Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Генуя * Genova * Zena * Genua * Ianua

В период античности на территории нынешнего города располагалась крохотная греческая колония - здесь найдены остатки греческих захоронений. В 209 году до н.э. рыбацкое поселение лигуров было разрушено войсками Карфагена. Во время Пунических войн Лигурия выступала на стороне Рима. После падения Римской Империи местность была завоёвана сначала  остготами, потом лангобардами. Превращение Генуи в один из крупнейших портов Средиземноморья началось в X веке, в особенности после набега фатимидов в 934 году. После него горожане под руководством своего епископа и местного феодального властителя построили новые городские укрепления и принялись налаживать связи с другими христианскими центрами. С тех пор генуэзские суда стали регулярно заходить в порты Испании и Палестины. К началу XII века Генуя становится независимым городом-государством. Формально признавая власть императора Священной Римской Империи и епископа, Генуя фактически управлялась советом выборных консулов. Во времена крестовых походов по своему богатству и влиянию Генуя превосходила многие королевства Европы. Это была морская республика со ста тысячами жителей, развитой торговлей, судостроительной промышленностью и даже банковской системой. Экономическое благополучие Генуи зависело от разветвлённой сети колоний. В 1394-1409 годах Генуя оказалась в политической зависимости от французов, в 1421-35 годы – от миланцев. К середине XV века республика окончательно потеряла статус великой державы: Корсика бунтовала, Сардинией завладели арагонцы, колонии в Палестине подверглись набегам турок и мамелюков. Испанцы, французы и миланцы то и дело вторгались даже в республиканскую метрополию — Лигурию.

2017 год

Подобрать перелёт из Копенгагена в Геную было можно, но экономически получилось бы нереально дорого. Намного проще оказалось приобрести билет на европейский лоукостер easyJet по маршруту Копенгаген - Милан. Стоимость билета составила рекордные 50 с человека, если бы я летел без чемодана, то стоимость билета составила бы всего €20. Время для путешествия было самое наилучшее: 09:45 - 11:50. Сразу после прибытия в миланский аэропорт Мальпенса, я отправился в центр на автобусе - билет купил прямо в зале, где ожидали получения багажа. Цена билета составила €8, можно было заплатить и €14, купив билет "туда и обратно" - но тогда я почему-то решил этого не делать. Час в пути занимает поездка к Милано Чентрале (центральному ж/д вокзалу Милана). До Генуи ехать около полутора часов, поездов не мало, но до более дешёвого (€14) надо было ждать пару часов. Поэтому выбрал "прямо сейчас" за €27 и отправился в путь. В дороге с удовольствием любовался пейзажами за окном.

По дороге в ГенуюПо дороге в Геную

К 15:00 я был в Генуе, на станции Пьяцца Принчипе. До отеля было рукой подать. Места мне хорошо знакомые. Хотелось умыться с дороги, попить минералки и отправиться на прогулку по городу. Вид из окна моего номера был просто потрясающий - с высоты шестого этажа + скала над ж/д станцией. Можно было любоваться Генуей не только из окна своего номера (которое было оборудовано традиционными итальянскими деревянными ставнями), но и выйдя на большую террасу, которая имелась на этаже. Место красивое и полезное: можно было вечером, после пробежек по городу и окрестностям, с бутылкой вина и коробкой пирожных или сыра с колбасой, устроиться на террасе и наблюдать за вечерней Генуей... Особенно хороша площадь Акваверде (Piazza Acquaverde) внизу.

Пьяцца АквавердеПьяцца Акваверде

Первым делом я решил отправиться в ближайший супермаркет. Очень хотелось наполнить корзину (и холодильник в номере) разными итальянскими специалитетами: сыром рикота, мортаделлой, соусом песто, вином, напитком чинотто, местным багетом, фруктами, коробкой тирамису и т.п. Не всё удалось купить сразу, некоторые продукты пришлось искать в других супермаркетах. Очень не хотелось тратить время пребывания в Генуе на обход супермаркетов - куплю по пути.

Улица БальбиУлица Бальби

Вернулся, выгрузил сумку, загрузил холодильник и отправился на прогулку. Всё никак у меня не получалось побывать в Королевском дворце - палаццо Реале (Palazzo Reale). Говорят, что здание сохранило подлинные черты постройки XVII века. Улица носит имя Бальби не зря - в своё время это было влиятельное семейство. Строить дворец для себя они решили в 1643 году - к 1750 году всё было готово. В 1679 году здание переходит к генуэзскому семейству Дураццо. В 1824 году дворец переходит к клану Савойи.

Королевский дворецКоролевский дворец

Сейчас это музей, в котором можно увидеть роскошные интерьеры. Здесь сохранились картины, скульптуры, мебель, лепнина. Дворец оформлен в стиле барокко и рококо. Здесь работает галерея живописи генуэзских художников. Дворец создавался с оглядкой на архитектуру и обустройство Версаля. Географические особенности Генуи не позволили создать парк, подобный Версалю, но тут решили сделать "висячие сады". Слишком много времени на прогулки по дворцу у меня не было, но ощущение, что я побывал в королевском дворце осталось. Терраса и внутренний двор всегда доступны к осмотру бесплатно.

В Королевском дворцеВ Королевском дворце

Базилика Святейшего Благовещения (Santissima Annunziata del Vastato) регулярно встречается у меня на пути - и я не перестаю удивляться её красоте. С XIII века на этом месте находился монастырь, а в середине XVI века решили построить базилику Благовещения. В процессе строительства несколько раз менялась концепция её архитектурного облика. Свои барочные черты она получила из-за семейства Ломеллини, которые выделили средства на достройку церкви. Фасад закончили оформлять лишь к XIX веку.

Базилика Святейшего БлаговещенияБазилика Святейшего Благовещения

Внутри просто поражает богатство оформления - никогда не скажешь, что за таким фасадом (пусть и похожим на греческие храмы) и общим обликом окружающей обстановки на площади Нунция (Piazza della Nunziata) скрывается такая роскошь. Фрески, лепнина, золото, мрамор, многочисленные скульптуры - увидеть всё это лучше всего в солнечный день, когда в базилике достаточно света. Шикарная церковь...

В базилике Святейшего БлаговещенияВ базилике Святейшего Благовещения

В моих планах было попасть в самый центр Генуи, к площади Феррари, Кафедральному собору. Обычно, мой путь туда лежит через улицу Гарибальди (Via Garibaldi). Я не перестаю удивляться красоте дворцов или палаццо, которые выстроились вдоль этой улицы. Как жаль, что улица столь узкая, что практически невозможно увидеть всю красоту дворцов. Так и хочется спросить, для кого эта красота, если она практически не видна?

Улица ГарибальдиУлица Гарибальди

Решил, что на этот раз обязательно побываю в палаццо Муниципале - невозможно пройти мимо, когда вход охраняет такой необычный страж. Очень колоритный персонаж! Он хоть и толкается постоянно в дверях, попасть во внутрь можно беспрепятственно. Увидеть красоту дворца с улицы практически невозможно. Надо сначала подняться по лестнице, потом высоко задрать голову и уж тогда увидишь часы, колокола и прочее...

Охрана мэрииОхрана мэрии

Я в Мэрии или Муниципалитете Генуи (Comune Di Genova), дворец называют так же Палаццо Дориа Турси (Palazzo Doria Tursi). Его строительство начали в 1564 году. На сегодня он выполняет функции не только Муниципалитета, но и художественного музея. Среди его экспонатов есть письма Христофора Колумба и скрипка Николо Паганини. Некоторые посещают музей только для того, чтобы увидеть эти раритеты.

МуниципалитетМуниципалитет

В свой первый визит в Геную я впервые увидел тоннель, который носит имя Галереи Джузеппе Гарибальди (Galleria Giuseppe Garibaldi) - мне вновь захотелось увидеть площадь Двери (Piazza del Portello) на которой я побывал десять лет назад - очень колоритное место. Нет там ничего особенно выдающегося, но мне нравится атмосфера этого места... Какая-то башня, фигуры исторических личностей над аркой тоннеля. Хотелось пройти по тоннелю, но сейчас это было не по пути...

Площадь ДвериПлощадь Двери

Я вновь вернулся в сторону центра. На площади Фонтане Марозе (Piazza delle Fontane Marose) невозможно не остановиться, чтобы как следует не рассмотреть многочисленные палаццо (дворцы), которые тут имеются. Практически у каждого из них имеется своя многовековая история. Судя по всему, где-то должен быть фонтан или источник воды. Был, в 1206 году - тогда и дали название. Источник исчез, а название осталось. На восточной стороне площади мне больше всего понравился дворец Джакомо Спинолы (Palazzo Giacomo Spinola), 1459 года постройки. Привлекают внимание расположенные в нишах фасада мраморные фигуры - это члены семейства Спинола - сейчас в здании работает банк.

Дворец Джакомо СпинолыДворец Джакомо Спинолы

Не могу пройти спокойно и мимо дворца Интерриано Паллавичи (Palazzo Interiano-Pallavicini), пока не перефотографирую все украшающие его фасад фрески. Он был построен к 1567 году. С одной стороны - очень хочется, чтобы провели реставрацию фасада и фрески вновь заиграли яркими красками, а с другой стороны - пускай всё остаётся как есть - так выглядит исторически достоверно.

Палаццо Интерриано ПаллавичиПалаццо Интерриано Паллавичи

По улице 25 апреля (Via XXV Aprile) двигаюсь прямиком к площади Феррари (Piazza Raffaele de Ferrari). Оперный театр на месте, фонтан на месте, дом-Сумка на месте. На этой площади можно прочувствовать одновременно и старую Геную, и новую - площадь словно соединяет город разного времени в единый организм.

Площадь ФеррариПлощадь Феррари

Дворец Дожей (Doge's Palace), вернее, его боковой фасад, по прежнему привлекает внимание не только туристов, но и местных жителей. Вот, генуэзцы устроили какой-то небольшой пикет с транспарантами. С удовольствием заглянул во внутрь - какая там красивая архитектура. Не такая красивая (внешне), как в Венеции, в палаццо Дукале, но всё-таки. Понятно, что с момента его основания в XIII веке, мало что сохранилось в неизменном виде. В эти дни в музее как раз проходила выставка Модильяни. Я не поклонник экспрессионизма, а то бы обязательно побывал на выставке одного из популярнейших художников начала XX века.

Палаццо ДукалеПалаццо Дукале

Я ещё немного прогулялся по главной торговой улице Генуи - 20 сентября (Via XX Settembre). С удовольствием позаглядывал в витрины больших универмагов и небольших магазинчиков (хотя, тут в основном крупные магазины известных итальянских и мировых брендов). Магазины закрываются в основном в 18:00, 18:30, 19:00, поэтому покупателей очень много - стараются успеть сделать покупки после работы.

Галереи на улице XX сентябряГалереи на улице XX сентября

Приходится периодически выныривать из-под крытых галерей, чтобы увидеть красоту местной архитектуры. Понятно, что здесь выстроились, наверное, самые красивые дома Генуи. Вряд ли они сохранились с незапамятных времён, скорее всего - это XIX-XX века. Но уровень отделки говорит о том, что Генуя всегда была богатым городом, где жили богатые люди.

Улица XX сентябряУлица XX сентября

Зато эта красивая церковь считается одним из старейших храмов Генуи. Ведут речь о 972 годе, хотя она построена на фундаменте более старой церкви V века. Церковь Святого Стефана (Abbazia di Santo Stefano) располагается на одноимённой площади Святого Стефана (Piazza Santo Stefano). Она хоть и располагается вдоль улицы XX сентября, но поскольку располагается на уровень выше, на террасе - поэтому и появилась площадь. А на улицы выходит галерея под церковью, с многочисленными магазинами. Обычно я бываю в этом районе либо вечером (когда всё уже закрыто), либо уже устал или мне некогда (попасть в неё можно, лишь обойдя её с другой стороны и поднявшись на террасу) - поэтому и не бывал в церкви ни разу. А стоило бы... Нынешняя постройка - это симбиоз из существовавшей со Средних веков церкви и пристроенного в XX веке к ней храма: оба пострадали во время Второй мировой и были восстановлены уже как единый храм. Почему столь особое отношение к этой церкви? Здесь крестили Христофора Колумба - в Генуе это персонаж вне конкуренции...

Церковь Святого СтефанаЦерковь Святого СтефанаВ одном из центральных супермаркетов потратил почти час просто на изучение предлагаемого ассортимента. Есть очень много продуктов, которые до этого просто не встречались мне. Интересно наблюдать и за работой продавцов. Правда, делать это в крупном городском магазине не так интересно, как в каком-нибудь небольшом городке - там работники прилавка намного общительнее, менее заняты и охотно позируют на камеру.

В супермаркетеВ супермаркете

Под занавес работы попал на Восточный рынок (Mercato Orientale), который располагается здесь же, на улице XX сентября. Всё-таки итальянский рынок - это особое место. Здесь всегда очень интересно бывать, можно многое попробовать, тебе всё расскажут, покажут и отрежут самый лучший кусок. Судя по количеству покупателей даже перед закрытием, генуэзцы (как и остальные итальянцы) предпочитают многие покупки делать на рынках. 

На Восточном рынкеНа Восточном рынке

Обратил внимание, что в Италии входят в моду желатерии (места, где продают мороженое), где можно купить не только рожок или коробочку с мягким мороженым, но и замороженные "эскимо" на палочках с самыми экзотическими вкусами. Пробовал - это очень вкусно!

Мороженое ручной работыМороженое ручной работы

Вечером лишь хватило сил ненадолго полюбоваться красивыми видами с террасы моего отеля. До вина с сыром так и не дошло. Красиво смотрелся затихающий город, дул ветер с моря, всё ещё искали пропитание чайки. Заметил я и подсвеченный маяк - символ Генуи.

Вечерняя ГенуяВечерняя Генуя

На утро я решил, что пришло время побывать не только в Санта-Маргерите, но и добраться всё-таки до Портофино. На поездку ушло несколько часов и обратно в Геную я вернулся ближе к обеду. Решил, что стоит выйти не на свой ж/д станции, а на вокзале Бриньоли (Genova Brignole), пройтись оттуда до отеля пешком и посмотреть на ещё не увиденные места города.

Вокзал БриньолиВокзал Бриньоли

Невдалеке от оперного театра Карло Феличе (Teatro Carlo Felice)  заглянул в магазин эксклюзивной парфюмерии - накануне я присмотрел особый парфюм на заказ "привезти что-нибудь особенное, не как у всех". Мне рассказали, что в моде ваниль и миндаль - выбрал аромат, который делают в Генуе и встретить такой же в России вероятность практически равна нулю...

Оперный театр Карло ФеличеОперный театр Карло Феличе

Отдохнуть в отеле слишком долго не получилось - вид из окна просто манил, объясняя: нечего сидеть в номере, ведь такая красота за окном. В хорошем месте я подобрал себе отель - всё рядом. Наскоро перекусив сыром и колбасой, пришлось отправляться на прогулку. 

Ж/д станция Пьяцца ПринчипеЖ/д станция Пьяцца Принчипе

Побывать в каких-то новых местах не планировал. Хотелось просто пройтись по знакомым районам города, побродить по магазинчикам, лавочкам, церквям. По-моему мнению, самое подходящее для этого место - старый город, исторический центр города. Входить в него я предпочитаю по улице ди Пре, которая начинается церковью Сан-Джованни ди Пре (Chiesa San Giovanni di Prè) и расположенным рядом Коменда ди Пре (Commenda di Pré). Церковь - понятно, одна из старейших в городе, построенная в 1180 году рыцарями ордена Святого Иоанна. Коменда - это место можно назвать приютом, здесь паломники ожидали отправления кораблей в Святые земли. Сейчас здесь музей культурного наследия и выставочный зал.

Коменда и церковь Сан-ДжованниКоменда и церковь Сан-Джованни

А дальше для меня начался старый город. Узкие улочки, высокие дома, недостаток света, можно сказать - местные трущобы. Хотя назвать эти места трущобами в уничижительном плане нет желания. Сейчас эти кварталы превратились в прибежище иммигрантов - тут царит жизнь, которая подчиняется местным законам. Торговля, сервис, фирмы и компании, владельцы который почти поголовно далеко "не коренные жители" Италии. Говорят, вечером и ночью тут небезопасно, но днём проблем обычно не возникает. Кстати, здесь можно купить разные мелочи и сувениры недорого.

Исторический центр ГенуиИсторический центр Генуи

Самая обычная картина для Италии - на витрине или в торговом зале выставлены огромные шайбы самого знаменитого итальянского сыра - Грана Падано (Grana Padano) и Пармиджано Реджано (Parmigiano Reggiano). Цены везде разные, но вполне реально купить подобный сыр, начиная с цены €10 за килограмм. На момент поездки - это от 600 рублей! Этот сыр зрел на протяжении 2-3 лет! И цена у него сопоставима с ценой за сыр в наших магазинах. Правда, понятие "сыр" в Италии и России отличается кардинально. Нет, может быть, в Кремль и поставляется самый качественный сыр, но в магазинах на полках представлен продукт "импортозамещения": что-то непонятное, на основе пальмового масла, который без холодильника просто растекается. В то время, как граждане развитых стран (к которым причисляют наши власти и Россию) имеют возможность покупать качественные и настоящие продукты, в России продаётся (с разрешения властей) хрен знает что. Зато с пометкой "сделано в России". Вы либо контролируйте качество, либо не допускайте к продаже подобную дрянь. Учитесь у Италии! 

Сыыыыыыыыыр!Сыыыыыыыыыр!

Незаметно, шаг за шагом я добрался до площади Банков (Piazza Banchi), рядом с площадью де Марини (Piazza De Marini). Я бы и не запомнил её названия, если бы не симпатичная и необычная церковь Святого Петра у банков (San Pietro in Banchi). Необычность в том, что она построена прямо над магазинами в XVI веке, за счёт них и строили эту церковь. Так и не получается у меня побывать внутри - говорят, что там множество красивых мраморных статуй, красивые барельефы и т.п.

Церковь Святого Петра у банковЦерковь Святого Петра у банков

Отсюда мне не составило труда добраться по улице Сан-Лоренцо (Via S. Lorenzo,) прямиком к Кафедральному собору Генуи, который носит имя Сан-Лоренцо (Cattedrale di San Lorenzo). Место выбрали не случайно - здесь принял мученическую смерть Святой Лаврентий. Собор начали строить в 1110 году. В облике собора прослеживаются черты сразу трёх стилей: романского, готического и ренессанса.

Кафедральный соборКафедральный собор

А всё потому, что строили собор долго, тратя на него деньги, привезённые из Крестовых походов. Мне очень нравится местный стиль - чередование светлого и тёмного мрамора, получается оригинально. У ворот Святого Лаврентия (так принято называть три арки на главном фасаде) заметил каменного льва. Мало кто проходит мимо не сделав на его фоне селфи.

У входа в Кафедральный соборУ входа в Кафедральный собор

Попасть во внутрь не составило труда - людей было мало и можно было спокойно всё осмотреть и сфотографировать. Немного мешали строительные работы, но увидеть колоннады, разделяющие собор на три нефа они не помешали. Внутри собора перемешаны фрагменты старых элементов собора и более новые дополнения. Обязательно стоит побывать в капелле Святого Иоанна Крестителя, построенной лишь в XV веке. Но генуэзцы заранее (в 1098 году, во время Первого Крестового похода) позаботились о её наполнении - привезли из Палестины частицы мощей Святого.

В Кафедральном собореВ Кафедральном соборе

Теперь Дворец Дожей я увидел с другой стороны - с площади Джакомо Маттеотти (Piazza Giacomo Matteotti). Это главный фасад дворца. И снова афиша выставки Модельяни. Как всегда - скромненько снаружи, но шикарно внутри. Хотя, фасад достоин всяческих похвал. Я решил хотя бы на пару минут заглянуть во внутрь.

Палаццо ДукалеПалаццо Дукале

Вход свободный, можно не только пройти в музей (но уже за плату), но и просто попить кофе в одном из местных кафе. Я заглянул больше для того, чтобы полюбоваться архитектурой, выставленными скульптурами, побродить под сводами этого, некогда не доступного простым людям, дворца  правителей Генуи.

Во дворце ДожейВо дворце Дожей

А рядом располагается Церковь Иисуса и Святых Амброджо и Андреа (Chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea). Церковь была построена в 1500 году, потом неоднократно реставрировалась и перестраивалась. Когда в конце XIX века решили снова затеять перестройку, то обнаружили эскизы Рубенса, сделанные им в XVII веке - решили ими воспользоваться. Получилось великолепно, правда?

Церковь Иисуса и Святых Амброджо и АндреаЦерковь Иисуса и Святых Амброджо и Андреа

У меня всё как-то не получалось побывать внутри "с чувством, толком и расстановкой", всё бегом, бегом... И сейчас времени было немного, церковь вскоре закрывалась. Спасибо огромное смотрителю, который пропустил меня во внутрь и лишь попросил долго не задерживаться. Внутри оказалось просто шикарно. Очень стильно, ни одного сантиметра свободного пространства - всё украшено, позолочено, расписано. Колонны из чёрного мрамора, картины, статуи. Если верить путеводителям, то алтарь расписал Рубенс - вот так просто можно увидеть работу знаменитого мастера. 

В церкви Иисуса и Святых Амброджо и АндреаВ церкви Иисуса и Святых Амброджо и Андреа

Пора было отправляться в отель. Решил немного поменять маршрут и посмотреть другие места в Генуе. Двигаясь по Римской улице я оказался у здания Префектуры (администрация региона). Здание оказалось чем-то сродни палаццо Интерриано Паллавичи (я имею в виду подобное же покрытие фресками фасада). Еще одно название здания - Palazzo del Coverno или Дворец Правительства.

ПрефектураПрефектура

Рядом располагается площадь Корветто (Piazza Corvetto) с конным памятником Виктору Эммануилу II. Корветто - политик наполеоновского периода, переводчик выдал информацию - "площадь Вороны". Возможно, так переводится имя этого Луиджи Эмануила Корветто. Площадь очень красива, торжественна и помпезна. Это было одно из первых мест в Генуе, где я побывал ещё в 2007 году. А вот и возможность побывать в тоннеле, вернее - галерее, как тут принято говорить (Galleria Nino Bixio). Очень удобно пользоваться ими для сокращения расстояний при прогулках по Генуе. Для пешеходов есть тротуары, а в центре тоннеля даже имеется светофор для пешеходов.

Galleria Nino BixioGalleria Nino Bixio

Следующий день я практически полностью провёл в путешествии во Францию и Монако, побывал в пограничной Вентимилье и в песенном Санремо. Географически, именно из Генуи наиболее удобно совершать поездки на Лазурный берег Франции. Впечатлений - масса, и это учитывая, что я уже неоднократно бывал там.

МонакоМонако

Заканчивалось моё путешествие по Лигурии и ближе к обеду предстояло отправиться на поезде в Милан. Но терять просто так оставшиеся несколько часов мне не хотелось. Вещи упакованы, покупки сделаны. Остаётся лишь побывать там, где всё никак не получалось. Самое первое, куда мне хотелось отправиться - это проехаться в вагончике зубчатой железной дороги, которую я заметил рядом с ж/д станцией Пьяцца Принчипе ещё в прошлый раз. Но меня ждало разочарование - железная дорога оказалась закрыта и заброшена. Прочитал объявление: железнодорожная ветка ПринчипеГранароло не работает из-за механической поломки, производятся работы по изготовлению новых частей и т.п. Значит, заработает через какое-то время. Очень обидно, что так и не получилось подняться наверх на этом старинном виде общественного транспорта.

Станция зубчатой железной дороги ПринчипеСтанция зубчатой железной дороги Принчипе

В этот раз я решил постараться увидеть максимальное количество различного общественного транспорта Генуи, имею в виду особенного, для передвижения в условиях такого сложного рельефа, как здесь. Практически у моего отеля находится подъёмник Монтегаллетто, он поднимает пассажиров (максимум 23 человека) от улицы Бальби к Корсо Догали (там располагается замок Альбертис). Судя по схеме, сначала тележка (в виде лифтовой кабины, но с сидениями) движется горизонтально на 236 метров, а потом она начинает двигаться вертикально ещё на 70 метров. Оказалось у подъёмника интересная история: лифт внутри скалы регулярно опускался и поднимался с 1929 года, но до него приходилось добираться пешком по горизонтальной галерее. Решили сделать путь наверх более комфортным и к 2004 году открыли подъёмник, который может двигаться сразу в двух направлениях. И почему я не заинтересовался им раньше? Билеты, кстати, можно купить здесь же.

Подъёмник МонтегаллеттоПодъёмник Монтегаллетто

На карте указан и ещё один подъёмник, не столь интересный, но всё-таки. Я веду речь о том, что располагается на площади Портелло (Piazza del Portello) - я был тут накануне, но про лифт ничего не знал. Он поднимает всех желающих на обзорную площадку Кастеллетто (Belvedere Castelletto). К лифту ведёт галерея, украшенная картинами. Ничего не могу сказать про оплату подъёма, но я ни за что не платил. Наверное, где-то всё же продаются билеты.

Галерея к подъёмнику КастеллеттоГалерея к подъёмнику Кастеллетто

На картах Belvedere Castelletto описывается как "живописное место" - так и есть. Это просто удивительное зрелище - впервые я увидел Геную с такого ракурса. Интересен и Старый город, и более современные дома, построенные на склонах окрестных гор. Я постарался поискать глазами известные мне башни соборов, небоскрёбы, другие приметные места.

Генуя с площадки Belvedere CastellettoГенуя с площадки Belvedere Castelletto

Рядом с площадкой располагается небольшой жилой район - красивые дома, довольно дорогая недвижимость. Всё утопает в зелени. Особо интересно было рассматривать сверху те строения, у которых либо крыши были превращены в сады, либо рядом имелись террасы, покрытые травой и цветущим кустарником.

Генуя с площадки Belvedere CastellettoГенуя с площадки Belvedere Castelletto

А потом я решил отправиться на прогулку в исторический центр, побродить по небольшим магазинчикам. Там можно найти много интересного: товары, небольшие творческие мастерские, лавочки китайских продавцов (которые так шпарят по-итальянски, что становится завидно). С удовольствием побродил по местным универмагам, бутикам, чайным и кофейным магазинчикам (напоили китайским чаем, но он мне понравился меньше, чем в Хэйхэ). На улицах кипит жизнь за которой очень хочется понаблюдать, но нет лишнего времени...

Исторический центр ГенуиИсторический центр Генуи

Чтобы не торопиться сдавать номер в отеле, я заранее сдал номер, заплатил городской налог на туриста (€1 с человека за одну ночь), оставил свой багаж на хранение в отеле и пошёл на прогулку. Заранее подобрал довольно недорогой поезд до Милана - всего за €13,45, что очень выгодно. Честно говоря, мне не очень хотелось уезжать в Милан - в Генуе как-то интереснее, проще как-то. Люди тут радушнее... Хотя и в Милане замечательно. Нравится мне Италия. Обязательно постараюсь вернуться в Геную, хотя бы для того, чтобы прокатиться на горизонтально-вертикальном подъёмнике к замку Альбертис...

2014 год

Наконец-то я еду в Геную не на несколько часов, а на несколько дней. Очень давно мечтал здесь остановиться и окунуться в жизнь этого города, походить по рынку, супермаркетам, вечерним улицам, увидеть ночную подсветку. Не так, как обычно: приехать сюда из Милана на несколько часов, осмотреть всё бегом-бегом, и обратно на поезд до Милана. Направляюсь сюда поездом из Милана. Проезд стоит обычно около 20€ вторым классом, я же постарался отыскать более дешёвый билет - и нашёл: на поезд в 12:25 он стоит 13€. В пути предстоит провести чуть менее двух часов. Правда, отправление моего поезда задерживается уже более чем на час - где-то в окрестностях Милана ведутся дорожные работы. Сидели мы, сидели, ждали по вагонам - а поезд взяли и отменили. И все пассажиры переместились в состав, стоящий на соседнем пути. Теперь в лучшем случае потеряем 2,5 часа. Завтра планирую провести весь день в путешествии по трём «окрестным» городам: Ла-Специи, Пизе и Ливорно. Они все располагаются «на одном направлении», так что получится убить сразу трёх зайцев. Если сил хватит...

Площадь АквавердеПлощадь Акваверде

Что значит правильно выбрать отель. 2 минуты и ты на месте. И место-то какое шикарное. Отсюда видны все местные достопримечательности, располагающихся в сторону маяка от пассажирского порта. Особенно красива картина вечером. Домов уже не видно, остаются только огни, которые бегут куда-то вверх по горам, к небу. В отеле на ресепшене оказалась какая-то женщина, которая общалась с дежурным администратором. Оказалось, что она из Украины. Работает здесь (в Генуе) уже много лет. Спросила, не требуется ли какая помощь - спросил у неё, где располагается ближайший нормальный супермаркет. Объяснила всё очень понятно и доступно: куда идти, до сколько работает и всё прочее. Перекинулись с ней парой слов о том, есть ли у неё за кого переживать в Украине. Оказывается, есть. Рассказал ей о встрече накануне с одним из миланских бандеровцев. А она рассказала, что Муссолини в своё время запретил психушку по всей стране, вот теперь местные подобные ублюдки и ходят свободно по городам Италии, да ещё и из других стран приезжают... Прошло всего 12 часов, а я встретил совершенно «противоположного» жителя Украины - очень порядочную и адекватную женщину. Номер в отеле оказался просто восхитительным. А вид какой! Из моих окон видны самые симпатичные дома вдоль берега моря. У входа стоит интересного типа корзина для мусора. «И когда это итальянцы начали сортировать мусор?», подумалось мне. А потом пригляделся и прочитал приклеенное пояснение: корзина для зонтов. На целых шесть штук. Не я первый, наверное, попытался использовать её по другому назначению.

В отелеВ отеле

Так получилось, что в походе в супермаркет я заодно знакомился с Генуей. Не с нуля, конечно, но давно я уже здесь не бывал. Улица по которой я шёл не самая центральная, не самая богатая, но ведёт к центру. И уже здесь видно, насколько хорош собой город, насколько превосходна Генуя. Быстренько купив всё необходимое, вернулся. Перекусив и чуток отдохнув, я отправился на первую прогулку по Генуе.

Via BalbiVia Balbi

Вышло так, что за первый же вечер я прошёл практически по всему центру города, увидел всё самое интересное и красивое сразу. Не перестаю удивляться богатству Генуи, роскоши её домов. Хоть и считают стильным и элегантным Милан, а я бы разделил это право с Генуей. Конечно, издавна здесь всегда водились деньги, а у жителей и властей города была возможность строить здесь красиво. Вот и получился очень интересный стиль. На большие улицы выходят красивые фасады домов, а на скромные, иногда чуть более метра шириной улочки (я бы скорее назвал их пространством между домами, чем улицами) выходят просто голые стены.  Всё самое красивое - напоказ.

Площадь НунцияПлощадь Нунция

Может быть, мне показалось, но картина такова. В светлое время (примерно до 19-20 часов вечера) город во власти его жителей - коренных генуэзцев. А вот после наступления сумерок власть в городе меняется. Теперь она принадлежит приезжим. Звучит, конечно, странно - но мне кажется, что после захода солнца большинство местных жителей старается не выходить на улицу без особой надобности. Пришло время чёрных ребят и азиатов. Вроде и спокойно на улицах, никого не трогают, а коренных жителей уже не видно. Магазины в своём большинстве закрываются часов в 7-7:30 вечера, только самые исключительные работают часов до 8-9 вечера. А смысл? Продавать-то уже некому. Буквально в девятом часу уже становятся пустыми общественный транспорт, центральные улицы и ещё работающие заведения торговли и питания. Кому-то покажется, что я решил всех напугать. Но мне такой эта ситуация показалась.

Вечерняя ГенуяВечерняя Генуя

Стоит заметить, что итальянцы очень много курят, причём (судя по мерзкому запаху местного табака) не самые лучшие сигареты. Может быть в магазинах продают сигареты такого качества, что всё больше итальянцев переходит на самокрутки. Достают небольшой пакетик из кармана, извлекают бумажку, вкладывают фильтр и насыпают табак. Потом, как у нас раньше - лизнули языком, склеили и можно курить. Правда, как и наш «Беломор» или «Приму» надо покрутить пальцами, размять - так делают и сейчас с самоприготовленными сигаретами.

Город вечером не слишком шикарно подсвечен (говорю с точки зрения фотографа). Но в большинстве мест хватает обычных уличных фонарей и лишь в некоторых местах требуется специальные фонари. Вид у города в наступающей темноте довольно таинственный. У меня не проходило ощущение, что я в пиратском городе. Особенно оно усилилось, когда я оказался в историческом центре, где огромное количество узких кривых улочек выходят одной своей стороной к порту. По ним в тени прячутся чёрные ребята, что-то предлагают на продажу, работают многочисленные лавочки с торговцами-азиатами. Хотя, с другой стороны, мне лично было довольно спокойно в Генуе, никаких напрягов в плане безопасности. Очень замечательно в Генуе работает общественный транспорт: огромное количество автобусов, метро. Не говоря уже о транспортным сообщении с другими населёнными пунктами - поезда ходят просто каждые 5-10 минут, а расписание даже не умещается на стандартный лист.

Вечерняя ГенуяВечерняя Генуя

Надо сказать, что цены не во всех супермаркетах мне понравились. Сок и фрукты могли бы быть и подешевле. А продавцам бы не помешало получше знать иностранные языки. Но это так - очень мелочные мелочи. Меня прекрасно поняли, когда я попросил взвесить немного мягкого творожного сыра рикотта и начикать дуо мортаделлы (200 граммов). Дружелюбие местных жителей и желание помочь оставляют самые приятные ощущения. Завтра мне предстоит весьма сложный день. Поэтому постараюсь пораньше отправиться спать.

Итак - первый нормальный день в Генуе. Его планирую провести в дороге. Накануне приобрёл билет в Пизу на 07:45, так что надо очень быстренько позавтракать и в путь. Завтрак оказался очень даже неплохим. Обслуживающего персонала лицезреть не удалось - все пришедшие видели уже готовые к завтраку столы. Отель мне напоминает какие-то заведения середины прошлого века: масса уютных уголков, мест для общения, оформление даже немного этому соответствует. Никакого хайтек…

Зал для завтракаЗал для завтрака

Сегодня мне предстоит провести время сразу в трёх городах: в нашем регионе Лигурия - это Специя, а также в двух городах региона Тоскана - Пизе и Ливорно. Никогда бы не подумал, что мне так понравятся ВСЕ три города. Так бывает очень редко. Отправившись из дома в 07:45 я вернулся обратно в 21:20. Завтра предстоит провести съёмки стендапов и, скорее всего, отправиться в замечательный городок Портофино. Надеюсь, времени хватит на всё, в том числе на прогулку по местным магазинам. Отправляясь на завтрак, увидел открытую террасу. Выглянул на неё и понял - здесь можно записать сразу несколько стендапов. Над городом с неё открывается очень красивая панорама. Так и сделал - всё получилось.

ГенуяГенуя

Потом ещё примерно часа полтора потратил на запись своих появлений в кадре - всё на фоне либо морского порта, либо на фоне уходящих ввысь домов Генуи. И даже любопытных рядом не оказалось. Как я и планировал, решил отправиться на пару часиков в Портофино (точнее, Санта-Маргериту). Купил билет и уехал. Обратно вернулся уже около трёх часов, решил пообедать и пару минут отдохнуть. А потом всё-таки отправился пройтись по местным магазинам. Перед этим я купил билет на завтрашний переезд в Канны (Франция). Потом ещё примерно час я решил отдать на прогулку по новым для меня местам Генуи.

Улица ди ПреУлица ди Пре

До центра я решил отправиться не по центральным улицам, а по так сказать «трущобам» Генуи. И ведь располагаются они буквально в одном квартале (а кварталы тут в 1-2 дома) от центральной магистрали вдоль набережной (у пиратского корабля, Аква-центра и прочих знаменитых мест). Это просто параллельная ей улочка. 30-50 метров в сторону и мы в совершенно ином мире. Итальянцы здесь только номинальные хозяева (мне навстречу как раз прошли трое полицейских: один в стандартной форме и двое в какой-то охотничье-егерской, в шляпах с пёрышками). Итальянцев здесь немного. И даже азиатов здесь немного. В основном это место облюбовали жители Чёрного континента. У них тут есть всё для жизни: супермаркеты, парикмахерские, переговорные пункты, магазины специй и булочные, какие-то собственные конторы. Редко можно встретить лавочку, хозяин которой итальянец. Чёрные ребята общаются тут на своих наречиях, носят национальные костюмы (яркие ткани и необычный покрой), мам-бабушек сюда перетащили, обустроились здесь основательно.

ПатрульПатруль

Здешние улочки буквально напомнили мне трущобы Неаполя. Только там места между домами всё-таки побольше будет. Беда Генуи в том, что очень сложно рассмотреть красоту зданий. Чуть появляется возможность увидеть дом или церковь в менее стеснённых условиях и понимаешь - да тут всё такое красивое! Встретились мне по дороге и немало шикарных храмов (изнутри красивых, незаметных снаружи). Постепенно улицы становились немного шире. Стали попадаться бутики и лавочки с известными брендами в красивых и больших витринах. Заглянул я в один магазин антиквариата: он привлёк меня тем, что у него были сводчатые потолки на колоннах, а по всему периметру стояли в нишах бюсты различных исторических персон. Потолок к тому же был расписан цветными неплохо сохранившимися фресками. Проблем с разрешением фотографировать такую красоту не возникло.

Антикварный магазинАнтикварный магазин

И вот уже издалека виден большой и красивый храм Санта-Мария-Ассунта в Кариньяно. Я ещё накануне приглядел колокольни этой церкви на холме, чуть выше центра города, но идти к нему уже не было сил. Теперь же силы есть, иду! Рабочий день заканчивался и многочисленные итальянские «белые воротнички» шагали мне на встречу в сторону центральных улиц, а я шёл в обратную сторону - в деловой центр. Уже по фасаду и облику могу сказать - ренессанс. Её начали строить в 1522 году, процесс занял более полувека. Фасад с того времени был изменён - в последний раз в XIX веке. Собор украшен пятью куполами и двумя колокольнями.

Церковь Санта-Мария-Ассунта в КариньяноЦерковь Санта-Мария-Ассунта в Кариньяно

Внутри церкви достаточно просторно, светло и спокойно. Здесь тоже ренессанс и барокко. Хоть собор и кажется современным, но в нём сохранились статуя Святого Себастьяна (1668 год) и Святого Варфоломея (1695 года). Да здесь просто картинная галерея религиозного искусства с работами итальянских мастеров конца XVII века!

В церкви Санта-Мария-Ассунта в КариньяноВ церкви Санта-Мария-Ассунта в Кариньяно

Спускаюсь обратно в центр города. Вид с холма просто захватывает. Очень хочется побывать везде, рассмотреть каждый дом, пройтись по всем улочкам Генуи. Но это практически невыполнимо. Неужели можно привыкнуть к тому, что нужно постоянно подниматься или спускаться по холмам, идя на работу, в магазин или просто на прогулку? Наверное, можно, если родиться в таком городе, как Генуя.

ГенуяГенуя

Очень мне понравилась местная современная застройка (офисные и им подобные здания) и явно не новые очень высокие мосты-дороги, чтобы удобнее было перебираться с сопки на сопку не спускаясь и поднимаясь вновь. Теперь можно и в магазины заглянуть. Не знаю кому как, а для меня в Генуе замечательный шоппинг. В настоящее время идут многочисленные распродажи на прошлую коллекцию. Правда, огорчило немного, что не на все товары прикрепили ярлык 30-50% скидка. Прикупил себе интересный джемпер и отправился обратно. На улицах пока ещё очень оживлённо.

Улица-виадукУлица-виадук

Обратил внимание, на то, как ремонтируют Геную. В паре разных мест увидел, что работали отбойными молотками у тротуаров и стен домов: что-то высверливали отбойными молотками, потом сильными струями воды вымывали все камушки и пыль (как при пломбировании зуба - все лишнее убирают и промывают) и заливали (замазывали) раствором. Буквально несколько часов и всё опять выглядит так же, как и было раньше. И даже ещё лучше. Периодически, в самых разных заведениях мне попадалось одно и то же объявление о том, что 25 апреля заведение будет работать. Это натолкнуло меня узнать, что за дата отмечается в Италии. Оказало, что завтра и впрямь праздник. В Италии 25 апреля отмечают День освобождения от фашизма и немецкой оккупации (Festa della Liberazione) — это национальный праздник Италии. Возвращаясь обратно понимаю, что опять не увидел и не посетил в Генуе и половины всего интересного. Город ну очень большой! Передвигаться приходится вверх и вниз по окрестным холмам (исключая небольшую равнинную часть центра). Зато останется повод вновь посетить это замечательное место - столицу региона Лигурия - Геную.

ГенуяГенуя

Утро дня отъезда. Остается ещё примерно час после завтрака и до выхода на вокзал. Решаю всё-таки прогуляться по окрестностям. Пойду «вверх» от отеля - в те места, которые видел из окон отеля, но так и не посетил. Место не слишком подходящее для пеших прогулок - всё время вверх или вниз. Правда, для нормального перемещения пешеходов созданы все условия - дорожки с несильно крутым уклоном, лесенки, подъёмники. А в одном месте увидел что-то типа поезда – подъёмника - фуникулёра. Судя по зубчатой полосе, идущей между рельсов, это «зубчатая железная дорога» Ferrovia a cremagliera di Granarolo. Явно несовременное сооружение. Такие устраивают на местности со сложным рельефом. В Швейцарии есть такие, считаются довольно дорогим удовольствием. Вагончик небольшой и пока желающих куда-то поехать нет. Куда едет и сколько стоит путешествие на данном подъёмнике решил не узнавать, всё равно ехать уже некогда. Скорее всего, на местные холмы. А на улицах практически никого нет - праздник, всё-таки. Лишь чёрные ребята выползают со своими мешками и направляются к центру - торговать.

Ferrovia a cremagliera di GranaroloFerrovia a cremagliera di Granarolo

Выезжая из отеля, заплатил дополнительно 3€ за три ночи, проведённые в Генуе - это городской налог на туристов. Здесь не такие наглые как в Милане - пребывание там обходится в 4 раза дороже. Администратор вручил мне визитку с предложением в следующий раз обращаться сразу к нему и не бронировать отель через разные сайты - получу скидку в 10%. Соберусь ещё раз в Геную - обязательно так и сделаю. Примерно полчаса после отправления со станции Генуя Пьяцца Принчипе, поезд идёт по Генуе, делая несколько остановок и проезжая многие без остановки. Как всё-таки растянулся город вдоль моря. Похожая картина и в другом направлении - на Специю. Мне предстоит пробыть в Италии ещё примерно часа три, но уже в дороге, с пересадкой в Савоне. Думаю, я обязательно вернусь ещё раз в Италию. А пока – Франция. Меня ждут Канны…

2011 год

Хорошо помню, что есть ранние поезда, отправляющиеся в Геную. Оказалось, отправляется поезд в 7:00 и следует мимо Генуи до станции Вентимилья (это на границе с Францией, на Лазурном берегу, почти сразу за Санремо и перед Монако и Ниццей). Второй поезд уходит в 07:25 и направляется в Специю. Я купил дешёвый билет за 9.10€ и решил сесть на поезд в 7:00 (вместо 07:25). Точнее, практически вскочил на подножку последнего вагона. В Генуе планирую просто спокойно погулять и пофотографировать. А то всё время куда-то бегом, бегом. Ещё у меня есть желание спокойно побродить по многочисленным храмам Генуи. Это мне всё никак не удавалось. Если получится, то обязательно прогуляюсь по местным магазинчикам и универмагам. Интересно же… В пути предстоит провести около двух часов. Интересно было бы ещё выйти на станции вблизи Генуи - куда наши туристы спешат для того, чтобы купить брендовые вещи со скидкой до 90%. Я, конечно, подозревал, что сел на более дорогой поезд. Поэтому решил его сменить на «реджонале» - он шёл буквально через 25 минут. Побродил по перрону Павии и даже заглянул в город на пару минут. Мне всегда был интересен этот городок. Надо бы его посетить - это всего в получасе езды от Милана. А вот уже и мой составчик подходит! Буду в Генуе через 75 минут.

ГенуяГенуя

В поезде довольно много пассажиров. Часть из них туристы - город ведь по своей сути, как и Венеция - уникальный и старинный. Только один стоит на воде, а другой у воды. Ощущение пиратского города меня не покидало ни на минуту. Поддерживали его не только узкие улочки между высокими домами, но и одетые в национальные одежды иноземцы. Правда, тут они не слоняются просто так по улицам - здесь они работают: что-то строят, переносят, торгуют. Правда, как оказалось – далеко не все.

Галеон "Нептун"Галеон "Нептун"

Генуя заслуживает пристального и многодневного пребывания. Ну, вот кто откажется посетить океанариум? А посидеть в одном из многочисленных кафе, пиццерий или тратторий. А ещё мне хочется пожить тут, походить вместе со всеми по магазинам. Вечером погулять по набережной, увидеть город подсвеченным. Мне бы хотелось потолкаться на местном рынке. Хотелось бы прокатиться на местном метро и посетить остальные 30 железнодорожных станций. Да много здесь ещё чего интересного. У меня сложилось ощущение, что Генуя, пожалуй, самый богатый и респектабельный город Италии. Ни в одном из них нет такой роскоши в архитектуре, такого богатого убранства. Причём, это характерно не для одного - двух зданий, а для большинства. И даже там, где дома просто липнут друг к другу (в старом историческом центре) удаётся увидеть то одно украшение, то другую отделку, то третье оформление. Казалось бы, кто их увидит - жители соседнего дома или очень внимательный турист? Но они есть!

Набережная в Старом портуНабережная в Старом порту

Как я и планировал, у меня получилось посетить храмы Генуи, а то всё времени на это было жалко. Храмы Генуи отличает «полосатость» отделки. Колонны сложены из блоков светлого и тёмного мрамора - и это присутствует в очень многих храмах. Да и оформление (картины, роспись, скульптуры, лепнина и золочение) говорят о том, что денег на это никогда не жалели. В городе, на мой взгляд, очень удачно сочетаются старинные постройки (жилые и религиозные) и современные высотки. Правда слишком уж современных строений тут (в центре) не много, все они либо 1930-х, либо 1960-70-х (как мне кажется), но они довольно интересны.

Фасад Кафедрального собора Сан-ЛоренцоФасад Кафедрального собора Сан-Лоренцо

А теперь подробности. Прогулявшись у пассажирского порта, я решил отправиться на осмотр исторического центра. Давно уже я приметил это трёхуровневое строение с галереями и колоннами. Это Коменда ди Пре, здание предназначенное для пилигримов, паломников, собирающихся посетить Святую Землю и ожидающих отплытия кораблей из порта Генуи, а также больных - приют, одним словом.

Коменда и церковь Сан-Джованни ди ПреКоменда и церковь Сан-Джованни ди Пре

Построили его около 1000 года и оно до сих пор сохранило средневековые черты. Коменда - это место, где в настоящее время проводятся выставки. Название "ди Пре" пошло от того, что здание было пристроено к церкви Сан-Джованни ди Пре. Церковь была основана в 1180 году рыцарями ордена Святого Иоанна. Колокольня церкви до сих пор сохранила свой первоначальный облик, а церковь перестроили в XIV веке.

КомендаКоменда

Внутри складывается ощущение, что церковь "выдолблена" в скале - такой эффект придают ей необработанные камни, использованные для отделки. В церкви можно увидеть картины Джулио Бенсо, Бернардо Кастелло и Ладзаро Тавароне. В церкви два этажа: на первом проводились богослужения, а на втором собирались рыцари для решения своих вопросов и обсуждения планов. Сейчас для всех доступны обе части церкви.

В церкви Сан-Джованни ди ПреВ церкви Сан-Джованни ди Пре

В этот раз я нашёл достаточно много совершенно разных церквей, базилик, храмов в средневековом центре Генуи. Оказавшись на площади де Марини вижу немного странное сооружение. Вроде и церковь, а вроде старинный особняк, на первом этаже которого располагаются магазины цветов. Всё-таки церковь... Сан-Пьетро ин Банки. Название "ин Банки" объясняют тем, что в XVI веке вместе с церковью были построены и обменные пункты валют - они частично и финансировали строительство. Церковь достаточно сильно контрастирует с окружающим её пространством. После тёмных и обшарпанных улиц старого центра, внутреннее убранство церкви просто восхищает - для отделки были использованы светлые оттенки мрамора. Мраморные барельефы можно рассматривать бесконечно...

San Pietro in Banchi San Pietro in Banchi

Церковь Сан-Торпете - она повстречалась мне на одной из микроскопических площадей старого центра. Её построили генуэзские торговцы в XI веке, посвятив Святому Торпсу. Тот вид, который мы видим теперь - это результат реконструкции, проведенной в 1730 году. Потолок украшен потрясающими фресками из жизни Святого Торпса. Меня не перестаёт удивлять сопоставление двух фактов: Генуя - пристанище пиратов и денег, а вместе с тем столь огромное желание быть ближе к Богу, судя по количеству церквей на единицу площади...

Церковь Сан-ТорпетеЦерковь Сан-Торпете

Церковь Сан-Донато. Построена она была в XII веке в стиле генуэзской романики. Фасад сохранился практически в неизменном виде. Колонны внутри - едва ли не самое лучшее украшение интерьера церкви. Особо примечателен триптих, расположенный слева, в боковой капелле: донатор Стефано Раджи и Святой покровитель (слева), "Поклонение волхвов" (в центре), Святая Мария Магдалина (справа). Восьмиугольная колокольня просто шикарна - её видно издалека, если не считать узкие улочки средневекового центра Генуи. Изначально она имела только два яруса, но в XIX веке появился третий. Чем выше - тем окон больше (наверху - окна пятичастные).

Я практически обошёл средневековый центр вокруг и оказался на пьяцца Сан-Лоренцо, у Кафедрального собора Сан-Лоренцо. Мне повезло - оказалось открыто. Я взобрался на высокое крыльцо и наконец-то оказался внутри. Продираться пришлось сквозь ряды нищих и попрошаек - очень неприятная процедура.

Кафедральный собор Сан-ЛоренцоКафедральный собор Сан-Лоренцо

Зато я был вознаграждён красотами, которые увидел внутри собора. Описывать их можно долго, ещё дольше перечислять те реликвии, что хранятся в соборе. Да и сама архитектура просто восхитительна. Поэтому, предлагаю просто насладиться фотографиями...

Решил пройтись по узким (и до сих пор незнакомым мне) улочкам Генуи вблизи Кафедрального собора. Местные называют такие улочки "каруджи". Незаметно вышел на совсем небольшую площадь Сан-Маттео - здесь располагается одноимённое аббатство. Внимание привлекла римско-католическая церковь Сан-Маттео. Она появилась в 1125 году как частная часовня одного местного семейства - Дория, которое активно участвовало в политической жизни Генуи на протяжении нескольких столетий. В 1278 году церковь решили перестроить уже в готическом стиле. В XVI веке - очередная реконструкция.

Церковь Святого МаттеоЦерковь Святого Маттео

Снаружи церковь имеет не слишком внушительные размеры, но на самом деле внутри оказывается очень даже величественно и грандиозно. Просто потрясает количество скульптур, которыми украшены стены, колонны, своды храма. Внутри церкви находятся могилы многих членов семейства Дориа, в том числе и могила Андреа Дориа. 
В церкви Сан-МаттеоВ церкви Сан-Маттео

Два шага - и я на площади Феррари - она как всегда бесподобна! Особенно её фонтан. От неё и начинаются главные торговые улицы Генуи. Становилось жарко, поэтому вокруг фонтана было немало любителей прохладного воздуха, желающих вместе с тем перекусить чем-то заранее припасённым. Давно уже я не видел столь красивого чистого неба в Генуе - мне казалось, что оно здесь всегда серое и в тучах...

Площадь ФеррариПлощадь Феррари

Решил пройтись до площади Данте - хотелось вновь увидеть ворота Сопрано. Мне показалось, что это место - деловой центр Генуи. Или, один из деловых центров. Слишком уж много было вокруг людей в деловых костюмах. Площадь окружают местные "небоскрёбы". А в центре самой площади, которая по сути представляет из себя большой перекрёсток, просто невероятное количество мототранспорта.

Площадь ДантеПлощадь Данте

По одной из улиц (Via Fieschi) я дошагал до уже знакомой мне улице 20 сентября. Вот где весь шоппинг! Вот где вся помпезность города! Сплошные бутики, шикарные дома, подаркадные тротуары и прочее. Мне понравился один универмаг - Coin. Он небольших (по местным меркам) размеров - всего 3 уровня. Но там я нашёл то, что давно искал - сироп со вкусом колы. Поллитровая пластиковая бутылка на 12-15 литров напитка. А ещё купил такую же бутылку сиропа со вкусом чинотто - это та самая горьковато - притягательная итальянская штучка, которая мне понравилась. Стоит сироп по 5,9€. Получается выгодно!

Улица 20 сентябряУлица 20 сентября

Не заметить аббатство Сан-Стефано невозможно. Слишком уж большое пространство она занимает, да и расположилась церковь этого аббатства всё на той же центральной улице 20 сентября. И вновь - полосатый фасад романской церкви, да ещё и на возвышенности. Сначала я подумал, что галерея относится к церкви, но потом рассмотрел, что там расположены всё те же бутики, офисы, магазины - хорошо замаскировались. Метрики говорят об упоминании церкви в 965 и 972 году. В 1054 году церковь стала приходской. Монахи проживали здесь в период с 972 по 1431 годы. В 1535 году церковь оказалась разрушена. Нынешнее здание было построено в середине XVII века. Дом Христофора Колумба располагается на территории церкви, крестился он, естественно, в церкви Сан-Стефано.

Аббатство Сан-СтефаноАббатство Сан-Стефано

Поскольку по проспекту 20 сентября я уже всё осмотрел, то я решил свернуть на улицу Сан-Виченцо, а с неё на улицу Коломбо. Там было мало транспорта и много магазинов, лавок, супермаркетов. А вокруг огромное количество местных жителей и туристов. Улица вывела меня к площади Джузеппе Верди, на которой располагается железнодорожная станция Бриньоли. Как раз отсюда отправляется мой поезд, поэтому я решил не возвращаться на Принчипе через весь город, а уехать отсюда. Билет и с той, и с другой станции до Милана стоит одинаково...

Ж/д станция Генуя БриньолиЖ/д станция Генуя Бриньоли

До поезда оставалось минут 40, и я решил посетить супермаркет. Купил в дорогу сок из красных апельсинов, а домой груш и мортаделлы. Эта была с оливками и огромными перчинами. Меня не перестают удивлять размеры этой колбасы - с большой арбуз. Продавец отрезал первый кусочек и предложил его мне попробовать. Я сказал, что уже пробовал и она «белиссимо», но от колбасы не отказался. Возвращаться, впрочем, как и въезжать в Геную это огромное удовольствие. В течение получаса (не меньше) поезд идёт по вершине невысоких гор, иногда ныряя в тоннели. А внизу расстилаются городки и деревеньки, которые усеивают все соседние горы. Самые высокозабравшиеся домишки помимо транспортных неудобств, испытывают ещё и другие - по утрам горы почти полностью в тумане. Зато, наверное, всё это компенсируется превосходным видом из окон таких домиков. Хотя, какой там вид по утрам – живёшь в тучах…

2008 год

После того, как я провёл целый день в путешествии по Вероне и Виченце, мне показалось, что прямо завтра вновь возвращаться в этот регион (чтобы посетить Падую и Венецию) не стоит. Надо как-то разнообразить свои впечатления. Поэтому я и решил, что отправлюсь совершенно в другую сторону – на юго-запад от Милана. В Геную – на побережье Лигурийского моря. Город был мне знаком по моему прошлому визиту, поэтому я сразу приступил к делу – начал фотографировать и снимать интересные места, интересных людей, искать интересные ситуации. Мешал работе то и дело начинавшийся дождь. Однако, всё удалось.

По дороге в ГенуюПо дороге в Геную

Обязательно хотелось бы описать интересный случай, который произошёл со мной в поезде Милан-Генуя. Я занял место в поезде и поглядывал за окно в ожидании отправления. И тут в вагон вошли три человека, в которых я сразу безошибочно определил русских. Как оказалось позднее – масквичей (судя по акценту и жуткому аканью). Как обычно это делают масквичи, они тут же начали друг перед другом хвалиться: кто и сколько зарабатывает, кто, где и как устроился, кто что купил, кто куда съездил. Надо сказать, что железнодорожные билеты в Италии, как впрочем, и во многих странах Европы, продаются на период 1-2 месяца. Вы можете совершить поездку по указанному маршруту на выбранном типе поездов. В Италии  это «реджонале», «интерсити», «интерконтинентал». Но требуется обязательно завалидировать  билет на станции отправления в специальном компостере, которые в изобилии установлены на перронах. С этого момента начинается отсчёт времени, в течение которого билет действителен. Обычно это 6-12-24 часа. За это время вы можете неоднократно выходить по пути следования поезда в интересных для вас местах, осматривать их и отправляться дальше уже на другом поезде вашего класса. И так до конечного пункта. Но вернёмся к моим попутчикам. Через полчасика после отправления поезда в вагон вошёл контролер. «Бон Джорно!» - говорил он всем и просил билеты. Русская компания тоже подала свои билеты, но контролеру что-то не понравилось. Я-то сразу понял, что, а вот компания – нет. Кондуктор попытался им объяснить ситуацию на английском языке, но те не поняли, что от них хотят. И тут, одна из женщин обернулась в мою сторону. Наверняка, планируя найти поддержку среди пассажиров: «Чего он к нам пристал?». Я сказал ей, что видимо проблема в отсутствии валидации. Контролёр подошёл ко мне и спросил на английском, могу ли я объяснить им, в чём проблема. Я ответил, что помогу ему. Затем перевёл его слова на русский язык для этой компании. «У вас отсутствует отметка компостера и вам необходимо заплатить штраф в 20€». Они спросили у меня – за всех или за каждого. Я переспросил итальянца – он сказал, что за всех. Но я решил предложить ему, что пускай платит каждый. Он удивился, улыбнулся и сказал, что согласен. Вот так мы пополнили бюджет итальянских железных дорог на 60€. Потом, одна из русских рассказывала своим спутникам, что в Берлине она тоже попадала в подобную ситуацию, но так и не поняла в чём дело – молча платила штраф.

По дороге в ГенуюПо дороге в Геную

На этот раз Генуя была мне уже известна и я, не теряя лишнего времени, отправился сразу делать stand up в район морского порта. От вокзала Принчипе мне оставалось лишь пройти пару кварталов и я оказался у моря. Красота вокруг была просто потрясающая. Берег тянулся полумесяцем, а вдоль него была выстроены красивые дома. Кроме того, дома уступами уходили вверх – по склону высокого холма.

ГенуяГенуя

Я оказался у Stazioni Marittime - это порт, говорят ещё про "круизный порт". Здесь пришвартовываются крупные суда, много туристов, есть даже какие-то магазины, рестораны для туристов. Здесь же останавливаются большие экскурсионные автобусы, которые наполняются туристами и отправляются на осмотр Генуи. Здание порта очень красивое и немного напоминает небольшой замок. Туристы, прибывающие в Геную сразу же настраиваются на "историческую волну"

Здание морского портаЗдание морского порта

Морской порт Генуи - довольно оживлённое место. Здесь постоянно швартуются крупные корабли, суда, паромы и прочий плавтранспорт. Для того, чтобы наблюдать за "портовой суетой" на набережной устроили многочисленные места отдыха - скамейки, высадили деревья (правда, они пока дают слишком мало тени). Но и город, и порт выглядят с набережной просто великолепно.

В морском порту ГенуиВ морском порту Генуи

Генуя красива с любой стороны. Но если большую часть города я смог уже увидеть, то в западном направлении я так и не побывал. Если, конечно, не считать того, что я уже не раз видел город из окон поезда, когда путешествовал в Санремо или в обратном направлении - с Лазурного берега Франции в Милан. Издалека видны в основном современные строения. Один из самых узнаваемых силуэтов на берегу моря - небоскрёб Матитоне. Судя по описанию, там расположились многочисленные компании, офисы и прочие структуры. Невдалеке располагается и местный аэропорт. Наверняка, в Матитоне имеется и смотровая площадка - вот, наверное, красота... 

Генуя (вид из морского порта)Генуя (вид из морского порта)

Оттуда и маяк можно рассмотреть намного лучше. La Lanterna di Genova - так он называется по-итальянски, а если по-русски, то маяк Лантерна. "Лантерна" в переводе с итальянского - "фонарь". Это ещё один символ Генуи. Сложно представить, но маяк на этом месте впервые построили в 1128 году. Конечно, его первозданный вид не сохранился. Но тот 117-метровый красавец, что мы видим сейчас, тоже не молод - это постройка 1543 года. С момента постройки маяка море отступило, поэтому теперь маяк располагается на берегу. Про лифт внутри ничего не знаю, а про 375 ступеней читал в путеводителе.

Маяк ЛантернаМаяк Лантерна

Быстро закончив с работой, я отправился в исторический центр. Немало времени я уделил осмотру достопримечательностей на набережной Старого порта. Здесь располагались не только красивые дома, но и старинный корабль. Из люков торчали пушки, так что непросто было решить какой это корабль – пиратский или пушки просто для защиты от нападения. Самый известный из всех - Il Galeone Neptune (как я понял, галеон "Нептун"). "Нептун" - это копия испанского корабля XVII века. Галеон участвовал в съёмках сериала "Пираты" Романа Полански (вернее, специально изготовлен для съёмок). После этого он был передан Генуе и теперь за несколько евро можно прогуляться по его палубам, побывать в трюмах, внимательно осмотреть все детали...

Галеон "Нептун"Галеон "Нептун"

Практически напротив располагаются Порта Вакка. Я бы назвал это место "главным западным входом" в средневековый центр Генуи. Вакка - по имени семьи, которая владела в этой части Генуи недвижимостью в XIII веке. Мало кто верит, но говорят, что ворота были построены всего за 8 дней в 1156 году, когда потребовалось срочно готовиться к обороне. Я встречал и другое название этих ворот - Коровьи. Хотя изначально из называли Воротами Святой Веры, а Вакка они стали в XIII веке. Как это часто бывает, в подобных заведениях за эти века была тюрьма и место казни преступников. 

Порта ВаккаПорта Вакка

А потом я углубился в центр, к площади Феррари. Улицы были столь узкими и столь многолюдными, что снимать и фотографировать было непросто – приходилось даже поднимать камеру над головой. И откуда набралось столько туристов? Я не планировал посещение каких-то новых мест в Генуе - хотелось просто почувствовать атмосферу старинного города.

На улицах старого городаНа улицах старого города

Из-за того, что город расположен на скалах и холмах, нередко встречаются тоннели, по которым быстро и без усилий можно попасть из одного района города в другой. Обращает на себя внимание район вблизи площади Бриньоли - Corte Lambruschini (недалеко от ж/д станции Генуя-Бриньоли). Он застроен красивыми, относительно современными домами, расположенными на широких, просторных улицах.

Corte LambruschiniCorte Lambruschini

Возвращаюсь обратно к Принчипе. Дома богато украшены. Нередко, вперемешку с современной застройкой встречаются и фрагменты старинной архитектуры – например, городские ворота или старинные церкви и храмы. Возможно, в следующий раз я постараюсь так разработать маршрут своего путешествия, чтобы на 2-3 дня остановиться в Генуе. Хочется, не спеша погулять по его старинным улочкам. Да и окрестности Генуи достаточно интересны. 

2007 год

Находясь в Милане, не хотелось упускать случая, посетить один из красивейших и стариннейших городов севера Италии – Геную (провинция Лигурия). В пути предстоит провести часа полтора-два (в зависимости от уровня поезда). Вид из окна поезда был просто потрясающим, особенно ближе к Генуе - начинались горы, покрытые шапками тумана или облаками. Если успевал глянуть вниз, то видел какие-то речушки, мосты, населённые пункты, страшно узкие и извилистые дороги.

По дороге в ГенуюПо дороге в Геную

Я ещё не привык ездить по городам Европы просто так, на экскурсию. Да и с картами, навигаторами и прочим было сложно - ничего под рукой не было. Что запомнил из путеводителя - тем и пользовался. Пока ехал в Геную, успел прочитать немного о городе. Население этого города около 1 миллиона человек. Генуя – это портовый город, в котором во все века наблюдалось смешение народов. Здесь были представители всех морских держав, рабы, привезённые из Америки, Индии, Африки. Наверняка здесь были и пираты! Может быть, и не было, но очень бы хотелось, что бы они всё-таки тут были.

По дороге в ГенуюПо дороге в ГенуюТерритория Генуи протянулась почти на 30 км вдоль побережья Лигурийского моря. От одного из центральных вокзалов Принчипе недалеко до центральной улицы города Винченто-сеттембре, которая обязательно приведёт вас к сердцу города – площади Феррари. Здесь располагаются самые красивые и самые современные здания города. Так и получилось - успел осмотреть лишь самые центральные места в Генуе.

Генуя. Виадук Чезаре ИмпериалеГенуя. Виадук Чезаре Империале

Я решил доехать до станции Генуя Пьяцца Принчипе, а дальше уже пешком. Не глянул заранее на карту, что порт располагается практически рядом, поэтому отправился сразу в глубь кварталов Генуи. На привокзальной площади Piazza Acquaverde располагается памятник самому знаменитому генуэзцу - Христофору Колумбу. 

Памятник Христофору Колумбу на привокзальной площадиПамятник Христофору Колумбу на привокзальной площади

Я направился по Via Balbi к центру. По пути посетил интересный для меня дворик (впервые решил зайти в открытый подъезд, куда заходили многие). Это оказался внутренний двор одного из корпусов Университета Генуи (Università degli studi di Genova). Меня поразил контраст между тем, что я увидел на улице (мрачной и каменной) и теми красками и архитектурными элементами, которые оказались внутри.

Университет ГенуиУниверситет Генуи

Очень скоро я оказался на площади делла Нунциата (Piazza della Nunziata) - это транспортный узел, на котором довольно много общественного транспорта и много пассажиров, ожидающих автобус своего маршрута. А над всеми возвышалась базилика Сантиссима Аннунциата дель Вастато (Santissima Annunziata del Vastato). Или базилика Святейшего Благовещения. Её считают одной из красивейших церквей города. До 1615 года на этом месте находился монастырь, который было решено перестроить в барочный храм. До 1830-х годов собор постоянно перестраивался, но после этого времени и до наших дней он сохранил свой внешний облик. Внутри можно увидеть картины итальянских мастеров эпохи маньеризма и барокко. 

Базилика Сантиссима Аннунциата дель ВастатоБазилика Сантиссима Аннунциата дель Вастато

Я шёл и с удивлением рассматривал всё вокруг. Особенно старался заглянуть в узкие пространства между домами, которые в Генуе принято называть улицами. Заметил фасад церкви - его практически невозможно сфотографировать в полный рост, пришлось делать снимки внутри. Это оказалась Церковь Сан-Филиппо Нери, расположенной на одноимённой площади. И вновь контраст - серый фасад и превосходный внутренний интерьер. Её начали строить в 1643 году на средства маркиза Камилло Паллавичини, уроженца Генуи. Церковь украшают многочисленные фрески, позолота, живописные холсты.

В церкви Сан-Филиппо НериВ церкви Сан-Филиппо НериРассматривая великолепную архитектуру, я незаметно выбрался в самый центр Генуи (на площадь Феррари) и оказался у оперного театра Карло Феличе (Teatro Carlo Felice). Это главная оперная сцена Генуи и замечательный концертный зал. Театр начали строить в 1826 году и запланировали его отделку в популярном в то время стиле рококо. Джузеппе Верди дружил с администрацией театра, потому-то здесь и была поставлена не одна опера знаменитого итальянца. Перед зданием театра установлена традиционная для Италии статуя Джузеппе Гарибальди.

Театр Карло ФеличеТеатр Карло Феличе

А я на самой шикарной площади Генуи - площади Феррари. Можно сказать, что она соединяет современный деловой центр и старый город. В 1936 году на площади был построен знаменитый фонтан, который считают символом города (вместе с маяком Лантерна). Рафаэль де Феррари и дал имя площади, вернее - особняк герцога. По периметру площади расположились самые известные достопримечательности Генуи: помимо театра Карло Феличе, это дворец дожей, церковь Джезу, дворец биржи, музей Лигурийской академии изобразительных искусств. Это не говоря про просто шикарные здания.

Площадь ФеррариПлощадь Феррари

Художественная галерея Сан-Лоренцо - один из самых заметных дворцов на площади Феррари. Однако, это нынешнее назначение дворца дожей (как говорят в Италии - "Палаццо Дукале"). Дворец был построен во второй половине XIII века для правителей Генуэзской республики. У дворца нет чёткой симметрии: дворики, галереи, башни, переходы и прочие элементы достраивать на протяжении веков. Последние серьёзные изменения в облик дворца были внесены при реставрации после пожара 1777 года.

Дворец дожей (галерея Сан-Лоренцо)Дворец дожей (галерея Сан-Лоренцо)

Сейчас палаццо Дукале функционирует как музей. В нем посетители могут осмотреть залы Большого и Малого Советов, искусно расписанные мастерами прошлого, часовню, украшенную фресками Доменико Фиазелла и Джованни Баттиста Карлоне, тюрьму, в которой некоторое время содержался Никколо Паганини. В музее регулярно проводятся различные культурные мероприятия, организовываются художественные выставки. Вместе с тем, палаццо Дукале в Генуе продолжает играть роль административного центра, периодические здесь проходят встречи на высшем уровне.

Во дворце дожейВо дворце дожейДоступ в Палаццо Дукале свободный. Это один из основных пунктов любой экскурсионной программы по Генуе. Надо увидеть, в какой роскоши жили первые лица Генуэзской республики - одного из самых богатых королевств в Средние века. Лишь Венеция могла поспорить с могуществом Генуи. Остатки былой роскоши всё ещё видны. Если требуется выбрать достойный сувенир в память о пребывании в Генуе - вам надо посетить сувенирные магазины, расположенные во дворце. 

Южный фасад дворца дожей (площадь Джакомо Маттеотти)Южный фасад дворца дожей (площадь Джакомо Маттеотти)

С площади хорошо виден купол церкви Иисуса и Святых Амброджо (Амвросия) и Андреа (Андрея). Но главный её фасад смотрит на пьяцца Джакомо Маттеотти. Церковь построили в 1500 году, в 1552 году она перешла в руки иезуитов, которые не поскупились на отделку, наняв самых известных мастеров. К примеру, алтарь расписывал Рубенс. Фасад дошёл до нас в изменённом в XIX веке виде.

Церковь Иисуса и Святых Амброджо и АндреаЦерковь Иисуса и Святых Амброджо и Андреа

Однако, были учтены чертежи, которые в XVII веке были выполнены Рубенсом. Статуи Святых Амброджо и Андреа появились на фасаде тоже в XIX веке. Внутри сохранились фрески XVII века. Если взять в руки толковый путеводитель и обойти с ним в руках весь храм, то можно лицезреть многие библейские истории в исполнении итальянских мастеров.

В церкви Иисуса и Святых Амброджо и АндреаВ церкви Иисуса и Святых Амброджо и Андреа

Вдоль улицы Порта Сопрано вижу сразу две интересных вещи: несколько старомодный небоскрёб, а перед ним какие-то старинные башни. Оказалось, это и есть Порта Сопрано - высокие ворота и фрагмент городской стены, предположительно 1158 года. Очень необычная для городских ворот конструкция: две высокие зубчатые башни и арка между ними. И, как всегда, сказка для туристов: "В одной из башен Порта Сопрано в конце XVIII была размещена гильотина. Здесь до 1809 года совершались казни, а палач по имени Самсон (известный тем, что обезглавил французского короля Людовика XIV) жил в небольшом домике, выстроенном специально для него на вершине башни. Сегодня башни открыты для посещения, и по крутой винтовой лестнице можно подняться на их верхнюю площадку".

Порта СопраноПорта Сопрано

Возвращаюсь обратно к площади Феррари и оказываюсь у Дворца Биржи (Palazzo della Nuova Borsa Valori). Дворец новой Биржи так и хочется назвать самым роскошным и помпезным строением на площади. Его построили к 1912 году, во дворце почти до конца XX века работала старейшая в Италии фондовая биржа. Любой сможет заметить оригинальный фасад - оригинальность заключается в его искривлённости. Фасад украшен огромным количеством декоративных элементов. Особенно красиво он смотрится в вечернее время, когда подсвечен.

Дворец БиржиДворец Биржи

Выбираюсь на улицу Римскую - впереди памятник, на него и иду. Но справа не могу не заметить шикарную торговую галерею Джузеппе Маззини. Это традиционная для больших городов Италии крытая торговая галерея, где располагаются шикарные бутики и торговые дома. Заниматься шоппингом не планирую, но с удовольствием смотрю и запоминаю. Шикарное строение.

Галерея Джузеппе МаззиниГалерея Джузеппе Маззини

На пьяцца Корветто конный памятник Витторио Эммануэле II, человеку, который объединил Италию. С этой площади начинаются сразу семь улиц в разные стороны. Выбираю улицу Возможностей (Via Assarotti). Понимаю, что иду в противоположную сторону от моря, от исторического квартала и прочих популярных у туристов мест. Но мне очень хочется посмотреть на Геную как обычный человек. Увидеть, как и чем живут местные жители, пройтись по улочкам.

Пьяцца Корветто и памятник Витторио Эммануэле IIПьяцца Корветто и памятник Витторио Эммануэле IIУлица хоть и достаточно широкая, но всё же сфотографировать как следует красивую церковь у меня получается с трудом - мало места. Это церковь Непорочного зачатия Девы Марии (basilica di Santa Maria Immacolata) - удивительной красоты храм. Строение не старинное (строительство началось в 1856 году). Ничего не могу сказать о внутреннем оформлении храма (ибо было закрыто), но фасад привёл меня в восторг. Очень красивый орнамент, нереально красивые мраморные скульптуры, мозаика. Купол украшен позолоченной скульптурой "Непорочное зачатие". 

Церковь Непорочного зачатия Девы МарииЦерковь Непорочного зачатия Девы Марии

Двигаюсь в северо-восточном направлении. Замечаю, что по левую руку все строения начинают круто "взбираться" на окрестные холмы. Чтобы что-то рассмотреть приходится сильно задирать голову. Улочки уходят резко вверх, некоторые улицы - сплошные лестницы. Не сильно завидую местным жителям. Хотя, какие виды открываются из этих шикарных домов - можно и позавидовать: город, море, небо...

Вдруг вижу какой-то красивый шпиль между домами - какой-то дворец? Это Castello Mackenzie - Замок Маккензи. Добираться до него пришлось трудно, поднимаясь по очень крутым улочкам, петляя, и всё время вверх и вверх. Но картинка того стоила. И самого замка, и то, что я смог увидеть с площадки у замка. Итак - замок Маккензи. Он располагается, как мне показалось, на одной из самых высоких точек Генуи. В замке 5 этажей! он был построен в конце XIX века в модном тогда стиле эклектики с элементами готики и маньеризма. Чем-то он напомнил мне флорентийский дворец Синьории. В XVI веке на этом месте были городские стены. Сейчас в замке проводятся выставки, работает музей. Если не знать его истории, то его вполне можно принять за средневековое строение - стиль выдержан, башни, лестницы, зубчатые элементы - всё как и полагается для Средних веков. 

Замок МаккензиЗамок Маккензи

Рядом располагаются площадь Манин и какая-то миниатюрная железнодорожная станция. Станция носит имя Казелла. Отсюда начинается узкоколейная железнодорожная ветка, ведущая куда-то в горы. Поезда и вагоны старинные, но это очень притягивает взгляд: старинные округлые формы вместо угловатых современных... Было бы интересно прокатиться на такой "детской железной дороге", а если с погодой повезёт, то и снять замечательные виды не только самой Геную не с парадного фасада, но и какой-нибудь горной деревушки.

Станция КазеллаСтанция Казелла

Отправляюсь обратно. И как-то незаметно оказываюсь в районе железнодорожной станции Генуя-Бриньоле. Я просто потрясён от богатства и роскоши генуэзской архитектуры. Понятно, что денег в городе всегда было много - пираты свозили сюда золото и прочие ценности не одно столетие. Таких роскошных строений до Генуя я не встречал нигде.

Не мог пройти мимо церкви Богоматери-Утешительницы и Мученика Сан-Винченцо (chiesa di Nostra Signora della Consolazione e San Vincenzo Martire). Говорят про 1400-й год, монахов-августинцев. В те времена церковь находилась вне крепостных стен вокруг Генуи, что было довольно опасно. Несколько раз церковь претерпела реконструкции. Современный вид церковь приобрела к началу XVIII века. Купол появился в 1769 году. Современное оформление внутреннего убранства фресками датируется 1875 годом.

Церковь Богоматери-Утешительницы и Мученика Сан-ВинченцоЦерковь Богоматери-Утешительницы и Мученика Сан-Винченцо

Рядом расположился большой крытый рынок, который я не мог пропустить - Восточный рынок. Очень захотелось остаться в Генуе и хоть несколько дней пожить, походить на рынок за продуктами... Интересно было мне посмотреть и на то, где и как генуэзцы покупают продукты. Рынок оказался просто белиссимо! А так как Генуя – приморский город, то рыбные прилавки просто вызывают восхищение и белую зависть. Кстати, я обратил внимание на то, что рынки в России и в Генуе довольно похожи. Так же у каждого продавца свой товар. Так же на прилавке красиво выложены самые спелые и самые красивые продукты. Но вот в чём разница: итальянские продавцы не обманывают своих покупателей. Ни в коем случае! Ведь в Италии, традиционно, покупатели ходят на рынки к одним и тем же продавцам. И если вдруг он решит обмануть покупателя или подсунуть ему некачественный товар – в следующий раз он останется без денег. А недовольный покупатель и своим знакомым-друзьям расскажет. Не стоит портить отношения!

На Восточном рынкеНа Восточном рынке

Я был на улице 20 сентября, она привела бы меня к площади Феррари, но я решил сделать крюк и добраться до моря. Поэтому решил двигаться в сторону площади Победы. Здесь располагается триумфальная Арка Победы, а по периметру площади (да и на всех соседних кварталах) застройка более современная, модная и достаточно респектабельная. Немного непривычно, после скученности и узких улочек оказаться на таком просторном месте, как площадь Виктории.

Площадь победы и Триумфальная АркаПлощадь победы и Триумфальная Арка

Выбрался к морю. Ожидал увидеть красивую набережную, а увидел просто берег моря. Правда, само море мне понравилось - вода была чистой и достаточно спокойной. Надеюсь, что я попал сюда во время строительства, и благоустройство было произведено. Решил пробираться обратно, в сторону площади Феррари. Прошёл дальше и понял, что всё не так плохо - место респектабельное и довольно оживлённое.

НабережнаяНабережная

Вновь вышел на улице 20 сентября. Это место в Генуе - центр шоппинга. Под красивыми домами расположились подаркадные тротуары, а на первых этажах зданий - самые дорогие бутики. Вокруг очень много покупателей. Даже ненадолго заглянул в универмаг Coin - идут распродажи весенней коллекции, цены снижены, покупателей много. Даже переходя улицы, можно оставаться под крышами - повсюду красивые арки...

На улице 20 сентябряНа улице 20 сентября

К западу от Феррари, по направлению к порту на вашем пути окажется лабиринт узких переулков со старейшими генуэзскими кварталами и большинством памятников города. Передвигаться по Генуе с ознакомительными целями удобнее всего пешком. Вижу Кафедральный собор Генуи - Сан-Лоренцо. Строительство собора началось в 1118 году и продлилось несколько веков. Это не могло не отразиться в его облике: смешались разные архитектурные стили. Фасад закончили строить к 1200 году, колокольню к 1552 году. Внутри оказалось, что колоннады на два века старше сводов (XIV иXVI века). Надеюсь, что этот визит в Геную - лишь ознакомительный. И у меня будет время на неспешную прогулку по Кафедральному собору.

Кафедральный собор Сан-ЛоренцоКафедральный собор Сан-ЛоренцоДо времени возвращения в Милан остаётся не слишком много времени, а мне ещё предстоит не только добраться до станции Принчипе, но и осмотреть исторический центр, а также пробежаться по порту. Исторический центр в Генуе, к слову, имеет самые большие в Европе размеры в 4 квадратных километра. Шагая по старому центру Генуи, невольно проникаешься духом Средневековья. Узкие кривые улочки, таверны и ресторанчики, лавки с разными товарами, продавцы – китайцы, арабы, африканцы и немного итальянцев.

Улочки исторического центра ГенуиУлочки исторического центра Генуи

Выбираюсь на набережную и к старому порту. Здесь уже больше простора, что-то можно рассмотреть. Правда и машин, и туристов, и торговцев и прочего здесь тоже множество. Суета какая-то вокруг. Хочется успеть не только рассмотреть местную жизнь, но и запомнить архитектуру. А она здесь такая разнообразная. В Генуе смешано достаточно много архитектурных стилей. Это и понятно – здесь селились люди, уроженцы разных городов Европы. Поэтому теперь здесь можно наблюдать как широкие площади, дома во французском стиле, так и типично итальянские нагромождения домов и домиков. 

Набережная (Piazza Caricamento)Набережная (Piazza Caricamento)

Я бы назвал палаццо Сан-Джорджо - самым красивым строением в старинном порту. Его построили в XIII веке - именно так выглядели генуэзские палаццо того времени. Мне он напомнил те Палаццо Коммунале, которые я видел в Кремоне, Пьяченце и других городах Италии. Наверное, в то время модно было строить подобные дворцы. Правда, в то время дворец был заметно меньше. Но после успешного путешествия Колумба в Америку, денег в казне прибавилось и ко дворцу пристроили ещё одно крыло. 

Дворец Сан-ДжорджоДворец Сан-Джорджо

Именно его фасад так нравится всем - он украшен фресками эпохи Возрождения на тему открытия Колумбом Америки и деяний Святого Георгия (небесного покровителя Генуи), который убивает дракона. Хотя, там не только фрески, но и позолоченные скульптуры, лепнина. Гиды не преминут напомнить, что в средние века здесь находилась тюрьма, а среди узников был Марко Поло, попавший к генуэзцам в плен. Работал здесь и один из первых банков Европы - банк ди Сан-Джорджо. Сейчас во дворце работает администрация порта Генуи.

Дворец Сан-ДжорджоДворец Сан-Джорджо

Я успел увидеть и современную Геную, и средневековую. Понравилась и та и другая. Для одного дня впечатлений хватило. Надо было ещё успеть на поезд. Как оказалось, я смог увидеть все самые интересные места Генуи, большинство самых популярных туристических мест. Все мои последующие визиты в Геную лишь дополняли впечатления, полученные от первого посещения этого прекрасного города.

Европа   Италия