой стрелки, то после церкви Сан-Петронио взгляд упадёт на Палаццо дель Подеста (Palazzo del Podestà), дворец Власти или Правителя. Он был построен в начале XIII века как резиденция местной власти. Во время строительства его намеренно пристроили к палаццо Рэ Энцо. В конце XV века фасад был перестроен: романский стиль сменился стилем эпохи Возрождения. Колокольня Торре дель Аренго (1259 года) выполняла функцию оповещения жителей города о всевозможных происшествиях. Так и не понял - к какому из дворцов принадлежит колокольня? Или она построена сама по себе? Желающие прогуляться по бутикам известных марок могут сделать это на первом этаже дворца. Раньше там были торговые лавки и работали нотариусы (пока не построили для себя отдельный палаццо). 

Палаццо дель ПодестаПалаццо дель Подеста

И если вновь оказаться у фонтана Нептуна, то можно будет увидеть Palazzo Re Enzo - Дворец короля Энцо. Его начали строить в 1244 году как магистрат города (назвав Новым дворцом). Здесь находился в заключении (в течение 23 лет и до смерти) захваченный в плен король Сардинии Энцо - отсюда и название. На стенах дворца множество памятных надписей. В начале XX века здесь прошла реконструкция, которая вернула дворцу его старинный облик.

 

Palazzo Re EnzoPalazzo Re Enzo

Через арку я оказался во внутреннем дворе библиотеки (Biblioteca Salaborsa). Типичный внутренний двор итальянского учебного заведения. Рядом находился и внутренний двор Palazzo Comunale, где я ненадолго присел отдохнуть на оригинальную скамейку-камень.  Так и кажется, что сейчас из-за угла появится профессор в старинной мантии, а за ним – средневековые студенты. Городок поразил меня тем, что в нём настолько органично переплетено прошлое и настоящее, что местные жители просто не обращают внимания на то, что ходят по улицам города с многовековой историей.

Biblioteca Salaborsa (внутренний двор)Biblioteca Salaborsa (внутренний двор)

Кстати, Болонья наравне с Венецией сохранили настоящую застройку со Средних веков. Не перестроенную или восстановленную как в других итальянских городах! Это подлинные памятники Средневековья и эпохи Возрождения. Получается, что я сделал несколько кругов по Piazza del Nettuno и Piazza Maggiore. Оно и понятно, ведь здесь располагаются самые интересные достопримечательности Болоньи.

Palazzo dei BanchiPalazzo dei Banchi

Немного в стороне от улицы Индипенденца (на Piazza di Porta Ravegnana) располагаются склонённые башни (к ним можно дойти по улочке Риццоли). Меня очень интересовали башни, одна из которых стала падать, и жители решили её укоротить. Произошло это довольно давно. Из пары «конкурентов» одна высокая и ровная башня стоит до сих пор почти прямо, а другая (её обрубок) стоит с видимым наклоном. Именно склонённые башни Тори-Пенденти (Le due Torri: Garisenda e degli Asinelli) постройки XII века и привлекают особое внимание туристов. Семейству Азинелли удалось выстроить башню высотой 97 метров, причём от вертикали она отклонилась всего на 1 метр. А «небоскрёб» Гаризенди просел и наклонился ещё во время строительства. В XIV веке в целях безопасности башню приходилось дважды укорачивать. При росте в 48 метров ей приходится вечно «почитать» свою соперницу поклоном (она отклонена от оси на 322 см). Причём обе башни практически ничем не отличаются от наших современных труб (только большого размера и толщины). Возможно, внутри и построены лестницы, но снаружи они без единого украшения. Лишь с маленькими окошками-бойницами. Сплошной выпендрёж! 

 

Склонённые башниСклонённые башни

Заметил на площади очень красивое строение. Наверняка, какое-нибудь средневековый палаццо - дворец торговли (Palazzo della Mercanzia). Считают, что здание было построено к 1391 году. В этом готическом дворце в Средневековье купцы решали свои дела: заключали сделки, проводили судебные решения споров, вели бухгалтерию и прочее. Наверху нельзя не заметить небольшой красивый балкон с навесом. С этого балкона зачитывались судебные решения для публики. 

Дворец торговлиДворец торговли

Рядом с площадью располагается и Chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano - церковь Святых Бартоломео и Гаэтано. Фотография получилась просто отвратительная. Но, покопавшись в сети Интернет заметил, что там много таких же фотографий. Церковь начали строить (на месте более ранних церквей, посвященных Святому Вархоломею) в 1516 году. В 1671 году был канонизирован основатель ордена театинцев - Святой Каетан. Поэтому у церкви двойное название. В концу XII века сподобились построить колокольню.  

Церковь Святых Бартоломео и ГаэтаноЦерковь Святых Бартоломео и Гаэтано

Я решил не ограничиваться лишь достопримечательностями, которые разместились на центральных площадях и отправился в восточном направлении. Вскоре я оказался на площади Piazza Rossini и сразу же обратил внимание на Palazzo Malvezzi (дворец Мальвецци). Дворец был закончен к 1548 году. В начале XVIII века были произведены значительные изменения фасада и внутреннего устройства. В настоящее время - это один из корпусов Университета. 

Дворец МальвецциДворец Мальвецци

Напротив находится церковь Сан-Джакомо Маджоре (Basilica di San Giacomo Maggiore). Её строительство началось в 1267 году - строительством занимались монахи-августинцы. Церковь заметно изменила свои очертания и отделку в XV веке. В 1471 году была построена колокольня. 

Церковь Сан-Джакомо МаджореЦерковь Сан-Джакомо Маджоре

Внутри оказалось открыто и достаточно интересно. Лично мне на сделанных там фотографиях не хватило света и цвета. Возможно, это и позволяет сохранить многочисленные фрески и полотна, которые со Средних веков украшают храм. Церковь всегда пользовалась популярностью у местных богатых семейств.

В церкви Сан-Джакомо МаджореВ церкви Сан-Джакомо Маджоре

Лишь отойдя от церкви на некоторое расстояние, я смог оценить её красоту. К сожалению, это был не главный фасад... Вдоль фасада (по Via Zamboni) также располагался подаркадрый тротуар, который оказался украшен какими-то картинами (либо настоящими, но наполовину стёртыми, либо искусственно состаренными).

Церковь Сан-Джакомо МаджореЦерковь Сан-Джакомо Маджоре

А я оказался на площади Джузеппе Верди (Piazza Guiseppe Verdi). Здесь разместился скромный (на первый взгляд) оперный театр (Teatro Comunale di Bologna). В 1763 году открыли Общественный театр, но лишь к 1805 году его окончательно достроили и закончили все отделочные работы. Название "Коммунальный" театр получил гораздо позднее. Трудно поверить, что за столь скромным фасадом скрывается зрительный зал на 900 человек с балконами в 400 ярусов. Зал построен в виде "раскрытого колокола". Вот бы побывать внутри...

Коммунальный театрКоммунальный театр

Заметив на Piazza di Porta S. Donato одноимённые ворота Сан-Донато (Porta San Donato), я понял, что не стоит ходить дальше, ибо здесь заканчивается территория исторического центра Болонья. Потому и решил возвращаться в сторону центра, но другим путём. Ворота были построены в XIII веке, а в середине XIV века были дополнены подъёмным мостом для большей безопасности. Крепостная стена была разрушена в середине XX века для возможности развития сети улиц.

Порта Сан-ДонатоПорта Сан-Донато

Двигаюсь по strada Maggiore в сторону одноимённой площади. Оказываюсь на Piazzetta dei Servi di Maria - небольшой площади у церкви Santa Maria dei Servi (базилика Богоматери сервитов). Строить её начали в 1346 году. Сама церковь достаточно обыкновенна, из кирпича. Такой фасад говорит лишь об одном - он недостроен до сих пор. Перед церковью по всему периметру площади построен подаркадный тротуар. Встретил ещё одно название - квадрипортик. Интересно, для чего он? Оказалось, что это - внутренний двор, который обычно располагается позади или рядом с церковью и обстроен помещениями в 2-3 этажа. Здесь то же самое, только без строений и сада внутри. Построили его в XVI веке по мотивам (предположительно) флорентийского пассажа.

Церковь Santa Maria dei ServiЦерковь Santa Maria dei Servi

У меня ещё есть немного времени и я решаю заглянуть во внутрь. Храм поражает своими размерами, хотя снаружи выглядит весьма скромно. Обязательно стоит посмотреть на фрески XIV века, мраморный алтарь и холст с ликом Пресвятой Девы Марии.

В церкви Santa Maria dei ServiВ церкви Santa Maria dei ServiЗамечаю вдоль Большой улицы местный "небоскрёб" - это Piazza di Porta Ravegnana. Хорошо, когда в городе есть подобные ориентиры. Осмотрел всё самое интересное и пора двигаться в сторону пьяцца Маджоре. Ведь именно вблизи площади располагается большая торговая зона.

Башня...Башня...

Путеводители говорили, что в Болонье всегда понимали и до сих пор понимают толк в еде. И мне было очень интересно увидеть творения местных кулинаров. Увиденное понравилось – это вам не какие-то французские лягушачьи лапки, а вполне здоровая и полноценная еда для нормальных людей. Сами итальянцы, а теперь уже и туристы знают, что только в Болонье предлагают самую разнообразную, дешёвую и в больших количествах еду. Самые известные мясные изделия – тортелли (тефтели). В их составе свиная вырезка, колбаса, ветчина, яйца и тёртый сыр – из всего этого готовится фарш. Их отваривают в специальном бульоне. Попробовать стоит тальятелле (яичную лапшу) с заправкой из мясного рагу. Неповторимый вкус и у отбивной по-болонски, а также у ассорти из различных видов отварного мяса по зелёным соусом.

Витрина продуктовой лавкиВитрина продуктовой лавки

Именно в Болонье я нашёл то, что безуспешно искал в Милане – iPhone 4 белого цвета! Он спокойно поджидал меня в витрине ничем не примечательного салона мобильной связи. Я очень удивил продавцов тем, что приобрёл его сразу за полную стоимость. Без контрактов, по которым итальянцы могут, заплатив всего 1€, в течение длительного времени пользоваться им, оплачивая лишь услуги связи. А через определённое время он переходит к ним в собственность. Ещё в Милане я присмотрел кофеварку-эспрессо. Это оригинальное итальянское произведение. Идеальное своей простотой и возможностью приготовления наивкуснейшего кофе. На одной из центральных тихих улочек я встретил фирменный магазин «Bialetti», в котором продавалась так нужная мне кофеварка. И по заметно более низкой, чем в Милане, цене. Конечно же, я приобрёл то, что так давно хотел. Обвешанный пакетами с покупками я отправился на железнодорожный вокзал. Купил билет и поехал обратно в Милан. Я специально выбрал поезд, который в пути 2 часа вместо одного. Хотел провести время в увлекательном изучении своего нового телефона. Оказалось, что это станет возможным только после того, как я его активирую через компьютер, подсоединённый к Интернету с помощью специальной программы. Я напоминал себе лисицу, которая ходит вокруг ну о-о-очень бо-о-о-о-ольшого куска сыра, а укусить не может…

Европа     Италия