Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Ланчано * Lanciano

 

Результаты археологических исследований свидетельствуют о том, что эта местность была заселена ещё в эпоху Неолита (V тысячелетие до н.э.). Однако, если верить мифам, то город был заложен троянским героем Солимом Фригийским, спутником Энея, После гибели Трои Солимо вместе со своим другом Энеем много месяцев странствовал по морям и, наконец, высадился на берегу Адриатики. Легендарный Солимо основал в Абруццо два города. Сульмона и по сей день носит его имя, а основанный в 1181-1180 годах до н.э. Анксанум назван в память о его друге Анксо, погибшем на Троянской войне. До прихода сюда римлян, на месте нынешнего города была греческая колония. Затем сюда пришли этруски, а их сменили римляне. Во времена Римской империи город населяло воинственное италийское племя френтанов, которое находилось под большим влиянием Греции. После окончания Самнитских войн френтаны вступили в альянс с Римской республикой и город получил звание муниципия. Имя Анксанум в средние века (вероятно, в 1154 году) трансформировалось в Ланцано, а затем в Ланчано. Во времена упадка Западной Римской империи город подвергался грабительским нашествиям готов. В 571 году он был разрушен лангобордами. В 610 году Ланчано был завоеван византийцами, а в конце VIII века перешёл в руки франков. В VIII веке в Ланчано в церкви Святого Легонциана во время Литургии в руках у священника хлеб превратился в Плоть, а в чаше вместо вина находилась Кровь. Это событие получило название Евхаристического чуда. В 1060 году нормандцы превратили его в центр объединенного государства Сицилия. Через некоторое время на холме была отстроена крепость. Со временем в городе появлялись всё новые и новые укрепления. Король Фридрих II и его сын Манфред даровали городу значительную автономию и большие привилегии – в 1212 году император Фридрих II официально присвоил населенному пункту звание города. В Средние века (к 1340 году) Ланчано стал богатым и процветающим торговым городом – он превратился в крупнейший город Абруццо с населением в 6500 человек. Здесь процветало производство гончарных изделий, шерсти, шелка, изделий из железа и золота. В те времена Ланчано был процветающим торговым городом потому, что занимал стратегическую позицию на перекрестье торговых путей. Здесь издавна проходили дороги сезонной миграции овечьих стад из Аквиллы в Апулию. Сюда на ярмарки приезжали не только окрестные жители, но и греки, албанцы, евреи и другие. По указу Фердинанда Арагонского в 1515 году было предусмотрено, что «купцам любой нации и религии, христианской, турецкие, иудейские, неверным, во время Ярмарок гарантируется безопасность (в течение 15 дней до их начала и за все время их продолжительности)». Однако в XVI-XVII веках при испанских правителях иностранные купцы потеряли все привилегии, которые они имели на ярмарках в Ланчано. В XIV веке в Ланчано освоили мастерство производства иголок. Открытие Америки, сопровождавшееся переориентацией торговых путей с Адриатики на Атлантику, нанесло непоправимый урон экономике Ланчано. Некоторое развитие города наметилось в XVIII-XIX веках. Вхождение в состав Объединённой Италии произошло в 1860 году. В XIX веке Ланчано получает Золотую медаль за воинскую храбрость.

2018 год

До посещения Пескары я и понятия не имел о существовании этого городка. Прочитал про то, что поезда из Пескары до Ланчано ходят достаточно регулярно, в пути надо провести не более часа и билет обойдётся в 3. Решил, что надо покопаться в интернете и познакомиться с городом - тогда и решу: ехать или нет. Прочитал, познакомился и решил, что ехать надо обязательно. Тогда я даже и не предполагал, как мне понравится этот городок. Там же просто сплошная история на каждом шагу: тут мост начала времён, а там собор XII или XV века постройки...

ЛанчаноЛанчаноНо вернусь к покупке билета. Купил его в автомате по продаже билетов, заплатил 3. Хотя накануне пытался разобраться с ценами и направлениями. В одних источниках написано, что ехать надо не на обычном поезде, а на специальном, в других указаны разные цены. Одним словом - купил билет и приехал на станцию Ланчано (Stazione Lanciano), хотя на билете было указано S. Vito-Lanciano. Причём поехал на обычном поезде, а не на рекомендованном. Проводник всю дорогу был занят выяснением каких-то проблем с цыганами - что-то у них там с билетами было не то. Подумал, что и со мной так же могут начать разбираться, но не случилось.

Пескара. "Рекомендованный" поезд до ЛанчаноПескара. "Рекомендованный" поезд до Ланчано

Приехали на станцию Ланчано. Навигатор показал, что станция располагается не очень-то близко к центру города. А тут как раз на перроне стоял автобус до центра. Водитель сказал, что надо купить специальный билет за  €0,6. Купил, поехали в центр. Старался отмечать каждый поворот, чтобы обратно смог добраться и без автобуса. Оказалось недалеко, но немного мудрёно с поворотами.

Автобус до центра городаАвтобус до центра города

Пришлось довольно часто делать повороты из-за того, что дорога вела довольно высоко вверх - ехали зигзагами. И приехали на... Станционную площадь (Piazzale della Stazione). Получается, что вблизи центра города имеется железнодорожная станция. Судя по тому, что я увидел несколько железнодорожных путей, но не увидел поездов и вагонов, теперь станция не используется (по крайней мере, как пассажирская). Здесь же располагается и небольшая автостанция, с которой можно добраться до небольших окрестных городков. Как я понимаю, отправляться обратно можно сначала на автобусе до станции, затем на поезде. На Станционной площади имеется вытянутая аллея, с одной стороны расположены спортивные объекты (включая ипподром), а с другой начинается городская застройка.

На Станционной площадиНа Станционной площади

Очень интересна оказалась городская застройка. Исторический центр - естественно лабиринт кривых улиц, а район вблизи железнодорожной станции - линейная застройка. Причём, квартал - это обычно один единственный дом. Соответственно - целая сеть небольших улочек, только и приходится переходить улицу за улицей. Дома вокруг выглядят ухоженными и отремонтированными, часто встречаются довольно яркие краски на фасадах. Большинство первых этажей заняты небольшими магазинами и лавками.

Архитектура ЛанчаноАрхитектура Ланчано

Навигатор показал, что если от небольшой башенки (непонятного назначения и названия) идти по улице Via degli Abruzzi никуда не сворачивая, то можно оказаться у Кафедрального собора (его заднего фасада). Вдоль по этой улочке построена какая-то небольшая галерея из торговых точек различного назначения. Я же решил отправиться в обход, чтобы увидеть площадь Победы ( Piazza Vittoria) и осмотреть "деловой центр" Ланчано.

Башня на Via degli AbruzziБашня на Via degli Abruzzi

И не ошибся - практически рядом заметил очень симпатичный домик, скорее даже палаццо. Названия и назначение осталось тайной - скорее всего обычный жилой дом с размещёнными на первом этаже различными полезными офисами, магазинами и прочими заведениями. К сожалению оказалось, что карта не была вставлена в фотоаппарат и район площади Победы не попал в кадр. Я обнаружил это в Кафедральном соборе, успел вернуться в окрестности "странной башенки", но не всё смог сфотографировать заново.

Неизвестный палаццоНеизвестный палаццо

С удовольствием побывал в нескольких небольших магазинчиках продуктов в районе улицы Пьяве (Via Piave), где шла очень активная предпасхальная торговля: большое внимание уделяли не только сладким пирогам и кексам, но и колбасам, ветчине, сырам. Проблем с разрешением на съёмку не возникло, наоборот все старались улыбнуться в кадр, показать в руках какую-нибудь необычную колбасу или кусок сыра побольше и постарше...

На улице ПьявеНа улице Пьяве

Оказавшись на небольшой площади монсеньора Паоло Тассо (Largo Monsignor Paolo Tasso) я не сразу предположил, что купол впереди принадлежит Кафедральному собору - как-то уж слишком быстро я добрался сюда. Заметив небольшую арку на площади, я отправился к ней, но даже и предположить не мог, какая красота и старина ожидает меня сразу за аркой. Кстати, это не просто арка - это Диоклетиановы ворота.

Площадь Паоло ТассоПлощадь Паоло Тассо

А сразу за аркой начинался мост Диоклетиана (Ponte di Diocleziano), строительство которого датируется III веком. К тому же я не сразу понял, что я на мосту - подумал сначала, что вдоль Кафедрального собора идёт небольшая улочка. Картинку моста я увидел уже позже, когда осматривал районы города. Честно говоря, было очень неожиданно - оказаться на мосту, которому без малого две тысячи лет! Мост этот был построен по приказу императора Диоклетиана - отсюда и название.

Мост ДиоклетианаМост Диоклетиана

Мост конечно удивил, но ещё более удивил тот вид, что открывался с моста на кварталы города. Над оврагом, который сейчас превращён в симпатичный парк, слева и справа располагаются холмы, на которых располагаются жилые кварталы. Город словно взобрался на вершину, чтобы защититься от врагов и других опасностей. А ведь улочка, которая располагается перед домами так и называется - Strada del Bastione или Дорога Бастионов.

Strada del BastioneStrada del Bastione

Пришлось потратить немало времени, чтобы от души нафотографировать всё увиденное с моста Диоклетиана. Оказалось, что внизу располагается парк Диоклетиана (Parco Diocleziano). Я не могу сказать, что это парк развлечений или место для выставок или каких-нибудь мероприятий. Это просто зелёное место в городке, который практически полностью построен из камня и зелени здесь очень-очень мало. Думаю, что в более тёплое время года выглядит он более ярко и привлекательно.

Парк ДиоклетианаПарк Диоклетиана

Очень колоритно смотрятся домики, которые тянутся от самого основания моста и практически до Кафедрального собора. Мне кажется, что более "типично итальянского стиля строительства домов" и встретить в Италии сложно. Хотя в Италии привыкли строить сооружения по склонам гор и холмов из-за экономии места - выглядит очень притягательно. Уверен, что данным постройкам не одна сотня лет, а то и больше... 

Вид с моста ДиоклетианаВид с моста Диоклетиана

Дохожу по мосту до конца и оказываюсь на площади у Кафедрального собора. Она тут называется пьяцца Плебишито (Piazza Plebiscito), но на карте указано и другое название - площадь Герардо Беренга (Largo Gerardo Berenga). Больше всего обидно, что фасад Кафедрального собора (Cattedrale Basilica Madonna del Ponte) закрыт строительными лесами. Иное название - базилика Мадонна дель понте (или на мосту). Фасад уже как-то раз (в 1812 году) начали видоизменять, но так и не закончили. Потом была реконструкция в годы Второй мировой войны. И вот снова...

Кафедральный соборКафедральный собор

37-метровая колокольня, которая представляет собой вполне самостоятельную конструкцию и даже расположена чуть в стороне от Кафедрального собора, была построена в период 1610-1614 годов архитектором из Милана Томмазо Сотардо. Колокольня представляет из себя постройку в три яруса. Колокольня довольно невысока и больше похожа на средневековую оборонительную башню. Рядом располагается мэрия города (Comune di Lanciano) - башня и мэрия вместе смотря более органично, чем башня с собором...

Колокольня Кафедрального собораКолокольня Кафедрального собора

Название собору дано неспроста: он построен на трёх арках древнеримского моста Диоклетиана. Правда, собор не такой древний, как сам мост. О его строительстве задумались в 1389 году. Его первое название Оратория Пресвятой Девы Марии Моста, через некоторое время собор решили назвать Санта Мария делле Грацие. Название решили дать из-за статуи Богоматери с младенцем, которую нашли в 1088 году под аркой моста (находка появилась на свет после землетрясения).

В Кафедральном собореВ Кафедральном соборе

Я отправился в собор, где оказалось довольно много прихожан. Собор поражает внутри своей роскошью, если бы добавить освещения, то он просто сиял бы как королевский дворец. В 1785 году пришло время провести внутри реставрацию и добавить роскоши в оформление - потому здесь так красиво и величественно. Больше всего внимания привлекают к себе шикарные колонны с коринфскими капителями. В нише находится та самая глиняная статуя Мадонна дель Понте, которую датируют VIII веком. Просто великолепна капелла Сантиссимо Сакраменто (или часовня Святых Даров), которую украшают фрески работы неаполитанского художника Джачинто Диано - она вызывает интерес у туристов не меньше, чем Мадонна дель Понте на алтаре...

Скульптура Мадонна дель ПонтеСкульптура Мадонна дель Понте

Выйдя из Кафедрального собора и повернувшись к нему спиной, начинаю рассматривать площадь Плебисцита (Piazza del Plebiscito). А ведь она чертовски красива! Западная её сторона украшена огромными деревьями - по-моему это и есть средиземноморская сосна. Не могу сказать, что тут какие-то выдающиеся достопримечательности, но общий облик просто великолепен. Конечно, для вида очень важно синее небо - мне повезло, картинки получились сочными и привлекательными.

Piazza del PlebiscitoPiazza del Plebiscito

Так и хочется сказать, что на площади "очень уютно". Под деревьями расположился памятник павшим жителям Ланчано в Первой и Второй мировых войнах (Monumento ai Caduti Lancianesi nella Prima e Seconda Guerra Mondiale). На площади практически нет транспорта - она вся во власти пешеходов. Заметно, что площадь не была просто придумана - она исторически сложилась, обросла строениями, скомпоновалась. 

Piazza del PlebiscitoPiazza del Plebiscito

Если говорить очень условно, то город напомнил мне горизонтально расположенную букву Икс, а площадь Плебисцита - это точка пересечения в этой букве. Я с удовольствием обошёл площадь (и ещё не раз обойду во время своих прогулок по городу), не часто я оказываюсь в столь интересных местах. Нашёл наконец точку, с которой лучше всего можно получить представление о церкви Святого Франциска и церкви Мадонна-дель-Суфражио. К ним я отправлюсь чуть позже, а пока возвращаюсь к Кафедральному собору.

Piazza del PlebiscitoPiazza del Plebiscito

Юго-западная сторона площади тоже выглядит интересно - как многие типично итальянские городки, одни домики поднимаются над другими. Туристы, как я мог заметить, в первую очередь приходят на площадь Плебисцита, и уж затем разбредаются по улочкам города. Хотелось бы мне поселиться на некоторое время в одном из окрестных отелей, с видом на площадь - здесь же постоянное движение, регулярно что-то происходит. 

Piazza del PlebiscitoPiazza del Plebiscito

Я не просто так говорю о том, что "постоянно что-то происходит"... Не успел я сделать несколько фотографий, как на площадь вырулил местный оркестр (возможно, городской оркестр или какого-нибудь ведомства - пожарных или полицейских, к примеру). Было очень интересно стать свидетелем этого зрелища. Они молча вышли, построились и сыграли всего две или три мелодии. Я почему-то был готов услышать какую-нибудь весёлую итальянскую мелодию или марш, но музыка показалась мне не слишком оптимистической. Возможно репертуар был подобран под Великую Пятницу накануне Пасхи - о страданиях Христа и т.п. Тем не менее - это оказалось очень интересным.

ОркестрОркестр

Практически у главного фасада Кафедрального собора располагается колокольня соседнего храма - церкви Святого Франциска. Вход в эту церковь располагается совсем с другой стороны, но башню лучше рассмотреть заранее - от входа её практически не будет видно. Колокольня была построена на пару веков позже, чем церковь. Башня многоступенчатая и включает в себя интересные архитектурные элементы: двухарочные окна, полукруглый купол, покрытый цветной черепицей. Сооружение пусть и не слишком высокое, но коренастое и основательно крепкое, простоит ещё сотни лет...

Колокольня церкви Святого ФранцискаКолокольня церкви Святого Франциска

От колокольни церкви Святого Франциска начинается проспект Тренто и Триесте (Corso Trento e Trieste), вдоль которого располагается большая торговая галерея, состоящая из небольших бутиков, лавочек, заведений питания и прочих заведений. Так и хочется сказать, что здесь начинается местная торговая миля...

Колокольня церкви Святого ФранцискаКолокольня церкви Святого Франциска

Как красива архитектура Италии! Даже самый обычный домик вполне заслуживает звания "палаццо" - одни арки и подаркадные тротуары чего только значат... Галерея магазинов начинается под зданием, а дальше продолжается как самостоятельное строение. Всё вместе растянулось на несколько (по местным меркам) кварталов. Времени прогуляться по ним сейчас не было - хотелось вначале увидеть город. А на обратном пути началась сиеста и город практически вымер. Естественно, все магазины были закрыты...

Corso Trento e TriesteCorso Trento e Trieste

Пора покинуть площадь Плебисцита и отправиться в глубь жилых кварталов. Первое направление - от площади по проспекту Рима (Corso Roma) куда-то наверх. Место колоритное, где буквально одно строение прилеплено к другому, смесь стилей и времён. Мне очень нравится эта многоуровневость, когда крыша одного строения является балконом с садом для другого. Какие-то арки, масса лавочек, пиццерии, сувенирные магазинчики и стрёкот фотоаппаратов - всем хочется запечатлеть столь колоритный уголок Италии.

Corso RomaCorso Roma

Слева располагается церковь Мадонна-дель-Суфражио  (Chiesa Madonna del Suffragio). Хоть как-то рассмотреть её можно с площади Плебисцита, поскольку наверху кроме фасада что-либо увидеть будет сложно. Церковь была построена в 1768 году - вроде и не совсем старая, но и не современная. Фасад настолько простой, что и придумать более простое его оформление сложно. Однако, как всегда за простым фасадом кроется великолепное внутреннее оформление.

Церковь Мадонна-дель-СуфражиоЦерковь Мадонна-дель-Суфражио

Внутри церкви оказалось очень светло и красиво. Барочный стиль здесь просто великолепен: множество панно, скульптур, лепнины, художественных полотен. Для дневного времени довольно много посетителей. Мне иногда кажется, что итальянцы, в преддверии наступления Пасхи, просто ходят из храма в храм с утра и до вечера. 

В церкви Мадонна-дель-СуфражиоВ церкви Мадонна-дель-Суфражио

Перед наступающей Пасхой во многих церквях Италии устраивают различные инсталляции: на библейские мотивы, на местные поверья и свершившиеся когда-то чудеса и т.п. Что означает в данном случае Чёрная Мадонна или просто Чёрная дама - мне не понятно, а задать вопрос местным жителям я бы не смог - мой итальянский не столь обширен. Но было интересно увидеть в церкви такую картину. 

В церкви Мадонна-дель-СуфражиоВ церкви Мадонна-дель-Суфражио

Практически напротив входа в церковь Мадонна-дель-Суфражио находится и вход в церковь Святого Франциска (Chiesa di San Francesco), которую часто называют церковью Евхаристического Чуда. Совершенно безликий фасад встречает многочисленных туристов и паломников, которые приехали сюда не просто так. Прочитал, что каменный фасад церкви создан в стиле средневековой Бургундии. С середины VII и до середины XIII века на этом месте стояла церковь Святого Лонгина (Святого Легонциана), названная так в честь римского центуриона-сотника, который проткнул копьём Христа, распятого на кресте. Через некоторое время после постройки той первой церкви )в VIII веке) тут произошло так называемое Евхаристическое Чудо. К нему я ещё вернусь.

Церковь Святого ФранцискаЦерковь Святого Франциска

Так вот -  после землетрясения и разрушения предыдущей церкви, в 1252-1258 годах была построена нынешняя церковь. От прежней постройки сохранились части стен и фундамента - они находятся под колокольней и ризницей нового храма. Новую церковь монахи-францисканцы построили в готическом стиле, от которого к 1745 году мало что осталось - в ходе реконструкции храм приобрёл барочные черты. Они же построили рядом монастырь. До середины XIV века храм продолжал называться церковью Святого Легонциана, а позднее приобрёл своё нынешнее название - в честь Святого Франциска.

В церкви Святого ФранцискаВ церкви Святого Франциска

Итак, Евхаристическое Чудо - в чём же оно заключается? Согласно церковному преданию, в VIII веке во время Божественной литургии, которую служили в церкви Святого Легонциано, пресный хлеб и вино превратились в плоть человеческого тела и кровь - это было первое подобное Чудо в католицизме. Вкушая освященные хлеб и вино, христиане приобщаются к Телу и Крови Господа, соединяются с Богом. Считается, что причащение — душеспасительный ритуал.

Мраморный алтарьМраморный алтарь

Во время этого обряда отец Василиан усомнился в истинности Тела и Крови Христа. Но явилось чудо: в руках священника хлеб превратился в тонкий срез плоти, а вино в чаше — в густую кровь. Отец Василиан, пораженный и уверовавший вновь, упал на колени и начал истово молиться. Народная молва тут же подхватила весть, и церковь стала местом паломничества. В 1574, 1770 и 1886 годах артефакты изучались священнослужителями, первое изучение научным сообществом имело место во второй половине XX века.

ДарохранительницаДарохранительница

Евхаристическое Чудо сначала хранилось в капелле, расположенной сбоку от главного алтаря. С 1636 года оно находилось в боковом алтаре нефа, где до сих пор сохранился железный ларец и памятная надпись. В 1902 году Чудо было перенесено в нынешний монументальный мраморный алтарь, воздвигнутый на пожертвования, собранные жителями Ланчано. Сосуды, хранящиеся в мраморном алтаре, были выполнены в 1713 году: Плоть хранится в серебряной чеканной дарохранительнице, Кровь – в богато украшенном старинном кубке из горного хрусталя.

Железный ларецЖелезный ларец

Решил прогуляться дальше по Corso Roma - углубиться в старинные кварталы. У меня возникло ощущение, что большинство построек тут сохранилось со времён Средневековья. Ланчано хоть и небольшой городок, но людей на улицах достаточно много. Не видел спешащих куда-то горожан - все ходят и просто общаются друг с другом или прогуливаются.

Corso RomaCorso Roma

Несмотря на то, что постройки тут средневековые, комфорт тут присутствует практически во всём. Начиная от дорог, которые выложены булыжником и имеют специальные полосы для движения автомобилей, до большого количества фонарей, указателей и прочих признаков цивилизации. В историческом центре немного магазинов, кафе, ресторанов, аптек и прочих заведений, тут (по большей степени) просто спальные районы, перемежаемые старинными церквями.

На улицах в историческом центреНа улицах в историческом центре

Через некоторое время я оказался на границе исторического центра и современных районов, у площади Piazza Sen. Errico D'Amico. И понял - я не хочу покидать старые улочки - там намного интереснее. И я повернул обратно, в лабиринт старинных улиц. Меня не покидал интерес - как там обустроено жилище в этих старинных постройках?

У Piazza Sen. Errico D'AmicoУ Piazza Sen. Errico D'Amico

Совсем скоро я вновь вернулся на corso Roma и оказался у церкви Святой Лючии (Parrocchia Di Santa Lucia). Почему практически все местные церкви имеют совершенно безликий фасад? Не хватало денег на его обустройство? Немому смотреть на него из-за узких улиц и плотной застройки? Местная стилистика? Правда, к данной церкви это мало относится - окно-роза вполне заменяет отсутствие украшений на фасаде. Не сразу нашёл дату строительства церкви, но понимал, что надо искать где-то в "готические времена". Так и оказалось - 1250 год. Оказалось также, что она построена на месте более ранней церкви XI века. А ещё ранее тут же (по непроверенным данным) находился языческий храм Юноны. Фасад церкви украшает портал XIII века в бургундском стиле. 

Церковь Святой ЛючииЦерковь Святой Лючии

Внутри оказалось очень просторно, поразительно стильно, много свободного пространства и достаточно света. Шикарный храм - иначе не скажешь. Колонны, лепнина, портики, своды с орнаментом, художественные полотна на стенах. Уверен, что собор был не столь давно реконструирован - слишком уж тут всё выглядит свежо и роскошно. Храм кажется очень вместительным - наверное, не слишком отличается по этому параметру от Кафедрального собора. 

В церкви Святой ЛючииВ церкви Святой Лючии

По Римскому проспекту я вновь вернулся к площади Плебисцита и решил отправиться в западном направлении. Практически сразу идёт ещё одна площадь - Гарибальди (Piazza Giuseppe Garibaldi). Как по мне, так это и не площадь вовсе, а чуть более широкая чем остальные улица. Обратил внимание на то, как звучат здесь автомобили. Именно здесь и именно звучат! Здесь довольно часто проезжают легковые автомобили, которые поворачивают, объезжая площадь Плебисцита. И по камням мостовой резиновые шину звучат очень громко и очень неприятно. Тот самый звук, когда водитель автомобиля давит одновременно на газ и тормоз - визг шин. Никак не мог привыкнуть, что из-за поворота сейчас вырулит не неуправляемая машина, а неспешно двигающаяся микролитражка...

Piazza Giuseppe GaribaldiPiazza Giuseppe Garibaldi

Сразу после площади Джузеппе Гарибальди в западном направлении начинается довольно крутой подъём. Некоторые улицы из-за этого превращены в пешеходные улицы-лестницы - так двигаться значительно удобнее. Не приходится всё время отбегать в сторону, пропуская на узкой улице движущийся автомобиль. В таких местах практически нет никаких магазинов или предприятий общепита - сплошные жилые дома.

Улица-лестницаУлица-лестница

Есть и такие улицы, по которым могут двигаться небольшого размера автомобили. Я и не сразу обратил внимание, что улица, скорее даже аллея (Vicolo XXXV Garibaldi) сначала была лестницей, а потом ступени исчезли и она стала проезжей. Зато обратил внимание на то, что из-за начавшейся сиесты вокруг практически исчезли живые люди. Немного необычное ощущение, когда вокруг никого. Хотя... Я постоянно слышал, как разговаривают люди, большими компаниями, сидя за столом... За стенами своих домов... Наверное, пришло не только отдохнуть, но и перекусить. 

Vicolo XXXV GaribaldiVicolo XXXV Garibaldi

Оказалось, что я взобрался практически на самую высокую точку этого района города - улицу Джузеппе Гарибальди (Via Giuseppe Garibaldi). Местные постройки уже не выглядели слишком ухоженными и отремонтированными - ощущение, что это районы не самых обеспеченных жителей Ланчано. Отсюда можно было двигаться влево или вправо, но был и ещё один путь в какую-то небольшую арку - я и пошёл в ту сторону.

Via Giuseppe GaribaldiVia Giuseppe Garibaldi

Заметили, что последние фотографии пошли в вертикальном направлении? А всё потому, что места вокруг минимум и только там можно передать представление об этом районе Ланчано. За аркой оказалась очень неширокая тёмная улочка, которая вела... куда-то в пустоту. Очень часто такие улочки заканчиваются набережной и морем. Но в данном случае всё оказалось несколько иначе...

Узкая улочкаУзкая улочка

Дойдя до конца улочки я оказался на Vicolo XIV Garibaldi - аллее Гарибальди XIV. Они (улочки) тут различаются только номерами, а так все они аллеи Гарибальди. Итак - я оказался на набережной, под которой раскинулось... Нет, не море, а окрестные населённые пункты, но далеко внизу - я был (так и хочется сказать) на Вершине Мира. Я с удовольствием рассматривал окрестные горы, покрытые снегом, аккуратные поля с виноградом, оливками или какими там ещё кустами. Симпатичные домики, дороги, автостоянки внизу.

Vicolo XIV Garibaldi, окрестности ЛанчаноVicolo XIV Garibaldi, окрестности Ланчано

Итак - я вроде как на набережной, только внизу не река, а продолжение города и его пригороды. Автомобиль через эту арку уже не пройдёт, а человек или велосипедист запросто. Очень необычные ощущения! Всё вокруг, конечно, требует капитального ремонта (я про домики), но можно быть уверенным, что это подлинное Средневековье...

Vicolo XIV GaribaldiVicolo XIV Garibaldi

Вид с "набережной" просто захватывает! Особенно красив горный массив Маелла (Majella) - Он виден и из Пескары, но из Ланчано смотрится намного лучше: нет тумана, дымки, да и немного ближе до него. Представляю, какую красоту можно увидеть с этих мест вечером, когда садится солнце. Не менее живописно выглядят и окрестные населённые пункты...

Горный массив МаеллаГорный массив Маелла

Идя то по "набережной", то возвращаясь на улицу Гарибальди я оказался у церкви Святого Николая из Бари (Chiesa di San Nicola di Bari). Памятная табличка указывает две даты - XIV и XVII века. Скорее всего, церковь изначально была построена в XIV веке, а в XVII веке перестроена (возможно, после землетрясения).

Церковь Святого Николая из БариЦерковь Святого Николая из Бари

У меня сложилось ощущение, что колокольня и сам собор построены в разное время - колокольня сооружена из кирпичей и камня, а церковь снаружи оштукатурена и выглядит более новой. Справа я заметил ещё один вход в церковь, но (скорее всего) не работающий, но очень красиво оформленный. Вполне возможно, что это и отдельная часовенка, в которой хранятся какие-нибудь артефакты.

Церковь Святого Николая из БариЦерковь Святого Николая из Бари

Церковь оказалась открыта и я не смог пройти мимо. Внутри всё оказалось просто, даже слишком просто - церковь трёхнефная, единичные украшения на стенах. Скорее всего построенная в XVII веке часть, выглядит как барочная архитектура. Я оказался внутри один - можно было спокойно сфотографировать какие-то фрагменты старинных фресок и даже взять с собой специально подготовленные пакетики с несколькими веточками оливы - пасхальный букетик. Очень приятная забота о прихожанах. Вот бы ещё информации о самой церкви побольше разместили бы в интернете...

В церкви Святого Николая из БариВ церкви Святого Николая из Бари

Ещё одна церковь - Святого Рокко (Chiesa di San Rocco), иногда говорят Святого Роха, буквально пристроена к церкви Святого Николая из Бари с северной стороны. Она оказалась закрыта, так что смог лицезреть её только снаружи. Здесь также указано две даты - XIV и XIX века. Следовательно, построена церковь в XIV веке, а в XIX веке была перестроена или основательно реконструирована. Рядом с ней располагается смотровая площадка - отсюда можно полюбоваться окрестностями.

Церковь Святого РоккоЦерковь Святого Рокко

Именно с этой смотровой площадки я и заметил внизу современный крытый рынок (Mercato coperto) и решил туда спуститься. Это заняло минут 10, но спускаться всегда легко. Рынок оказался полупустым (может быть, сегодня был не базарный день), но я всё равно смог увидеть настоящие итальянские продукты: ветчины, сыры, вяленые томаты ("помодори"), свежую зелень и прочее. Продавцы довольно бойко говорили про свои товары по-английски и даже заставили меня попробовать кусочек какой-то солёной рыбки...

Крытый рынокКрытый рынок

Спустившись к крытому рынку, я оказался между двух холмов, усыпанных домами. Дома спускались и вниз, к площади Гарибальди, на которую я вышел. Но я не спешил подниматься снова вверх - и тут оказалось очень интересно. Тут были достаточно современные постройки, множество автостоянок, но вместе с тем царил тот самый "итальянский живописный беспорядок", который мне так нравится.

Piazza Giuseppe GaribaldiPiazza Giuseppe Garibaldi

Если в самом центре я практически не встречал супермаркетов, то здесь их оказалось предостаточно. Несмотря на сиесту он был открыт и вокруг всё пестрело от жёлтых ценников - торговля перед Пасхой очень важна (потому и не закрылись на сиесту). И покупателей было достаточно - выходили с сумками, тележками и корзинами продуктов.

СупермаркетСупермаркет

Естественно, наибольшее оживление царило у прилавков с хлебом, сладостями, мясными продуктами и сырными прилавками. Продавцы с лёгкостью таскали огромные батоны мортаделлы (национальная варёная колбаска), ветчинные окорока и прочие деликатесы. Какой здесь был запах - передать сложно. Ветчины пахнут очень своеобразно, надо привыкнуть, но когда ты знаешь, какой вкус у этих ветчин - потерпишь. Попросил отрезать пару "кусочеков ветчинки", пару пластиков сыра и купил булку - обед был готов.

Мясные прилавкиМясные прилавки

Дорога сама привела меня вновь на площадь Плебисцита - подниматься в гору особенно не пришлось. Я вновь был в самом центре города. Решил, что теперь мне стоит прогуляться по холму, который я увидел с моста Диоклетиана (у Кафедрального собора), только теперь пойти по самому этому холму, в старых кварталах. Для этого надо было с площади отправиться в северном направлении, мимо театра.

ТеатрТеатр

Пару слов о театре - в Ланчано он называется муниципальным театром Феделе Фенароли (Teatro Comunale Fedele Fenaroli) и построен в стиле неоклассики. Встретил интересную характеристику театра - театр перфомативных искусств. Прочитал, что здание театра первоначально было решено начать строить в 1815 году (труппа появилась намного раньше этого времени), однако к строительству приступили намного позже, закончив к 1841 году. В последствии были многочисленные перестройки и реконструкции здания. За своё существование театр сменил несколько названий: Мария Кристина, затем Святой Франциск и, наконец, стал театром Фенароли. В буклете театра описано множество историй о творческой жизни в Ланчано - оказалось, что задолго до 1700 года здесь уже сформировалась музыкальная школа. В результате такого большого количества талантов и возникла потребность создания театра.

Театр Феделе ФенаролиТеатр Феделе Фенароли

От театра далее на север начинается улица Френтани (Strada de' Frentani), вдоль которой (и рядом с ней) оказалось удивительно много интересного. Как пример - палаццо Капитано (Palazzo del Capitano) или Дворец Капитанов - поразительно красивое здание. Почему-то мне сразу вспомнились творения Эйфеля и его учеников, которые я часто встречал в Португалии. Что здесь располагается я так и не выяснил, похоже на какие-то административные функции...

Дворец КапитановДворец Капитанов

Здание скорее всего было построено в конце XIX века, известны данные о его реконструкции в начале XX века. Есть два предположения о стиле, в котором построен дворец: ар-нуво или модерн. На самом деле, это практически одно и то же - отличие в деталях перевода. Отличительной чертой архитектуры является отказ от прямых линий и традиционных форм, а более естественные, природные что-ли формы. Перед дворцом располагается небольшая площадь Largo Tappia - здесь же установлен фонтан, больше похожий на античную статую, в надписи имеется ссылка на 1921 год, так что фонтану всего-то около века.

Фонтан у палаццо КапитаноФонтан у палаццо Капитано

Заметил в одном из соседних двориков смотровую площадку и решил выйти осмотреться. Очень красивое и колоритное зрелище. По колокольням примерно определился, в какую сторону мне надо будет прогуляться. Заметил и современные постройки, чем-то напоминающие коробку с конфетами. Вид кажется вполне средневековым - о том, что наступил XXI век практически ничего не говорит...

ЛанчаноЛанчано

Замечательно со стороны смотрится и церковь Святого Николая из Бари, в которой я был совсем недавно. Наверное, только отсюда её и можно как следует рассмотреть - вблизи, стоя под ней, оценить её трудно. Интересно было бы побывать в Ланчано вечером - увидеть город в огнях, да и побывать в совершенно другой атмосфере.

Церковь Святого Николая из БариЦерковь Святого Николая из Бари

Нашёл я на горизонте и колокольню церкви Санта-Мария Маджоре - оказалось, что я не дошёл до неё совсем немного, когда выбрался на "набережную". Придётся возвращаться, но это того стоит. Не перестаю удивляться - совершенно средневековый вид у Ланчано, если смотреть поверх крыш и башен. Тут и кино про старину снимать можно хоть сейчас.

Колокольня церкви Санта-Мария МаджореКолокольня церкви Санта-Мария Маджоре

Продолжаю прогулку по улице Strada de' Frentani - на карте хоть и отмечено Palazzo De Crecchio (имени какого-то итальянского политика родом из Ланчано), но на меня оно не произвело какого-то особенного впечатления. Чуть дальше в северном направлении на небольшой площади заметил башню, которая носит имя Святого Ивана (Сан-Джованни) и одновременно башня называется Сретенской (Torre San Giovanni она же Torre della Candelora).

Башня Сан-ДжованниБашня Сан-Джованни

Если верить описанию, была построена в XIV веке и относилась к ныне снесённой церкви Сан-Джованни (говорят, что после Второй мировой войны). Не совсем понял про склеп - то ли он сохранился под башней, то ли был снесён вместе с церковью. Путеводители пишут, что есть возможность подняться наверх и осмотреть окрестности со смотровой площадки, но лестница оставляет желать лучшего: крутая и старая. Мне не повезло - оказалось открыто, но я всё равно решил не подниматься наверх...

Башня Сан-ДжованниБашня Сан-Джованни

Не сразу заметил, что оказался у фасада церкви Святого Августина (Chiesa di San-Agostino). Она так замечательно вписана в окружающую обстановку, что не сразу заметна. Я не заметил, зато  меня заметили... Очень пожилой священник собирался уходить и уже начал закрывать дверь на замок, но увидев меня открыл дверь и пригласил заглянуть во внутрь. Я не стал задерживаться с осмотром фасада и поспешил во внутрь. И уже на обратном пути обратил внимание на фасад: замечательно. Скорее всего, было построено в готическом стиле, но позже были добавлены черты барокко. А вот и дата основания церкви - 1266 год. Как я и предполагал, нынешний фасад был возведён в XVIII веке - намного позже строительства самой церкви. Он сложен из обработанного камня, украшает его окно-роза, чуть ниже окна установлена небольшая статуя Богородицы с ребёнком. Просто поразили старинные вырезанные из камня элементы декора.

Церковь Святого АвгустинаЦерковь Святого Августина

Прочитал про то, что церковь очень часто оказывается закрыта для посетителей. Тем более я благодарен священнику - церковь оказалась просто бесподобна по своему внутреннему оформлению. Интерьер просто поражал своей изысканностью и стилем - бесподобно. Такой лепнины в стиле барокко я не встречал уже очень давно. Оказался словно внутри богато декорированной вазы.

В церкви Святого АвгустинаВ церкви Святого Августина

Не удивлён, что внутренний интерьер церкви был заметно видоизменён в XVIII веке, когда меняли фасад. Не знаю, как это выглядело раньше, но в настоящее время всё просто бесподобно. Лепнина, росписи, скульптуры, художественные полотна. В оформлении использовано всего несколько цветов и оттенков, но это получилось очень стильно и солидно.

В церкви Святого АвгустинаВ церкви Святого Августина

Вот в этом случае никогда бы не подумал, что передо мной церковь Святого Креста или Санта Кроче (Chiesa Santa Croce). Фасад обычного дома, разве что более красивый портал. О том, что это церковь я узнал из стоящей рядом таблички. Из описания церкви понял, что она была построена в 1583 году на месте дома, где в 1273 году произошло Второе Евхаристическое Чудо в Ланчано. Куда я приехал? Тут же вокруг сплошные чудеса! К великому сожаление церковь оказалась закрыта и пришлось идти дальше. Мимо чудесного места...

Церковь Санта КрочеЦерковь Санта Кроче

Я оказался совсем недалеко от улицы Бастионов (Strada del Bastione), той самой, что видел с моста Диоклетиана. Не мог не выйти к ней и не увидеть своими глазами, как выглядит Кафедральный собор, мост и парк Диоклетиана. Оказалось, что внутри кварталов архитектура старинная, а здесь достаточно современная. Да и парк выглядел пока не очень - большинство деревьев ещё не выпустили листья. 

Улица БастионовУлица Бастионов

Собор с этой стороны выглядит совершенно неинтересно - практически сплошные стены с небольшими окошками ближе к крыше. Зато отсюда нормально виден мост Диоклетиана. Вернее то, что от него осталось - опоры и какие-то постройки под ними. Понятно, что как мост он давно перестал выполнять свои функции, если не считать неширокой дорожки по левой стороне Кафедрального собора. А вот что я прочитал про мост в одном из путеводителей: "Он соединил центральную часть города с ярмарочной площадью, которые были разделены глубоким оврагом. После того, как в 1389 году на мосту была построена церковь Мадонны дель Понте, проезжая дорога между двумя частями города оказалась перекрытой. Во время проведения ежегодных ярмарок повозки с товарами проходили в буквальном смысле слова через собор. На рубеже XV-XVI веков мост был расширен, и движение между двумя важнейшими частями города было восстановлено."

Кафедральный собор и мост ДиоклетианаКафедральный собор и мост Диоклетиана

Возвращаюсь обратно в исторические кварталы - согласно увиденному мной плану этого района тут ещё достаточно различных достопримечательностей. На небольшой площади Piazza de Frentani, которая практически представляет из себя автостоянку расположилось какое-то старинное здание - это средневековый магазин или мастерская Николая (Botteghe Medievali - Botteghe di Nicolao). Наверное, проще сказать - купеческая лавка. Выглядит именно так, как и должно выглядеть строение, которому без малого 600 лет!

Средневековый магазин НиколаяСредневековый магазин Николая

Когда-то площадь носила имя Святого Маурицио и с 1434 года тут работает этот магазин: торговля велась на первом этаже, а наверху жили хозяева. Пишут, что двери и окна сохранились на своём месте и в те времена выглядели так же, как и сейчас - это было типично для торговых помещений того времени.

Средневековый магазин НиколаяСредневековый магазин Николая

А на другом конце площади начинается церковь Сан-Бьяджо (Chiesa di San Biagio). Что я могу сказать про эту постройку - судя по информации, указанной на стенде, эта церковь является старейшей церковью в городе. Её строительство датируют 1059 годом. Судя по её внешнему виду, как её построили в готическом стиле, так она и стоит до сих пор. Жаль, что церковь оказалась закрыта - хотелось бы самому увидеть, как там строили в XI веке...

Церковь Сан-БьяджоЦерковь Сан-Бьяджо

Видны разные виды материалов, которыми её (скорее всего) восстанавливали после разрушений - но это лишь мои предположения. Внутри (если верить путеводителям) всё очень просто: голые стены из продольных конструкций, редкие узкие окошки. Интерес представляют склеп и отдельные (редкие) сохранившиеся со времён Средневековья элементы отделки. Зато очень приятно, что ецрковь сохранилась в своём первозданном виде - очень на это надеюсь.

Церковь Сан-БьяджоЦерковь Сан-Бьяджо

Колокольня была построена гораздо позже, чем сама церковь - в 1545 году, а потому и сохранилась немного получше. В Ланчано наверное не было смысла строить высокие колокольни и башни - город располагается на вершине холма и отсюда и так всё хорошо было видно: приближение врагов, пожары и прочие неприятности. По своей архитектуре колокольня выглядит очень просто, ну очень просто: пара окошек, пара рядов орнамента и всё... Хотя снаружи она выглядит более презентабельно: три уровня с окошками и площадка наверху, на которой установлены церковные колокола.

Колокольня церкви Сан-БьяджоКолокольня церкви Сан-Бьяджо

Я прошёл ещё немного вперед и оказался у городских ворот Сан-Бьяджо (Porta San Biagio). Отсюда можно было бы спуститься вниз, но я решил, что стоит ещё немного погулять вокруг, на этом выступе. И не зря - нашёл интересное сооружение: городской лифт. Я решил прокатиться вниз, к автомобильной стоянке. Тем более, что появилась возможность сфотографировать этот район города снизу. Удобно для местных жителей - поставил авто внизу, поднялся на лифте и ты дома... С автостоянки открывается интересный вид на город - это и холм и крепостные стены одновременно. С этой стороны город был защищён.

Вид на Ланчано с автостоянкиВид на Ланчано с автостоянки

Я вновь поднялся наверх и ещё долго фотографировал окрестности: горный массив Маелла и его самую высокую точку - гору Амаро, высотой без малого 3 км. Нечасто мне удаётся так близко увидеть горы, тем более со снежной шапкой. Место для жизни просто сказочное - чистый воздух, хороший климат (гора не пускает циклоны и ветра), чистая вода из горных ледников. Да и фотографий неба я сделал достаточно - в Италии и небо другое.

Горный массив МаеллаГорный массив Маелла

Возвращаюсь на площадь Плебисцита - тут полная сиеста, вокруг практически никого, всё закрыто, даже машины перестали ездить. Нет! Вот одна поехала...  Сначала мне надо двигаться в сторону церкви Святого Франциска, затем по корсо Рома, там в западном направлении по небольшой улочке, пересекаю площадь Мальво (Piazza Malvò) и начинаю подниматься в гору.

Пьяцца ПлебишитоПьяцца Плебишито

Удобнее всего двигаться по улице Via G. Finamore - она довольно широка и я планирую, что окажусь сразу у площади Апелляции (Largo dell'Appello) - интересно, откуда и почему такое название? Если я ничего не перепутаю, то попаду в район сразу нескольких достопримечательностей: Епархиальный музей, церковь Святой Джовины, башни Монтанаре и церкви Санта-Мария-Маджоре. Они все располагаются невдалеке друг от друга.

Via G. FinamoreVia G. Finamore

Вот и площадь Апелляции, а на ней (чуть в стороне) церковь Святой Джовины или Святого Отрока (Chiesa di Santa Giovina). Между прочим, это район древних городских тюрем. До нынешней церкви на этом месте располагалась средневековая церковь Святой Марии Магдалины. А у новой церкви (на мой взгляд) очень странный фасад - довольно широкий, высокий и практически никак не украшенный (если не считать круглое окно над порталом). Обидно, но побывать внутри не получилось. Местные говорят, что церковь довольно старинная - если 1508 год считать древностью... Слева находится Епархиальный музей (Museo Diocesano). 

Церковь Святой ДжовиныЦерковь Святой Джовины

Слева открыты двери и я решаю заглянуть туда - оказываюсь под арками внутреннего двора церкви. Замечаю там довольно много информационных стендов и среди них какую-то музыкальную афишу, предлагающую абонемент на посещение концертов - скорее всего, в церкви потрясающая акустика и зал церкви используют как филармонию...

Внутренний двор церкви Святой ДжовиныВнутренний двор церкви Святой Джовины

Вновь выходу на площадь и двигаюсь в сторону "набережной" - туда заворачивает улица Via G. Finamore. Замечаю, что между церковью и набережной располагается какая-то свободная от застройки территория, которая справа ограничена высокой стеной. Судя по тому, что там установлены какие-то сценические площадки могу предположить, что тут проводят различные городские культурные мероприятия. Оказалось, что это место называют парком Музыкальных Искусств Торри Монтанаре (Parco delle Arti musicali Torri Montanare). Есть в Италии традиция на территории старинных стадионов, арен, замков и прочих подобных площадок проводить концерты, ставить оперы и т.п.

Парк Музыкальных Искусств Торри МонтанареПарк Музыкальных Искусств Торри Монтанаре

Обхожу стену снаружи и оказываюсь буквально у подножия Башни Монтанаре (Torri Montanare), то есть башня получила название от расположенного невдалеке горного массива - Горная Башня. Оказалось, что и стены, и башни и вся территория является остатками Крепости или проще говоря древних городских стен, которые были построены в период с XI по XV века. Башен тут две: высокая, тонкая сторожевая башня, внутри стен и массивная внешняя угловая башня. 

Торри МонтанареТорри Монтанаре

Не совсем понятно - был ли за этими стенами какой-нибудь Замок или Крепость или это были просто крепостные стены вокруг средневекового города. Понятие "Rocca" я встречал в текстах, но без какого-нибудь подробного описания. Если посмотреть со стороны, то создаётся ощущение, что за крепостными стенами XI века всё же имеются постройки. Скорее всего все постройки имеют религиозное назначение: церковь Санта Джовины и Епархиальный музей.

Крепостные стеныКрепостные стены

Оказалось, что местные крепостные стены довольно протяжённые и находятся в достаточно хорошем состоянии. Видны фрагменты, которые не столь давно были восстановлены. Правда, думаю, что это всё-таки не городские стены, а крепостные - вокруг Замка. В городе я больше не встречал фрагментов старинных стен. 

Крепостные стеныКрепостные стены

Угловая башня с одного из ракурсов показалась мне довольно странной - она словно срезана большим ножом. Или она именно так и задумывалась, или была разрушена и восстановлена лишь частично. Все говорят про вид, который открывается с башни, но я нигде не встретил информацию о существовании наверху башни смотровой площадки.

Угловая башняУгловая башня

Я решил совсем немного прогуляться в сторону современных кварталов - хотелось увидеть те самые красивые домишки в виде "коробки с конфетами", как я их для себя назвал. Дом и на самом деле оказался очень оригинальным и приятным для жизни. Приятно, наверное, жить в современном доме со всеми удобствами и иметь возможность ходить на прогулку в старинные кварталы - превосходное сочетание.

"Коробка с конфетами""Коробка с конфетами"

Решил вновь вернуться на площадь Апелляции - там на улице Джузеппе Гарибальди (Via Giuseppe Garibaldi) заметил несколько странное сооружение - вроде и очень простенький дом, но всё-таки есть подозрение, что это какой-нибудь очередной палаццо. Как я понял, в настоящее время в нём располагается часть экспозиций Епархиального музея.

Епархиальный музейЕпархиальный музей

Мой дальнейший путь лежал по улице Гарибальди - ориентиром служила довольно заметная вдоль улицы колокольня церкви Санта-Мария-Маджоре. Иди по улице было интересно, но несколько странно - вокруг практически не было ни машин, ни людей - ощущение такое, что во время сиесты запрещено выходить на улицу... Хорошо хоть изредка встречались такие же как я туристы, которые не могли позволить себе во время сиесты сидеть в каком-нибудь ресторане или в отеле...

Улица Джузеппе ГарибальдиУлица Джузеппе Гарибальди

Обидно, что не получился самый зрелищный кадр с видом на церковь Санта-Мария-Маджоре (Parrocchia di Santa Maria Maggiore) - восточный фасад церкви с его романскими чертами. Оказалось, что у церкви два диаметрально различных фасада - восточный и западный. Считается, что церковь была построена на останках языческого храма Аполлона где-то в период с XIII по XIV века. Храм был построен в готическом стиле, но в течением времени кое-что в его внешней отделке и интерьере изменилось.

Церковь Санта-Мария-МаджореЦерковь Санта-Мария-Маджоре

Оказалось, что в XVI столетии церкви попытались придать барочные мотивы, используя бургундско-цистерцианскую каменную кладку. Надо отметить, что в конце XX века всё-таки была предпринята попытка хотя бы частично вернуть всё к оригиналу. Заметил фрагменты старинных фресок... Судя по многочисленным отзывам туристов - церковь довольно часто бывает закрыта и ознакомиться с её содержимым не представляется возможным. Поэтому и я не был удивлён, что попасть в храм мне не удалось.

Фрагмент фрески на церкви Санта-Мария-МаджореФрагмент фрески на церкви Санта-Мария-Маджоре

Колокольня, возможно, была построена в разные периоды (или была восстановлена). Это заметно по тому, что нижняя её часть сооружена из смеси камня и кирпича, а верхняя исключительно из кирпича. Не заметно сколько-нибудь особенных археологических изюминок в колокольне, но вместе с тем она смотрится довольно изящно. 

Колокольня церкви Санта-Мария-Маджоре, западный фасадКолокольня церкви Санта-Мария-Маджоре, западный фасад

Пришла пора выбираться из исторического центра и направляться в сторону сначала Кафедрального собора, потом старой железнодорожной станции, а затем и к железнодорожному вокзалу. Я с удовольствием провёл несколько часов в столь приятном итальянском городке. Не могу не отметить, что в каком-бы городке не жили итальянцы, они везде постараются обустроиться со вкусом и жить в комфорте: ощутимом и духовном.

В историческом центре ЛанчаноВ историческом центре Ланчано

Я шагал по историческому центру Ланчано, рассматривал признаки местной жизни и всё больше погружался в размышления о том, что хотел бы поселиться в Италии. Мне кажется, что здесь достаточно комфортная жизнь, она хоть и не насыщена многочисленными нововведениями, но душевно комфортна. Тут годами-десятилетиями-веками ничего не меняется. Мне очень нравится подобная консервативность.

Исторический центр ЛанчаноИсторический центр Ланчано

Очень бы хотелось увидеть улицы Ланчано заполненными местными жителями - появилась бы возможность понаблюдать за нравами и повадками горожан. Увидеть, как они общаются, как выражают эмоции, как работают, как делают покупки и всё такое прочее. Сколько раз убеждаюсь, что лично мне сильно мешает итальянская сиеста... Улицы просто превращаются в декорации для съёмок исторического фильма про какое-нибудь средневековое итальянское семейство...

СиестаСиеста

На горизонте показался купол Кафедрального собора - значит я двигаюсь в правильном направлении. Я нашёл наверное единственную точку, с которой можно было нормально рассмотреть Кафедральный собор, покрытый строительными лесами в самом интересном месте. Наконец-то начали появляться люди и автомобили - уже не так жутко вокруг.

Купол Кафедрального собораКупол Кафедрального собора

В мои планы входило посещение какого-нибудь супермаркета - хотелось купить сыра, ветчины, булку и какой-нибудь пакет с соком... Перекушу в поезде, а то у меня остаётся совсем немного времени в Италии - к вечеру надо сделать все покупки, купить сувениры, накупить в Пескаре с собой домой "санкционных" продуктов. Купил и отправился к вокзалу.

ЛанчаноЛанчано

У меня было достаточно времени, чтобы не искать автобус, идущий до ж/д станции - по навигатору я минут за 15 дошёл до станции. И тут выяснилось, что "моё" расписание совершенно не соответствовало тому расписанию, по которому ходят поезда до Пескары. Так у меня образовалось около получаса - с удовольствием провёл из на станции.

Железнодорожная станция ЛанчаноЖелезнодорожная станция Ланчано

Не обошлось без сюрпризов и при покупке билета - с меня потребовали €3,6. А почему? Я же сам пришёл, без автобуса... Кассир на станции пытался мне объяснить, что стандартная цена билета составляет именно €3,6, а €3 стоит билет с какой-то другой станции Ланчано до Пескары. Короче, так не хотелось ничего никому доказывать, что я молча заплатил и забыл. Хотелось просто спокойно переваривать полученные в Ланчано впечатления. Кроме того, по дороге в Пескару я заприметил довольно много городков, куда я бы хотел приехать и погулять по ним - один на высоком холме, другой у моря, третий просто красивое месте. Придётся возвращаться в эти места...

Европа     Италия