Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Флоренция * Firenze * Florence

Согласно легенде, в 59 году до н.э. Юлий Цезарь заложил фундамент небольшого городка, который в дальнейшем назвали Фиоренца (город цветов). По приказу Цезаря ветеранам римской армии для поселения выделили участок земли на реке Арно, заодно наложили на них обязанность присматривать за дорогой Виа-Фламиния. Флоренция застроена в духе римских военных лагерей. Город славится не только буйством красок, но и главной своей достопримечательностью — зданием собора, который возвышается на Соборной площади (Пьяцца Дуомо) и является религиозным центром города. В 1269 году Арнольфо ди Камбио заложил фундамент этого собора, который посвящён покровительнице Флоренции - Святой Марии дел Фиоре. В зоне исторического центра можно видеть типичные маленькие улицы, вдоль которых тянутся роскошные дворцы, классические примеры средневековой архитектуры, которая сделала Флоренцию знаменитой. Названия этих улиц иногда связаны с разными историческими и драматическими эпизодами. Например, в 1434 году фактическим правителем Флоренции стал Козимо Медичи. В период его правления создаётся Платоновская академия, возводятся монументальные здания. После его смерти к власти приходит самый знаменитый из Медичи – Лоренцо Великолепный, благодаря которому город и называют родиной Возрождения. Это был золотой век Флоренции – время празднеств и карнавалов, музыки и стихов, время творчества Леонардо да Винчи и Сандро Боттичелли. Века Флоренция копила достопримечательности и богатства, но случались и ужасные периоды в истории жизни города. Так в 1944 году отступающие немецкие войска взорвали все мосты через Арно, пощадив лишь Понте-Веккьо.

2007 год

Следующим пунктом моей итальянской экспедиции (после Рима) стала Флоренция. Не знаю почему, но с первых минут пребывания в столице Тосканы, я почему-то ощущал себя во Франции. И объяснить это было невозможно. Может быть, сказывались миниатюрные размеры улиц, старинность домов и обилие туристов? Купив карту Флоренции в информационном центре для туристов на вокзале (причём на русском языке), я очень быстро нашёл свой отель, бросил вещи и поспешил на прогулку. По дороге мало что запомнил - не люблю рассматривать красоты городов с чемоданом в руках.

Пьяцца дель ДуомоПьяцца дель Дуомо

Не мог не обратить внимание на центр города, отмеченный на карте. Улицы в центре следуют строго с севера на юг и с запада на восток – это безошибочный способ определить, что Флоренция была основана римлянами. Только у них был такой чёткий порядок городского устройства. Расширяясь, структура новых улиц немного нарушилась, но принцип остался прежним – кривых улиц во Флоренции немного.

Флоренция - чёткий порядок городского устройстваФлоренция - чёткий порядок городского устройства

Я отправился на свою первую прогулку по Флоренции в северо-западном направлении от отеля. И сразу же попал в студенческий квартал, где располагались многочисленные учебные заведения и школы по изучению итальянского языка иностранцами. Сами заведения оказались удивительными старинными зданиями, с традиционными для Италии внутренними двориками. В них размещены не только сады и газоны, но и места отдыха – скамейки, шезлонги, кресла. Хотя, если вы идёте по улице, она кажется серой, иногда даже мрачной, лишённой растительности.

Внутренний дворикВнутренний дворик

Я выбрался на Piazza della Santissima Annunziata или площадь Святейшего Благовещения (Piazza della Santissima Annunziata), где мне, ну, очень понравилось. Заинтересовало меня строение с "детишками" над колоннами. Это оказался Воспитательный дом (Ospedale degli Innocenti) пеервое здание в стиле эпохи Возрождения, построенное во Флоренции в 1444 году. Оспаделе дели Инноченти - ещё и первый в Европе приют для детей. 

Воспитательный дом на Piazza della Santissima AnnunziataВоспитательный дом на Piazza della Santissima Annunziata

Вот почему я оказался на площади Сантиссима Аннунциата сразу же на первой прогулке по Флоренции? Именно она считается самой красивой площадью во всей Флоренции (ещё и самой спокойной - туристов тут оказалось немного). Её проектированием занимался Брунеллески - знаменитый архитектор Средневековья по заказу гильдии торговцев шёлком. Церковь Сантиссима Аннунциата (La SS. Annunziata di Firenze) дала название и площади. Она была построена в 1250 году, затем в середине XV века перестраивалась. Лоджия с аркадой на колоннах появилась намного позже - в 1601 году, это было сделано, чтобы появилась некая симметрия с лоджией Воспитательного дома. Из-за сложности застройки мне не удалось вместить в кадр купол церкви.

Церковь Сантиссима АннунциатаЦерковь Сантиссима Аннунциата

Странная тут обстановка: все куда-то спешат, пролетают мимо по делам и никто уже не обращает внимание на окружающую красоту. А ведь тут можно увидеть много интересного: базилику Сантиссима Аннунциата, Воспитательный дом, а так же портик Ордена Сервитов. Центральное место площади занимает великолепный памятник Фердинанду I Медичи, который выполнил Джамболонья и фонтаны, с изображением морских чудовищ работы Пьетро Такка.

Площадь Сантиссима АннунциатаПлощадь Сантиссима Аннунциата

Вот и великий герцог Тосканы Фердинандо I Медичи (точнее, его конная статуя) взирают на всё вокруг и недоумевают - как всё изменилось. А ведь в годы его правления (1587-1609 годы) всё было иначе. На право правления он не рассчитывал - он оказался младшим сыном герцога Козимо Медичи. Но бытует версия, что он отравил своего старшего брата Франческо и занял его место. Расцвету в экономике, политике и культуре Тоскана во многом обязана Франческо I.

Статуя Франческо IСтатуя Франческо I

Совсем недалеко от площади Сантиссима Аннунциата находится ещё одна площадь - Святого Марка (Piazza San Marco). Она названа так из-за расположенной на ней базилики Святого Марка (Basilica di San Marco). Оказалось, что это целый комплекс: базилика и женский монастырь, основанный в XIII веке. Церковь впервые упоминается примерно в это же время. В середине XV века была проведена её основательная реконструкция. Если туристов интересует Раннее Возрождение - им стоит побывать в музее Сан-Марко, особенно интересны здесь фрески. Неплохая здесь и коллекция старинных рукописей.

Базилика Сан-МаркоБазилика Сан-Марко

Улицы во Флоренции очень узкие, как правило, с односторонним движением. Тротуары вдоль домов не больше полуметра – поэтому, когда вы шагаете по такому тротуару с чемоданом, места хватит вам одному – итальянцы, как гости, обычно уступают вам дорогу, выходя на проезжую часть. Но движение во Флоренции, по крайней мере, в её центре, достаточно спокойное. Кстати, несколько слов о транспорте и переходе улиц. Как и во всей Европе, проезжую часть принято переходить либо на разрешающий знак светофора. Либо… где придётся!

Улицы ФлоренцииУлицы Флоренции

Однако не стоит ожидать, что вас с удовольствием будут пропускать итальянские водители. Если есть возможность не останавливаться – они так и делают. Их и так «достали» многочисленные пробки. Поэтому, если уж вы решили переходить улицу там, где придётся, переходите решительно. Однако будьте всё же внимательны. Водители ведут себя гордо, но осторожно. А поводов переходить улицу очень часто у вас будет предостаточно. Ведь хочется запечатлеть на фото или видео и то строение, и этот памятник на другой стороне дороги, и вон ту базилику вновь на этой стороне улицы.

На улицах ФлоренцииНа улицах Флоренции

Решил возвращаться в юго-западном направлении, в сторону реки Арно. Исторический центр Флоренции довольно небольшой – всего за полчаса можно по диагонали пройти из его одного конца в другой. Самым центральным сооружением Флоренции, как впрочем, и многих других городов Европы является Домский собор (Дуомо) и одноимённая площадь вокруг него - Piazza del Duomo. Дуомо, его второе название Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Cattedrale di Santa Maria del Fiore) очень оригинальное готическое здание, расположенное в окружении довольно роскошных домов, окружающих площадь. Мимо этого собора впервые я проскочил ещё тогда, когда в поисках своего отеля внимательно изучал названия флорентийских улиц. Поэтому тогда и не обратил на него должного внимания. Зато позднее отдал ему почтение и уделил немало времени.

Санта-Мария-дель-ФьореСанта-Мария-дель-Фьоре

Обращают на себя внимание оригинальная бело-голубая отделка этого собора и золочёные ворота с оригинальными барельефами. Начали строить собор в 1296 году и закончили ближе к концу XV века. Купол, заложенный кирпичом, оказался в то время новаторским решением. А фасад тогда так и не построили - он появился только в XIX веке. Собор входит в пятёрку величайших соборов мира!

Санта-Мария-дель-ФьореСанта-Мария-дель-Фьоре

Собор, колокольня… Сначала я подумал, что всё это одно строение. А потом оказалось, что на площади сразу три разных строения, построенные в разные годы, разными архитекторами и с разными целями. Есть сам собор, рядом располагается 81-метровая колокольня Джотто, а с обратной стороны к собору примыкает баптистерий Сан-Джованни, тот самый с бронзовыми и Райскими вратами. Смотровая площадка есть и на колокольне, и на куполе собора. Визуально (с площади), колокольня мне показалась выше купола собора, но если посмотреть издалека, то они будут почти вровень. И отбоя от желающих увидеть Флоренцию с высоты 85 метров не было - не лень же было преодолевать 414 ступеней. Возведение колокольни началось в 1334 году. Джотто пригласили для строительства собора, но он решил начать с колокольни. Успел возвести лишь первый ярус, заканчивали работу Андреа Пизано, а после него Нери ди Фиораванти. 

Санта-Мария-дель-Фьоре и колокольня ДжоттоСанта-Мария-дель-Фьоре и колокольня Джотто

Баптистерий Сан-Джованни располагается с обратной стороны Кафедрального собора. Он появился в V веке и считается одним из старейших строений  в историческом центре Флоренции, его построили раньше Кафедрального собора. В XI-XII веках он приобрёл свой нынешний вид - появилась облицовка светло-зеленоватым мрамором.
Баптистерий Сан-ДжованниБаптистерий Сан-Джованни
Баптистерий Сан-Джованни, конечно, и сам заслуживает внимания. Но большинство посетителей спешат увидеть его восточные ворота  - там располагаются десять золочёных барельефов на библейские темы. Рассматривать их на месте сложно - толкотня, давка и прочее. Проще сфотографировать, и уже за компьютером спокойно всё разглядеть.
Восточные ворота Баптистерия с позолоченными барельефамиВосточные ворота Баптистерия с позолоченными барельефами

Невдалеке располагается Королевская площадь - площадь Синьории (Piazza della Signoria) с Королевским же замком Палаццо-Веккьо (Palazzo Vecchio), т.е. Старым Дворцом. Немного необычное здание – квадратное с башней. Какие-то сказочные ощущения. Нереально просто! Его начали строить в конце XIII века. Тогда он назывался Новым дворцом, затем стал называться Дворцом Синьории, в XVI веке его переименовали в Паладдо Дукале. С тех пор здесь всегда работало руководство города, парламент и прочие властные структуры. В определённый период здесь жил герцог Козимо Медичи.

Палаццо-ВеккьоПалаццо-Веккьо

Палаццо Веккьо (Старым дворцом) он стал называться после переезда Медичи в Палаццо Питти. Этот дворец превратил в архив, сокровищницу и костюмерную. Сейчас это мэрия Флоренции, но большую часть здания отдали под музеи. Не упустите возможности побывать в Зале Пятисот – это место заседания Большого Народного Совета. Он начал собираться для решения важных вопросов после того, как Медичи был изгнан из Флоренции во второй раз. Сейчас мы видим дворец таким, каким его сделала реконструкция XVI века.

Фасад Палаццо-ВеккьоФасад Палаццо-Веккьо

А перед Палаццо Веккьо располагается архитектурный шедевр - фонтан Нептуна (я сделал немало его фотографий и лишь дома смог неспешно всё рассмотреть - интересные зелёные фигурки вокруг). Казимо I Медичи увековечили слева – это конная статуя одного из самых известных правителей Флоренции.

Фонтан НептунаФонтан Нептуна

А справа от фонтана, прямо перед Палаццо Веккьо (у входа во дворец) располагаются две знаменитейшие работы: «Давид» (Микеланджело) и «Геркулес и Какус» (Бандинелли). Правда, «Давид» в конце XIX века был заменён копией.

Давид (слева), Геркулес и Какус (справа)Давид (слева), Геркулес и Какус (справа)

К Палаццо Веккьо (на южной стороне площади Синьории) примыкает находится Лоджия делла Сеньория, она же Лоджия дей Ланци (Loggia dei Lanzi). Это строение неопределённого (для меня) назначения, изящное, лёгкое и воздушное. Внутри находятся многочисленные скульптуры, а на ступеньках в тени расположились многочисленные туристы. Они отдыхают между посещениями галереи Уффици и Палаццо Веккьо, зучая при этом «Персея» (Бенвенуто Челлини), «Похищение сабинянок» (Джамболоньи) и множество других скульптур.

Лоджии-деи-ЛанциЛоджии-деи-Ланци

Конечно, меня поразил именно «Персей» с головой Медузы Горгоны в руке. На площади располагается и Палаццо Гонди (Palazzo Gondi) - его строительство велось в конце XV века, вернее началось, поскольку продлилось несколько веков (в XVII веке начались работы по росписи внутренних помещений).  Если есть время, надо увидеть Дворец Барджелло (Museo Nazionale del Bargello). Он располагается немного севернее Палаццо Веккьо. В нём (с 1255 года) попеременно работали правители города, полицейская стража и так далее. А теперь здесь расположился Национальный музей. Здание больше напоминает крепость, чем дворец.

ПерсейПерсей

Решил немного осмотреть окрестности и отправился в сторону площади республики и надолго остановился у рынка Порцеллино (Mercato del Porcellino). Почему-то подумал, что это фарфоровый рынок. "Порчелино" - так иногда в средние века называли фарфор, но название обозначает поросёнка, свинью или кабана. Рынок представляет из себя большое крытое пространство, которое называют "лоджией" (Loggia del Porcellino). Точной даты строительства лоджии не встретил, скорее всего - что-то средневековое. Судя по тому, что фонтан у этого рынка в своей сказке упоминает Ганх Христиан Андерсен (1842 год)... В те времена (XV-XVII века) это место было предназначено для торговли дорогими тканями. Сейчас здесь блошиный рынок и рынок сувениров - очень удачное место для туристов, немного дешевле и более разнообразно, чем в других местах Флоренции.

Loggia del PorcellinoLoggia del Porcellino

Рядом с лоджией располагается небольшой, но очень знаковый фонтан - Бронзовый кабан (Fontana del Porcellino). Посмотрите только, как у него отполирован пятак. Надо вложить монетку к нему под язык, а потом потереть пятак - вот и желание можно загадывать. Вообще-то, кабан - символ этого региона Италии (Тосканы). Отливку фонтана произвели в 1633 году, в 1640 году установили фигуру, соорудив заодно и сам фонтан. Из-за износа и традиций (как принято во Флоренции - оригиналы творений прячут по музеям, заменяя их копиями на прежних местах), в 2004 году у рынка была установлена копия. Теперь к парчеллино стремятся все туристы, прибывающие во Флоренцию. Кстати, мюнхенцы решили сделать у себя в городе что-то похожее с кабаном - понятно, почему кабан показался мне  знакомым.   

Бронзовый кабанБронзовый кабан

Мне понравилась улица улица Красных Ворот (Via Porta Rossa) и я решил ещё немного по ней прогуляться. Оказалось, не зря! На треугольной площади Святой Троицы (Piazza di Santa Trinita) обратил внимание на три красивейших строения. В центре располагается колонна, как я решил - Правосудия (судя по скульптуре богини Правосудия). Так и оказалось - это Колонна правосудия, которую подарил папа Пий IV в 1565 году (привезя её из Терм Каракаллы). За колонной я увидел необычной формы дворец Спини Ферони (Palazzo Spini Ferroni ) - дворец считают одним из древнейших во Флоренции. Есть мнение, что это один из самых лучших жилых дворцов Флоренции для Средневековья. Он был построен в 1289 году для самого богатого торговца и политика Флоренции Джери Спини. Он реально мог соперничать по своей красоте и комфорту Палаццо Питти на площади Синьории. В XVII веке была проведена его реконструкция, в 1874 году вновь реконструировали в неосредневековом стиле. Сейчас здесь располагается музей дома моды Феррагамо (Museo Salvatore Ferragamo). 

Дцорец Спини Ферони (слева)Дцорец Спини Ферони (слева)

Площадь получила название из-за расположенной здесь базилики Святой Троицы (Basilica di Santa Trinita). Её строительство относят к периоду XI-XV веков, отделку фасада датируют концом XVI века. Очень жаль, что у меня не было физической возможности побывать в этой церкви, впрочем, как и во многих остальных... Чуть дальше, в сторону набережной, располагается ещё какое-то старинное строение, в котором ныне разместилось какое-то элитное заведение. А рядом ещё один палаццо, и ещё один, и ещё...

Церковь Святой ТроицыЦерковь Святой Троицы

Рядом с колонной есть и ещё одно строение - вроде бы не слишком вычурное, но очень стильное, как мне показалось. Это палаццо Бартолини Салимбени (Palazzo Bartolini Salimbeni). Внимательные туристы заметят надпись на фасаде на латинском языке "Carpere promptius quam imitari" - именно так (по легенде) ответил своим критикам архитектор здания, когда ему стали предъявлять, что дворец слишком похож на церковь. В переводе надпись гласит: "Критиковать легче, чем подражать". А всё из-за того, что новым для того времени стал портал с колоннами по бокам, использование пилястр, квадратные окна с треугольными фронтонами и облицованные камнем углы. Он был построен в эпоху Возрождения - к 1523 году. Сейчас здание закрыто для осмотра обычными туристами...

Палаццо Бартолини Салимбени (с левого края)Палаццо Бартолини Салимбени (с левого края)

Вернувшись обратно на площадь Синьории и сделав несколько шагов в сторону реки Арно, вы окажетесь на узкой и длинной площади Уффици (Piazzale degli Uffizi). Тут располагается самый известный музей Флоренции и Италии - галерея Уффици (Uffizi Tours). Это один из самых старинных музеев Европы. Галерея появилась "в эпоху наивысшего рассвета Флорентийского Ренессанса по воле эрц-герцога Козимо I де Медичи." Здание начали строить в 1560 году.

Галерея УффициГалерея Уффици

В коллекции галереи Уффици можно увидеть творения таких мастеров, как Джотто, Леонардо да Винчи, Тициан, Сандро Боттичелли, Вероккьо и многие другие. Как мне показалось, наиболее известной картиной галереи, считающейся ещё и визитной карточкой музея, можно считать "Рождение Венеры", написанной Сандро Боттичелли в 1484.

Репродукция "Рождение Венеры"Репродукция "Рождение Венеры"

Тут всегда многолюдно, туристы в огромных количествах не только стоят в очереди на посещение этой галереи, но и просто отдыхают в тени, облепив беседки, каменные статуи и ступени. Снаружи галерея украшена многочисленными нишами со статуями итальянцев, которые оставили след в развитии Италии, изменили историю страны и мира.

Скульптуры на Галерее УффициСкульптуры на Галерее Уффици

На набережной реки Арно у уличных торговцев вы сможете приобрести различные сувениры, в том числе и превосходно выполненные репродукции картин. Затем на вашем пути окажется одно из наиболее (на мой взгляд) замечательных архитектурных произведений: Понте-Веккьо (Ponte Vecchio), он же Золотой мост. Это и не мост даже, а улица, переброшенная через реку, застроенная небольшими домиками по обеим сторонам. Мост пешеходный, но иногда здесь могут проезжать мотоциклисты. Когда смотришь на этот мост со стороны - не сразу понимаешь, что это мост, но когда оказываешься на мосту - ощущения непередаваемые.

Понте-ВеккьоПонте-Веккьо

Поэтому, будьте осторожны – из ваших рук умелые итальянские парни могут на ходу вырвать сумочку. Рекомендую носить её, как это делают почтальоны. Правда, мост и его окрестности усиленно охраняются местной полицией. Как и раньше, сейчас в домиках располагаются лавочки с ювелирными украшениями, среди которых преобладает золото. Отсюда и название моста.

У моста Понте-ВеккьоУ моста Понте-Веккьо

До XV века это был обычный мост для переправы с берега на берег. Затем здесь решили разместить лавки мясников, ибо они своими запахами "мешали" наслаждаться жизнью местным чиновникам и власти. А у реки для них самое место. И отходы от такой торговли можно было спускать в воды реки Арно. Чтобы всем торговцам хватило места, решили строить широкие лавки, которые свисают за пределы моста. Затем наступил период, когда вонь вновь стала мешать жизни горожан и здесь решили продавать золото. В лавки въехали ювелиры и до сих пор тут торгуют. Даже и не планируйте приобрести здесь что-нибудь дёшево!

На Понте-ВеккьоНа Понте-Веккьо

На другой стороне реки, у подножия холмов Фьезоле, также располагается исторический центр, но здесь меньше достопримечательностей и больше обычных жилых кварталов. В качестве интересного музея могу посоветовать Палаццо-Питти на Пьяцца-де-Питти и чуть дальше Музей фарфора среди садов Боболи. Сами сады Боболи тоже очень рекомендую повидать.

Река АрноРека Арно

Моя цель - Палаццо-Питти. Попасть к нему от Понте-Веккьо можно по небольшой улочке Гвиччардини (Via de' Guicciardini). Может быть, это мне она показалась небольшой? Но, она и в правду довольно узкая, по ней следует множество туристов, множество транспорта и множество конных экипажей, которые возят туристов.

Улица ГвиччардиниУлица Гвиччардини

Я на Пьяцца Питти (Piazza Pitti). Площадь немного несуразная и всё на ней и вокруг неё достаточно скученное, нет простора, особенно для фотографирования и съёмок. Взгляд в первую очередь упирается в Палаццо Питти (Palazzo Pitti). Говорят, что один из банкиров, Питти - соперник Козимо Старшего, заказал архитектору такой дворец, чтобы сразу во всём переплюнуть своего недруга. Если у Козимо во дворце двери такие, то у банкира такого размера должны быть окна. А двор во дворце должен быть размером не меньше всего дворца Медичи.

Пьяцца ПиттиПьяцца Питти

Начали строить это необычное сооружение в 1458 году. А потом – всё как всегда: Питти разорился и дворец достраивали Медичи. Папаша забрал себе новый дворец, сыну оставил донашивать Палаццо Веккьо, а для удобства построил Коридор Вазари. В дальнейшем, Палаццо Питти долгие века был королевской резиденцией. Сейчас в нём располагаются многочисленные музеи. До музея фарфора и садов Боболи я уже не дошёл, погулял немного вокруг и а вернулся обратно, на «свою» сторону Флоренции, но уже по соседнему мосту.

Палаццо-ПиттиПалаццо-Питти

Если пройти немного на юго-запад от площади Питти, то повстречается церковь Сан Феличе ин Пьяцца (Chiesa di San Felice in Piazza). Сразу понятно, что церковь построена в готическом стиле, но можно заметить и некоторые нотки Ренессанса в фасаде - их появление относят к 1457 году. Сама же церковь относится к романскому периоду (вернее, фундамент, сохранившейся от старой церкви). Первая церковь на этом месте датируется V веком. Церковь посвящена Святой Мученице Фелицитате. Понятно, почему церковь не выглядит как тысячелетняя постройка - в XVIII веке провели её реконструкцию.

Фасад церкви Сан Феличе ин ПьяццаФасад церкви Сан Феличе ин Пьяцца

Внутри практически никого не было, поэтому мог свободно погулять по церкви. Меня поразили просторы церкви - не то, что она очень большая, просто из-за отсутствия колонн и прочих "съедающих пространство" штуковин, здесь ощущается очень много свободного пространства. За алтарём находится большое деревянное распятие - специалисты относят его либо к кисти самого Джотто, либо кого-то из его учеников и датируют 1307-1308 годами.

В церкви Сан Феличе ин ПьяццаВ церкви Сан Феличе ин Пьяцца

Недалеко от Палаццо-Питти мне повстречалась и базилика Богоматери кармелитов. Внешне она совершенно ничего из себя не представляет. Я бы даже назвал её убогой. Подумал было, что здание заброшено. Постройка действительно старая - 1268 год, в то время базилика являлась частью монастыря кармелитов. С тех времён времени мало что сохранилось. То, что есть сейчас, было изменено в XIV-XV веках, но и последующие XVI-XVIII века внесли свои изменения в облик церкви.

Базилика Богоматери кармелитовБазилика Богоматери кармелитов

Гораздо большего внимания заслуживает внутреннее оформление базилики. Я бы назвал то, что увидел - дворцом. Огромным дворцом! Высота купола 85 метров! По пять капелл на каждой стороне. Конечно, оформление было реконструировано после пожара относительно недавно - в 1782 году. Мне понравилась капелла Бранкаччи - это ранний Ренессанс. Там сохранились фрески середины XV века, которые выполнил Мазаччо. Их основная тема - житие апостола Петра и первородный грех. Росписи капеллы оказали, по мнению Вазари, огромное влияние на многих великих итальянских живописцев, в том числе, на Микеланджело, Рафаэля, Гирландайо, Боттичелли и других.

В базилике Богоматери кармелитовВ базилике Богоматери кармелитов

По дороге в отель я решил сделать крюк и посетить площадь Санта-Кроче (Piazza di Santa Croce), т.е. Святого Креста. Но по дороге сложно не заметить красивое строение (я бы назвал это архитектурным ансамблем) - Национальную центральную библиотеку Флоренции (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze). Она была основана в 1714 году на основе библиотеки Антонио Мальябеки. 

Национальная центральная библиотека ФлоренцииНациональная центральная библиотека Флоренции

Здание располагается практически на берегу реки Арно. Осмотреть такое здание как следует я не мог - центральный вход выходит на набережную Арно, а на улицу Антонио Мальябечи (Via Antonio Magliabechi) выходит красивейшая ротонда. Спроектировал это здание Чезаре Баццани - известный итальянский архитектор. Оказалось, что здание практически современное (начало XX века), но очень хорошо вписывается в облик Флоренции по своей архитектуре. 

Библиотека, ротондаБиблиотека, ротонда

Итак - пьяцца Санта-Кроче. Она имеет немного округлые стороны, что подтверждает нахождение здесь в античные времена амфитеатра. Попадая на площадь, складывается полное ощущение, что ты оказался в Средневековье. Домики вокруг практически не изменились (некоторые ещё и разрисованы), да и атмосфера вокруг такая же - средневековая. По периметру площади выстроились очень притягательные старинные здания, которые можно рассматривать бесконечно, находя в них всё новые элементы отделки, рисунки, балконы, окошки и прочее. Красив палаццо Антеллези (Palazzo Antellesi) - дворец был построен в XV-XVII веке. Здание отличается расписным фасадом, сейчас здесь отель. 

Palazzo AntellesiPalazzo Antellesi

Сама площадь оказалась заполнена туристами и местными жителями. Это ещё и в некоторой степени торговое место - вокруг много лавочек, предлагающих разные товары. В центре площади располагается небольшая футбольная площадка - наиболее удачливые туристы становятся свидетелями игры в футбол спортсменов, на которых старинная форма одежды, а сама игра гораздо более жёсткая, чем принято теперь.

Площадь Санта-КрочеПлощадь Санта-Кроче

Имя площадь получила от названия расположенной здесь церкви – Санта-Кроче. Её (базилику) начали строить на месте более ранней церкви в 1295 году. Если перевести название, то это церковь Святого Креста (Basilica di Santa Croce di Firenze). Церковь стоит посетить уже хотя бы потому, что внутри замечательные фрески Джотто, Джамболоньи и хорошо сохранившиеся витражи. Сплошное удовольствие рассматривать капеллы храма - каждая просто уникальна.

Базилика Санта-КрочеБазилика Санта-Кроче

Посещают церковь обычно не с целью совершить молитву, а побывать в пантеоне, лицезреть мастерство средневековых мастеров "похоронного дела". Посещение, между прочим, платное. Базилика Санта-Кроче, помимо оригинального оформления, знаменита «Пантеоном Флоренции»: здесь находятся могилы известных жителей города, которые известны всему миру. Здесь упокоились Галилей, Маккиавелли, Микеланджело, Россини. При базилике располагается и большой красивый внутренний двор, куда я не смог попасть - уже было закрыто. А ведь там можно было увидеть капеллу Пацци.

Внутренний двор Санта-КрочеВнутренний двор Санта-Кроче

Саркофаг Данте есть и во Флоренции, и в Равенне. Где же упокоился Данте? В Равенне. Во Флоренции его саркофаг пустой, ибо Данте был изгнан из города за критику властей. Лишь после написания им "Божественной комедии" и после его смерти, флорентийские власти потребовали вернуть тело и даже приготовили для него саркофаг. Но он по-прежнему пуст... Зато рядом с базиликой Санта-Кроче есть памятник Данте Алигьери (Monumento a Dante Alighieri).

Данте АлигьериДанте Алигьери

Среди моих оригинальных находок во Флоренции, стоит обратить внимание на специальный экскурсионный автобус, который связывает между собой все наиболее интересные музеи города. Обычно они именуются "Hop on, hop off", т.е. запрыгнул, спрыгнул... Билет на такой автобус действует 24 часа. Вы можете, проехав пару остановок, выйти, посетить заинтересовавший вас музей, затем вновь сесть на этот автобус, затем снова выйти. Очень удобно для туристов. А можно и просто покататься по Флоренции – второй, открытый этаж даст возможность сделать превосходные фотографии и прокатиться с ветерком. Если вы не любитель автобусов, то выбирайте конный экипаж...

Общественный транспорт во ФлоренцииОбщественный транспорт во Флоренции

Я решил, что хочу увидеть более современную Флоренцию - для чего и отправился в северном направлении, в сторону площади Свободы (Piazza Della Libertà). Я уже думал, что транспорта в городе почти нет (в историческом центре машин очень мало), но нет - по современным страдам мчатся многочисленные автомобили, всё как в любом городе Европы. Оказалось, что тут практически каждое более-менее старинное строение имеет собственное имя - к примеру, я у палаццо ди Сан-Клименте (Palazzo di San Clemente). Здесь в XVI веке работало казино (отсюда и другое его название - Казино Прибыли). Мало того, в XVIII веке здесь поселился граф Олбани, претендовавший на престолы Англии, Шотландии, Ирландии и Франции - появилось ещё одно название палаццо - Дворец Самозванца. Ныне здесь библиотека технических наук Университета Флоренции.

Палаццо ди Сан-КлиментеПалаццо ди Сан-Клименте

Двигаюсь вдоль Ботанического сада (Giardino dei Semplici), в переводе звучит как Сад для простых людей - но почему-то не зацепил он меня. В отличие от евангельской церкви (Chiesa Evangelica Valdese di Firenze). Она носит имя Вальденсов и цепанула меня своей башней. Она скорее похожа на старинную башню замка, чем на церковную колокольню. Вальденсы (религиозное течение, которое идеализирует раннее христианство, предлагает отказаться от частной собственности и проповедует взаимопомощь) ведут свою историю с XII века.

Церковь ВальденсовЦерковь Вальденсов

Оказалось, что нынешняя церковь построена совсем недавно - в период 1892 - 1904 годов. Церковь построена в готическом стиле. Побывать внутри не случилось, но осмотреть башню успел - на ней размещены (как я узнал позднее) мраморные статуи Святого Иоанна Крестителя, царя Давида, Святого Георгия, Святого Патрика, Святого Андрея и других. Вальденсам церковь принадлежит с 1967 года.

Фрагмент башни церкви ВальденсовФрагмент башни церкви Вальденсов

Ещё несколько кварталов на север - и я у площади Свободы (пьяцца делла Либерта). сразу же обращаю внимание на одинокостоящую арку - Porta San Gallo. Это ворота Святого Галла, часть некогда существовавшей крепостной стены (по линии которой ныне сооружены широкие автомагистрали вокруг исторического ядра города. Историки говорят, что это были самые "многолюдные" городские ворота, которые вели в сторону Болоньи. Согласно надписи, они датируются 1285 годом. На воротах до нашего времени сохранились лишь отдельные элементы украшений: скульптуры львов, фрагменты фрески Богоматери и Святых.

Ворота Святого ГаллаВорота Святого Галла

На другой стороне площади, напротив ворот Святого Галла расположена Триумфальная арка (Arco di Trionfo dei Lorena). Это творение из 1737 года в стиле неоклассицизма. Арка стала символом смены правления клана Медичи на Габсбургов Лотарингских. Строительство приурочили к визиту во Флоренцию великого герцога Франческо II. Через эту арку в город входили новые правители, через неё они же покидали свои бывшие владения. Теперь между Триумфальной аркой и воротами Святого Галла устроен большой и красивый фонтан. А вокруг - масса свободного пространства, фотографируй с любого ракурса.

Триумфальная аркаТриумфальная арка

Возвращаться по тому же пути обратно не хотелось, поэтому я двинулся в сторону железнодорожного вокзала. А это означает, что мимо местной крепости я не пройду. Но прежде мне на пути повстречалась церковь Рождества Христова и Николая Чудотворца (Chiesa Ortodossa Russa della Natività di Cristo) - это русская православная церковь. Видно это издалека - трудно с чем-то перепутать традиционные православные купола и кресты. Правда, относится она к Константинопольскому патриархату. Построили её достаточно быстро: с 1899 по 1903 годы. Вдохновителя строительства выступили эмигранты русского происхождения, а за основу проекта взяли мотивы московских храмов XVII века, которые считают точкой наивысшего расцвета церковной архитектуры. 

Церковь Рождества Христова и Николая ЧудотворцаЦерковь Рождества Христова и Николая Чудотворца

А вот и фортецца. Начинается всё садом (Giardino della Fortezza). Затем, как мне показалось, началось хаотичное смешение старинного и современного. На территории крепости был построен выставочный центр. Смеркалось и мне было не всегда понятно, что тут и как. К сожалению, карт в смартфонах в то время ещё не было. Принято называть эту крепость Фортецца-да-Бассо (Fortezza da Basso) или Нижняя крепость. Многоуровневое сооружение, расположенное на большой территории и примыкающее западной частью к железнодорожному вокзалу.

Фортецца-да-БассоФортецца-да-Бассо

Нижняя из-за того, что есть во Флоренции ещё и Верхняя церковь или Бельведер, расположенная на вершине одного из холмов. Но туда я, к сожалению, не дошёл. Заказчиком строительства крепости выступил Алессандро Медичи в 1534 году. Планировалось, что тут можно будет защититься не только от внешних врагов, но и от политических противников. Осада крепости завоевателями так и не состоялась ни разу, а крепость решили использовать как тюрьму. 

Фортецца-да-БассоФортецца-да-Бассо

Вечером Флоренция совершенно меняется. Место солнечного освещения занимают сильные лампы. Меняются очертания домов и цвет зданий. Можно заметить те детали на дворцах и памятниках, на которые вы раньше не обращали внимания. Но в это время не рекомендуется прогуливаться в одиночку по узким улочкам старого города.

Вечерняя ФлоренцияВечерняя Флоренция

Вспомнил, что так и не добрался до пьяцца делле Репубблика или до площади Республики (Piazza della Repubblica). Слишком много тогда оказалось интересного вокруг. В самом её центре располагается Старинная Карусель (Carousel Antica Giostra Toscana). Когда-то здесь был Римский Форум, затем место казни, а теперь вот место, которое привлекает туристов. К сожалению, площадь приобрела свой современный вид в ходе реконструкции 1887 года. Одно плохо - Колонну Изобилия не удалось сфотографировать - освещения не хватило, а ведь это раритет, установленный здесь в 1431 году. Колонна отмечала центр города.

Площадь Республики, Старинная КарусельПлощадь Республики, Старинная Карусель

Вечер - самое время для туристов присесть и отдохнуть. Хотя, они и в течение всего дня умудряются успеть занять множество мест в кафе и ресторанах города. На площади и вокруг неё располагается множество традиционных для Италии заведений: пиццерии, траттории, желатерии, биррерии, каффеттерии...

Вечерняя ФлоренцияВечерняя Флоренция

Ассоциация Гидов Флоренции (Associazione Guide Turistiche Firenze) расположилась чуть к югу от площади Республики. Понятно, что во Флоренции не могли выделить для этих целей никакого другого строения, кроме этого. Очень красивое старинное палаццо, вот только названия его так и не встретил. Неужели это современная постройка, стилизованная под Средневековье? Наверное, всё-таки старинный оригинал... 

Ассоциация Гидов ФлоренцииАссоциация Гидов Флоренции

На улицах стало заметно меньше туристов, кафе и рестораны начали закрываться, хотя было не слишком поздно - часов 9 вечера. С другой стороны, оно и понятно - гости Флоренции устали от впечатлений, надо отдохнуть. Отправился и я в свой отель - хорошо жить в центре! Заодно и на Дуомо посмотрел в вечерней подсветке.

Вечерняя ФлоренцияВечерняя Флоренция

Обилие туристов не всегда позволяет сделать хорошее фото и видео с интересного для вас ракурса. Я решил, что осуществить это удастся рано утром. Поэтому так и сделал – отправился на съёмки в 6 часов утра. Это просто непередаваемо – поют птицы, блестят росой трава и деревья в парках и садах, всюду чисто и тихо. Позднее, возвратившись домой, в программе Дмитрия Крылова «Непутёвые заметки», которые я смотрю лишь изредка, увидел его рассказ о Флоренции, где он рекомендует отправляться на прогулку рано-рано утром, часов в 6 утра. Оказалось, что я правильно «просчитал ситуацию».

Обилие туристовОбилие туристов

Изучив и запечатлев на память большую часть архитектурного облика Флоренции, я решил отправиться на другой день в один из окрестных городков – в Пизу. Там провёл несколько замечательный часов и вернулся обратно. По дороге старался рассмотреть и сфотографировать симпатичные городки, которые разместились по вершинам окрестных гор и высоких холмов.

По дороге в ПизуПо дороге в Пизу

Сразу по приезду я практически проскочил мимо одного из самых известных храмов Флоренции - базилики Санта-Мария-Новелла (Basilica di Santa Maria Novella). Теперь-то уж я обязательно рассмотрю её как следует. Получилось так, что со стороны железнодорожного вокзала и со стороны одноимённой площади церковь выглядит совершенно по-разному. С вокзала видны какие-то "мрачные очертания" и высокая башня, выполненные из камня и кирпича. Её строительство замыслили в 1221 году, приступили к постройке в 1246 году и в общих чертах строительство завершилось к 1279 году. Колокольня же была построена к 1360 году. Освятили же церковь лишь к 1420 году.

Базилика Санта-Мария-Новелла (со стороны ж/д вокзала)Базилика Санта-Мария-Новелла (со стороны ж/д вокзала)

Уже к середине XV века задумали реконструкцию фасада базилики. Наверное, фасад - это то, ради чего стоит увидеть эту церковь. Конечно, и произведения религиозного искусства XIV-XVI веков тоже очень интересны. Но фасад... Очень жаль, что у меня не получилась фотография парадной стороны базилики - пришлось взять фото из Интернета (за что спасибо её неизвестному мне автору).

Базилика Санта-Мария-Новелла (со стороны одноимённой площади)Базилика Санта-Мария-Новелла (со стороны одноимённой площади)

И снова Золотой мост. К этому месту я возвращался неоднократно - и во время утренних съёмок, и днём, после возвращения из Пизы, и вечером, когда возвращался после осмотра палаццо Питти. Понте-Веккьо – очень оригинальное сооружение. Я всегда считал это изобретение уникальным. Оказалось, что это не так – есть Венеция, к примеру… Помните помещика Манилова из гоголевских «Мёртвых душ»? А ведь он мечтал построить мост равный Понте-Веккьо через свой пруд, чтобы по обеим его сторонам были лавки. И купцы в них торговали разными нужными вещами – хомутами, квасом с сабзой... Но во Флоренции это всё-таки Золотой мост. Издревле на нём располагались лавки купцов-ювелиров. Постепенно, лавки и переросли в небольшие домики, которыми и оказался застроен мост.

Понте-ВеккьоПонте-Веккьо

Получилась целая улица, подвешенная на опорах над рекой. Золотом-то туристы интересуются, но вот покупать не спешат – дорого! Прогуливаясь вечером по Понте-Веккьо и набережной, я обратил внимание на то, что мост подсвечен необычайно сильными лампами. Я заинтересовался и подошёл ближе. Оказалось, что там готовятся к проведению фотосессии или собираются снимать музыкальный или рекламный клип..

Понте-ВеккьоПонте-Веккьо

Вот это была подготовка! Ради серии фотографий привезли дорогущую лодку "под старину", установили её у берега, поставили камеры в воде и на берегу, устроили сильное освещение. Пригнали даже несколько домиков на колёсах для моделей. Дождаться самих моделей мне не удалось - погулять по городу было интереснее. 

у моста Понте-Веккьоу моста Понте-Веккьо

Вернувшись во Флоренцию, я успел посетить галерею Уффици. Любопытных туристов здесь, как всегда, было просто неимоверно много. Как попасть в галерею? Если отстоять в очереди, то к закрытию как раз успею. Пришлось пойти на хитрость… Помните активистку из фильма Рязанова «Служебный роман», когда она прибежала в очередь и на крики возмущённой толпы ответила: «Я за деньгами бегала! Я стояла!!!». Вот и я так же. «Мне только в «Bookshop» (книжный и сувенирный магазин при галерее)!». Меня, конечно же, пропустили! Именно эта хитрость и позволила мне посетить галерею Уффици. Причём, бесплатно и без очереди! Учитесь!!! Рафаэль, Караваджо, Рембрандт, Микеланджело, Леонардо да Винчи... Список авторов представленных здесь работ можно продолжать. Звездой коллекции считается полотно "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли, написанное в 1486 году (оказалась в коллекции Уффици лишь в XIX веке).

Галерея УффициГалерея Уффици

Саму галерею я рассмотрел ещё накануне, с удивлением разглядывая многочисленные статуи известных итальянцев, установленных в нишах по всему фасаду. Галерея располагается в величественном здании, построенном по проекту Джорджио Васари. Заказчиком выступил Козимо I де Медичи, он решил собрать под одной крышей все правительственные учреждения Флоренции. А кроме того - оставить потомкам напоминание о величии рода Медичи. К строительству приступили в 1560 году и продлилось оно 20 лет (сам Козимо I этого увидеть уже не смог). Освобождать пространство пришлось путём сноса целых кварталов старинной застройки, используя их как строительный материал для нового дворца.

Галерея Уффици (вид со стороны Арно)Галерея Уффици (вид со стороны Арно)

Заглянул в тот день (на несколько минут) я и во Дворец Медичи Риккарди, в церковь Санта-Мария-Новелла. Одно только то, что из тысячи самых выдающихся художников второго тысячелетия 350 жили или работали во Флоренции, заставляет посетить этот город. Здесь творилась история и культура Италии и Европы – властвовали всесильные Медичи, творили Бенвенуто Челлини и Джотто… Надо подробнее рассказать про базилику Сан-Лоренцо. 

Базилика Сан-ЛоренцоБазилика Сан-Лоренцо

Это одна из старейших церквей города, основанная в IV веке. Здесь находятся гробницы клана Медичи - восхищаться их красотой можно очень долго. Снаружи базилика выглядит не слишком доброжелательно: почти отсутствуют окна, стены глухие, всё ровно, чётко, линейно. Так было задумало ещё в XI веке, а подправлено в веке XV. Но туристов от этого меньше не становится...

В базилике Сан-ЛоренцоВ базилике Сан-Лоренцо

Издалека заметна капелла Медичи - Новая Сакристии, произведение Микеланджело. Вот уж куда постоянно выстраивается очередь из любознательных туристов, которые смогут рассказать своим родным и знакомым, что они видели творение рук самого Микеланджело. Он 15 лет выполнял заказ от Джулио Медичи, который сделал его в 1520 году. Великий клан должен быть великолепно упокоен - крышки саркофагов Медичи Микеланджело украсил четырьмя символичными фигурами: «Утро» и «Вечер» на саркофаге Лоренцо Урбинскому, а «День» и «Ночь» стерегут покой герцога Джулиано Немурского. Советую увидеть капеллу Принцев, которая богато украшена мрамором и гербами городов Великого герцогства Тосканского. Рядом располагается библиотека Лауренциана - туда можно попасть через дворик с аркадами и апельсиновыми деревьями. 

Новая СакристииНовая Сакристии

Совсем недавно я узнал, что во Флоренции существует коридор Вазари. Это километровая крытая галерея, соединяющая два дворца - Палаццо-Веккьо и Палаццо-Питти. Переход между дворцами был построен в 1565 году художником, архитектором и писателем Джорджо Вазари по заказу герцога Козимо I и его сына Франческо I Медичи. Он получил в качестве свадебного подарка Палаццо-Питти.

Фрагмент коридора ВазариФрагмент коридора Вазари

Чтобы проживавшим на разных берегах старшим и млад­шим Медичи было удобнее общаться друг с другом, всего за 5 месяцев был построен коридор между Уффици и Питти - чтобы принц мог выйти из королевского дворца и пройти через город без сопровождения военного кортежа. Этот проход также давал возможность бегства членам семьи Медичи в случае восстания. По коридору герцоги могли тайно пересекать исторический центр Флоренции и реку Арно, не выезжая на улицу. На другой стороне Арно в коридоре Вазари есть балкон с выходом на Церковь Santa Felicita, так что семья Медичи могла посещать мессы без контакта с простым народом.

Фрагмент коридора ВазариФрагмент коридора Вазари

Участок Коридора Вазари над мостом Понте Веккьо обустроен рядом больших панорамных окон. Из них открывается великолепный вид на реку Арно до моста Понте-Санта-Тринита. Коридор сильно петляет. Владельцы одной из башен отказались отдавать своё имущество, поэтому коридор просто огибает её. Размер окон был увеличен в 1939 году по приказу Бенито Муссолини. Ничего не зная заранее про этот коридор, никогда и не догадаешься, что он тянется по Флоренции почти километр. Зная же о наличии коридора, начинаешь более внимательно изучать фотографии и находишь много интересного.

Фрагмент коридора ВазариФрагмент коридора Вазари

Оказалось, что на Понте-Веккьо не всегда торговали золотом. Когда-то здесь располагались мясные лавки. От них наверх, в коридор, поднимался ужасный запах. Вот поэтому и пришлось переселять отсюда мясников. Поэтому с 1593 года мост стал «золотым». Впоследствии коридор сослужил флорентийцам огромную службу: в 1944 году, когда Италия отступала, немцы взорвали все переходы через Арно, а данный коридор был пощажён, потому что во всём мире осталось всего два застроенных моста: Понте-Веккьо да Риальто в Венеции. Все подходы к мосту были сметены начисто, так что по окончании войны весь квартал возводился заново.

Фрагмент коридора ВазариФрагмент коридора Вазари

Кроме замечательных видов города, которые открываются из окон коридора, Коридор Вазари может показать посетителям более семисот картин XVI-XVIII веков и самую большую коллекцию автопортретов многих известных художников. К 2013 году коридор откроется для посетителей. Сейчас здесь проводятся лишь единичные экскурсии.

Фрагмент коридора ВазариФрагмент коридора Вазари

Понял, что пары дней на Флоренцию катастрофически мало. Будем считать, что я смог лишь "снять первый культурный слой". Обязательно приеду сюда ещё раз. В качестве оригинального сувенира, который лично мне не приходилось больше видеть ни в одном городе, можно выбрать небольшие такие автомобильчики или просто платформы на колёсиках, на которых укреплены буквы. Из них можно сложить слово, сцепить их паровозиком и поставить на видное место. Каждый вагончик стоит 5€. Повезло тем, у кого имя Джон или Кен, а вот Бенджаминам или Джованотто повезло не слишком – очень уж большой паровоз получится…

Европа     Италия