Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Равенна * Ravenna * Ravenna * Ravanna * Ravêna

Считается, что на этой территории первыми поселились фессалийцы, этруски и умбрийцы. Через некоторое время сюда пришли племена сенонов. С доисторических времен природный ландшафт этих мест отличался множеством речушек, несущих свои воды в Адриатическое море, образовывая заболоченности и лагуны вплоть до устья реки По. Поселение включало в себя несколько островов посреди болотистой лагуны, на которых были построены дома на сваях. Римляне включили  Равенну в Римскую республику в 89 году до н.э. В 49 году до н.э. здесь Юлий Цезарь собрал свои войска, прежде чем пересечь Рубикон. В 31 году до н.э. император Август основал здесь военную гавань под названием Классе. В начале II века император Траян построил здесь акведук. Во ходе Маркоманских войн германские поселенцы смели захватить власть над городом. По этой причине Маркус Аврелий решил не допускать нахождения варваров в Италии и изгнал тех, кто ранее был привезен сюда. В 402 году по решению императора Гонория из Милана в Равенну перенесли столицу Западной Римской империи. Это было связано с наличием порта, что обеспечивало надёжное сообщение с Восточной Римской империей. В 410 году король вестготов Аларих I взял Галлу Плацидию (дочь императора Феодосия I) в заложники. Через некоторое время Галла Плацидия вернулась в Равенну вместе со своим сыном, императором Валентинианом III. С падением в конце V века Римской империи король-остгот Теодорих Великий после длительной осады взял Равенну в 493 году, через пять лет византийский император Анастасий признал его королем и правителем Италии (Остроготического королевства) со столицей в Равенне. Теодорих был арианским христианином, но сосуществовали мирно с латинянами, которые были в основном православными. Теодорих разрешал римским гражданам жить в пределах своего королевства, подчиняясь римскому праву и римской судебной системе. Между тем готы жили по своим собственным законам и обычаям. В 526 году умер Теодорих, а в 540 году Равенна оказалась завоёвана  войсками императора Юстиниана I, а в 554 году Равенна стала резиденцией Византийского правительства в Италии. В VI веке Равенна стала резиденцией византийского правителя Италии Экзарха и была известна как Экзархат Равенны. В 712 году Равенну заняли ломбады под командованием короля Лютпранда, но были вынуждены вернуть ее византийцам. В 751 году город окончательно занял ломбардский царь Айштульф, окончив византийское господство на севере Италии. Франкский король Пипин Короткий по приказу Папы Стефана II напал на ломбардов - Равенна попала под власть пап. Позднее, папа Адриан I разрешил Карл Великому отнять у Равенны всё, что тот не пожелает: из города было вывезено множество предметов искусства и отправлено на север. После войны 1218 года власть в Равенне захватило семейство  Траверсари (до 1275 года с небольшим перерывом). В 1275 году семейство Да Полента начало руководить городом. В 1440 году Венецианская Республика присоединила Равенну к своим владениям и управляла ей до 1509 года. В 1512 году к власти пришли французы, через некоторое время их вновь сменили легаты Папского государства. В мае 1636 года произошло сильное наводнение после чего начались работы по осушению окрестных болот. Равенна оставалась включённой в Папское государство до 1796 года, после чего присоединена к Цизальпинской Республике. Возвращена в Папские государства в 1814 году. В гoды Рисорджименто Джузеппе Гарибальди решил двинуться нa помощь Венеции. Путь его отрядов пpoxoдил чeрeз Равенну, поблизости oт котopой окончила свои дни жена Гарибальди. В 1859 году Равенну оккупировали войска Пьемонта и в 1961 году вошла в состав королевства Италии. В период 1944-1945 годов Равенна была оккупирована британскими войсками. После окончания войны был расширен Кандианский канал, устроен ряд промышленных предприятий и курортных зон.

2018 год

Равенна заранее не фигурировала среди городов, которые я собирался посетить, находясь в Римини. Но потом оказалось, что это совсем рядом - всего в 50 км по железной дороге. Тем более, что накануне что-то читал про Италию и обратил внимание на фразу, что "Равенна упоминается у Данте"... Этого оказалось достаточно, чтобы я отправился с утра пораньше на ж/д станцию и купил билет до Равенны. Никаких пересадок - поездов на этом направлении немало, выбрал тот, который отправляется в 9:00 и прибывает в 10:01 - в пути предстоит провести всего 1 час! Стоимость билета €4,75. Почему бы не поехать на экскурсию в такой старинный город? Хотя, кому как. Со мной в поезде ехала группа российских женщин - так те ехали сюда "за трикотажем"... 

У железнодорожной станции РавенныУ железнодорожной станции Равенны

Направление к центру города я знал, поэтому сразу отправился в нужную сторону. По пути мне встретился небольшой сад Шпейер (Giardino Speyer), сквозь который была видна довольно большая церковь. Называлась она довольно понятно - Сан-Джованни-Эванджелиста (San Giovanni Evangelista). Утро понедельника - никто не мешает осматривать храмы и памятники - местные жители на работе, высокий туристический сезон ещё не начался. Итак - церковь Святого Иоанна Евангелиста или Иоанна Богослова. У неё имеется и другое название - церковь мучеников Никандра и Марциана.

Церковь Святого Иоанна-ЕвангелистаЦерковь Святого Иоанна-Евангелиста

Окончание её строительства датируют 437 годом - естественно, что данная церковь поэтому-то и считается самой древней церковью Равенны. Считается, что заложена она была еще самой Галлой Плацидией, которая, попав во время плавания из Константинополя в Равенну в сильный шторм, молилась о спасении Иоанну-евангелисту. Колокольня со своим готическим обликом не совсем вписывается в архитектуру церкви - так и оказалось, эту шикарную звонницу (вместе с окружающими церковь стенами и двориком) построили намного позже, в X веке. Что касается церкви, то в X веке она была передана монахам ордена Святого Бенедикта.

Церковь Святого Иоанна-ЕвангелистаЦерковь Святого Иоанна-Евангелиста

Внутри меня просто поразила красота церкви, но появилось сомнение - отчего так все красиво, свежо и слишком "гладко". Оказалось, что церковь была практически полностью разрушена в 1944 году, а впоследствии восстановлена. Здесь очень красиво - стройные ряды колонн, разделяющих помещение на несколько частей. Тут очень светло и в дневные часы вполне достаточно естественного освещения.

В церкви Святого Иоанна-БогословаВ церкви Святого Иоанна-Богослова

При этом церковь утратила свою прежнюю отделку. Лишь в некоторых местах удалось сохранить фрагменты старинного оформления, включая фрагменты фресок Джотто. Сохранилось и несколько фрагментов барельефов. Если даже сохранившиеся фрагменты столь красивы, можно представить, как выглядело это всё во время написания фресок.

В церкви Святого Иоанна-БогословаВ церкви Святого Иоанна-Богослова

С одной стороны, очень хочется, чтобы реставраторы восстановили роспись стен в полном объёме - наверняка имеются фотографии этой церкви до её разрушения в 1944 году. Но с другой стороны очень не хочется смешивать старое и новое - пускай уж лучше останется оригинал фрески (вернее, её фрагмент) - тут очень ценно понятие "оригинальности".

Фрагмент старинных фресокФрагмент старинных фресок

По стенам церкви размещены сохранённые и восстановленные фрагменты мозаичной отделки, которые теперь представляют собой небольшие панно, размещённые на стенах. Прежде пол церкви был выложен мозаикой - работы выполнялись после окончания Четвёртого Крестового похода (в 1213 году), часть из них была посвящена взятию Константинополя. К сожалению, более ранние мозаики были окончательно утрачены при бомбардировке 1944 года.

Фрагмент мозаикиФрагмент мозаики

Совсем рядом, на площади Гарибальди (Piazza Anita Garibaldi) установлен памятник Павшим за независимость (Monumento ai Caduti per l'Indipendenza). В деталях не разбирался, но судя по указанной дате (1859 год) дело касается событий о вступлении Равенны в единое итальянское государство в 1961 году. Из Истории: Равенну вернули в Папское государства в 1814 году. 1859 год как-то связан с тем, что Равенна была присоединена в Сардинскому государству, а в 1961 году вошла в состав объединённой Италии. 

Памятник Павшим за независимостьПамятник Павшим за независимость

Решил ещё немного пройти от вокзала в сторону центра по Via Bassi Ugo, а на пересечении с Via di Roma увидел вдоль улицы какое-то строение. Скорее всего - это городские ворота. Так и оказалось - это были городские ворота Порта Серрата (Porta Serrata). Решаю прогуляться в их сторону - вокруг самые обычные домики, ничего примечательного. По архитектуре тоже всё самое обыкновенное. Римская улица - довольно оживлённая городская автотрасса и ведёт в северном направлении.

Улица РимаУлица Рима

Могу определённо сказать, что ворота Серрата давали доступ в северные районы Равенны, а дальше по маршруту на север города Падуя и Венеция. Ворота носили разные имена: Порта Анастасия (Porta Anastasia), затем Порта Чибо (Porta Cybo). Ворота официально упоминаются как Порта Серрата в 1235 году, следовательно, можно предположить, что они были построены задолго до начала XIII века. Ворота установлены в центре перекрёстка и под ними разрешён проход только пешеходам или велосипедистам. Вблизи ворота оказались достаточно большим сооружением.

Ворота Серрата (вид с южной стороны)Ворота Серрата (вид с южной стороны)

сооружением.Обойдя ворота вокруг выяснил, что они оформлены по-разно снаружи и изнутри. Снаружи, к гостям города, они украшены мраморными элементами и истрийским камнем, изнутри же это просто кирпичная кладка. Путеводители говорят, что по обе стороны от ворот две "сегментипрованные" полуколонны переходят в массивный верх, где видна мемориальная доска с надписью. Два завитка украшают фронтон, который обрамлен двумя коническими "верхушками". Понимаю, что я в Италии, но оформление носит заметно выраженные греческие мотивы - возможно, всё дело во влиянии Византии на местную архитектуру. В настоящее время - это одиноко стоящее сооружение, но в прошлые времена они были воротами в крепостной стене вокруг города.

Ворота Серрата (вид с северной стороны)Ворота Серрата (вид с северной стороны)

Оказался заранее не подготовлен к поездке в Равенну, поэтому пришлось ориентироваться на навигатор. А там обозначены далеко не все достопримечательности. Решаю отправиться к ближайшей церкви. Пока иду - изучаю всё вокруг. Архитектура самая простая, домики совершенно никакие - просто коробки разных размеров и оттенков. Надеюсь, что в самом центре всё вокруг преобразится, а то будет совсем скучно - город с тысячелетней историей, традициями и так скучно на улицах.

На улицах РавенныНа улицах Равенны

А вот и церковь Базилика Святого Иоанна Крестителя (Basilica San Giovanni Battista) - строение достаточно красивое. Особенно мне нравится круглая высокая колокольня. Местное название церкви - Сан-Джованни Баттиста или Луковый Сан-Джованни (дано из-за того, что на площади у церкви до 1634 года каждый июнь проводилась большая луковая ярмарка. Церковь довольно старая - строительство датируют IX веком. Естественно, что в последствии была неоднократно реконструирована. Наиболее серьёзное изменение в облике произвели в 1683 году - этот облик и сохранился до нашего времени. 

Базилика Святого Иоанна КрестителяБазилика Святого Иоанна Крестителя

Внутри практически никого не оказалось - можно было всё спокойно осмотреть и сфотографировать. Обратил внимание, что здесь очень много художественных произведений - имена авторов мне малоизвестны, скорее всего - это работы местных художников. Но они были написаны в период XV-XVIII веков - уже заслуживают внимания. Заметил, что церкви в Равенне достаточно большие, просторные и светлые.

В базилике Сан-Джованни БаттистаВ базилике Сан-Джованни Баттиста

Церковь располагается на улице Via Pietro Alighieri, - если пройти по ней парочку кварталов в западном направлении, то окажешься в одном из наиболее интересном для туристов районе - у мавзолея Галлы Плацидии, базилики Сан-Витале, у Национального музея Равенны и других достопримечательностей. Отправляюсь туда. И первым встречаю какую-то церковь (на карте не указана информация - что это за место).

Неизвестная мне церковьНеизвестная мне церковь

Вблизи церкви буквально целое поле археологических руин - основания каких-то строений. Возможно, какой-то монастырь и другие строения вокруг одни "пеньки" - основы фундамента. Церковь закрыта, так что и внутри узнать какие-нибудь подробности не удалось. Попробую полистать путеводители. Судя по облику церкви - это что-то довольно старинное. Нравится мне подобные "просто кирпичные" строения - есть в них какой-то местный стиль...

Церковь вблизи мавзолея Галлы ПлацидииЦерковь вблизи мавзолея Галлы Плацидии

Буквально напротив располагается небольшой кирпичный "домик" - это и есть Мавзолей Галлы Плацидии (Mausoleo di Galla Placidia). С виду - давно заброшенное строение, но вся красота у него внутри. Чтобы побывать внутри, требуется приобрести билет и попасть на территорию церкви "Сан-Витале. Хоть мавзолей и носит имя Галлы Плацидии, но тело её упокоено не здесь. По форме мавзолей - это крест с куполом, который был построен в V веке. Для справки: Галла Плацидия – была безвременно ушедшей дочерью императора Феодосия Великого. Она почила в Риме, приблизительно в 450 году, и была похоронена в семейном склепе, рядом с Собором Святого Петра.

Мавзолей Галлы ПлацидииМавзолей Галлы Плацидии

Никогда ещё контраст между внешним и внутренним оформлением сооружения не был таким сильным - внутри всё пространство покрыто византийскими мозаиками, говорят, что древнейшими в Равенне. Саркофаг для Галлы Плацидии заготовлен, но он так и остался пустым - дочь Феодосия Великого захоронена в Риме. Рядом установлены саркофаги императора Констанция III (супруг Галлы), а также императора Валентиниана III (сын Галлы). Мавзолей - памятник сразу двух культур: римской и византийской.

Мавзолей Галлы ПлацидииМавзолей Галлы Плацидии

Прежде чем отправиться в сторону церкви Сан-Витале, я хочу побывать в расположенной вблизи мавзолея церкви Санта-Мария Маджоре (Chiesa Di Santa Maria Maggiore). Церковь была построена в VI веке, но впоследствии реконструированная. До нас она дошла такой, какой стала в 1671 году. Внешне - очень простая кирпичная церковь в стиле барокко. И вновь всё как мне нравится - я про круглой формы колокольню с небольшими окошками. Правда, строительство колокольни датируют IX-X веками.

Церковь Санта-Мария МаджореЦерковь Санта-Мария Маджоре

Церковь была построена к 534 году и освящена во имя Святой Марии. В церкви имеется алтарь Санта Мария Деи Тумори, отсюда и пошло другое название этой церкви. Церковь довольно скромно выглядит и изнутри. Но нельзя сказать бедно, а именно скромно. Всё очень стильно и приятно для глаза. В ходе реконструкции поменяли многое, но ряды колонн с арками так и остались на своём месте. Стены украшены живописными работами, особенно нравится мне потолок - из тёмного дерева, что придаёт "старинности".

В церкви Санта-Мария МаджореВ церкви Санта-Мария Маджоре

Когда я оказался внутри, то увидел, что здесь расположился какой-то музыкальный коллектив. Они записывали свои произведения - акустика в этой церкви оказалось просто потрясающей. Звуки звучали как-то особенно проникновенно и торжественно. Эхо долго гоняло звук под сводами. Поэтому мне пришлось осматривать всё вокруг буквально на цыпочках. А осматривать было что - фрагменты фресок, скульптура за алтарём, старинная мебель.

Фрагмент оформления церквиФрагмент оформления церкви

Уже на выходе заметил саркофаг, типично римского стиля. Не понял, кто в нём покоится, прочитал лишь фамилию Распони (судя по всему - какая-то местная знатная семья). В церкви увидел чётки на шею и на руку - можно было внести пожертвование и взять их себе. Так что теперь у меня есть красивое церковное украшение из Римини. Думаю, что €10 достаточно. Удивительно, что такую красоту власти Равенны показывают туристам бесплатно.

Саркофаг семейства РаспаниСаркофаг семейства Распани

Я у комплекса зданий базилики Сан-Витале: сама базилика, Национальный музей Равенны, Мавзолей Галлы Плацидии. Территории огорожена и чтобы попасть сюда надо приобрести билет, который продаётся в кассах на соседних улицах Via San Vitale и Via Giuliano Argentario. Существует большое количество разных вариантов приобретения билета: от билета на посещение только лишь Национального музея до комбинированных, включающих несколько интересующихдостопримечательностей. Цены начинаются от €5. Главный вход располагается на пересечении Via San Vitale и Via Galla Placidia.

Ворота на территорию Национального музеяВорота на территорию Национального музея

Считается, что базилика Сан-Витале или Святого Виталия (Basilica di San Vitale) - одна из самых заметных византийских церквей, которые можно встретить в Европе. Только увидев базилику снаружи, я сразу же провёл параллели с мечетью Святой Софии в Стамбуле (бывшая христианская церковь) - мне показалось, что "нагромождение" разных элементов в облике церквей довольно похоже. Начало строительство датируют 527 годом, в 548 году она была освящена в честь Виталия Миланского. В те же годы были созданы основные элементы внутреннего мозаичного декора.

Базилика Сан-ВиталеБазилика Сан-Витале

В XIII веке провели серьёзную реконструкцию и пристроили колокольню. В XVI веке провели работы по поднятию базилики над уровнем земли, чтобы избежать возможного затопления. Колокольня, которую мы видим - это постройка XVII века, оригинальная была разрушена землетрясением. Интересна форма базилики - восьмиугольник. Наверху барабан-многогранник в римском стиле, он опирается на восемь опор и образует внутри храма ротонду. Во внутренней отделке стен использован мрамор. Не зря посещение базилики Сан-Витале входит в единый билет "Мозаики Равенны": своды базилики сплошь покрыты мозаикой в византийском стиле и их можно рассматривать часами. Такая красота и величие в отделке церкви Сан-Витале должны были подчеркнуть величие Византии в тот период, когда Италия находилась под владычеством Византии. В мозаике можно найти изображения из разных сфер жизни: раннехристианские легенды, портреты известных людей, сюжеты из Ветхого Завета, сцены из обычной жизни.

Базилика Сан-ВиталеБазилика Сан-Витале

Для посещения базилики лучше приобрести единый билет, который позволит осмотреть сразу несколько мест в Равенне: Архиепископский музей или часовню Сан-Андреа и трон слоновой кости (Archiepiscopal Museum, Chapel of Sant’Andrea and the Ivory Throne), Неонианский баптистерий (Neonian Baptistery), базилику Сант-Аполлинаре-Нуово (Basilica of Sant’Apollinare Nuovo), базилику Сан-Витале (Basilica of San Vitale) и Мавзолей Галлы Плацидии (Mausoleum of Galla Placidia). Билет обойдётся в €9,5. В весенние месяцы за желание посетить по этому билету Мавзолей, придётся доплатить €2. 

Базилика Сан-ВиталеБазилика Сан-Витале

Национальный музей Равенны (Museo Nazionale di Ravenna). Он расположен в бывшем бенедиктинском монастыре рядом с базиликой San-Vitale. В музее собрана значимая коллекция, состоящая из археологических находок, ценных тканей и др. В музее можно увидеть коллекции фресок Пьетро да Римини (датируются 1320-ми годами), коллекция крито-венецианских икон XIV-XVIII веков. Любители старинных монет тоже будут рады увидеть античные римские монеты.

Национальный музей РавенныНациональный музей Равенны

Музей располагается в комплексе зданий бывшего бенедиктинского монастыря Сан Витале. Здесь можно познакомиться с античными и раннехристианскими артефактами, которые были найдены не только в Равенне, в предместьях города и даже в Адриатическом море. Среди них - древнее оружие, фарфор, живопись XIV-XVIII веков.

Территория Национального музея РавенныТерритория Национального музея Равенны

Часть предметов выставлена на открытой территории музея (саркофаги). Во внутреннем дворе представлены древнеримские и раннехристианские предметы искусства: каменные кресты IV-V веков, статуя Геракла (VI век), старинные мемориальные стелы. Одним словом - тут можно провести не один час в созерцании старинных артефактов.

Территория Национального музея РавенныТерритория Национального музея Равенны

Решил немного осмотреться вокруг - архитектура этих домиков мне уже определённо нравится - наконец-то что-то старинное (или под старину). Правда, все строения невысокие - 2-3 этажа. Улицы с небольшим движением, рассчитанные практически только на туристов. Почему? Да тут везде сплошные лавочки с сувенирами, книгами, билетами в музеи.

Via San VitaleVia San Vitale

Большинство местных сувениров (действительно местных, не китайских магнитов, открывашек или брелоков) в какой-то степени касаются мозаики. Это и колокольчики, и тарелки, и просто какие-то небольшие полотна с видами города, символами или надписями, но обязательно изготовленными в виде византийской мозаики или "под мозаику". 

Витрина сувенирной лавкиВитрина сувенирной лавки

Заметил здесь и несколько мастерских, которые приглашают всех желающих научиться делать изделия из мозаики. Предлагают купить как уже готовые произведения, так и принять участие в их изготовлении. Думаю, что желающие находятся - не у всех время столь ограничено. А изделия получаются интересными и главное - неповторимыми. Получается не слишком дёшево, но этого того стоит.

Via Argentario GiulianoVia Argentario Giuliano

Пара кварталов и я уже на перекрёстке дорог - площади Piazza Francesco Baracca. Здесь расположена очередная достопримечательность Римини - городские ворота Адриана или Порта Адриана (Porta Adriana). Первые письменные упоминания о воротах появились в XI веке. До 1545 года ворота стояли не на этом месте, но были перестроены уже на новом месте к 1583 году - постарался кардинал Капоферро. Возможно, мешали построить что-нибудь важное.

Ворота АдрианаВорота Адриана

В 1615 году кардинал Доменико Риварола восстановил фасад в сторону города. Сейчас ворота слева и справа расположились фрагменты бастионов, но до XVIII века на их месте были полукруглые зубчатые башни. Ворота в настоящее время ведут на пешеходную улицу (местную торговую милю), поэтому проезд под ними транспорта невозможен. Да и по размерам маловато будет. Разве что для мотоцикла или велосипеда...

Ворота АдрианаВорота Адриана

Я решил немного прогуляться "за пределы" некогда существовавших крепостных стен - по Главной улице и заприметил чуть в стороне небольшую церковь. Это оказалась церковь Сан-Бьяджо (Parrocchia Arcipretale di San Biagio). Церковь Сан-Бьяджо существовала уже в 1120 году, но была расположена в другом месте.  В 1571 году архиепископ Равенны решил перенести её на нынешнее место, разрушив прежнюю церковь. Строительство новой началось в 1591 году и продлилось до 1604 года.

Церковь Сан-БьяджоЦерковь Сан-Бьяджо

Но и та церковь не просуществовала долго и из-за ветхости была закрыта в 1835 году. Строительство новой началось в 1838 году и освятили новый храм в 1840 году. Именно та постройка теперь предстаёт перед нами. Но не в первоначальном виде - во время Второй мировой войны пострадала колокольня. Восстанавливая её несколько изменили и фасад самой церкви. Как я понял, окно-роза на фасаде появилась достаточно недавно - в конце XX века. Внутри оказалось достаточно просто и из украшений больше всего мне понравился потолок и орган. Судя по надписям, церковь выполняет социальные функции - здесь организуются обеды для малообеспеченных горожан. Надеюсь, я правильно это перевёл...

В церкви Сан-БьяджоВ церкви Сан-Бьяджо

Возвращаюсь обратно в исторический центр через ворота Адриана. И вот заметил льва. Сначала подумал, что это венецианский лев, но потом вспомнил, что у них был другой символ своего могущества и завоеваний. Что он тут делает и почему утрачена его голова - не понятно. Надо будет почитать литературу о истории Равенны.

Внутри ворот АдрианаВнутри ворот Адриана

Двигаюсь в сторону площади XX сентября (Piazza XX Settembre) - в том районе имеется достаточно много интересного. В Равенне достаточно интересные улочки, тихое дорожное движение (в основном велосипедное). Хорошо бы никуда не спешить и спокойно прогуляться по улочкам Равенны, но было не осмотрено ещё слишком много интересного.

Via Camillo Benso CavourVia Camillo Benso Cavour

По дороге оказываюсь у церкви Сан-Доминико (Chiesa di San Domenico). Здесь же рядом располагается и доминиканский монастырь. Постройку датируют XIII веком. Судя по всему, ранее фасад выглядел по-другому - видны остатки "былой роскоши": тут были стрельчатые арки. Возможно, что реконструкция XVIII века так изменила облик церкви - но стало совсем уж просто. Оказаться внутри не удалось - было закрыто. Путеводители уверяют, что внутри достаточно интересно: капеллы, фрески, работы эпохи позднего Возрождения и в неоклассической манере.

Церковь Сан-ДоминикоЦерковь Сан-Доминико

И вот я на небольшой площади XX сентября (Piazza XX Settembre). Здесь располагаются несколько палаццо, в том числе и мэрия или венецианский дворец - это здание выходит западным фасадом на площадь XX сентября, а восточным на Народную площадь - можно сказать, что соединяет две эти площади. О Мэрии расскажу подробнее чуть позже, при описании площади дель Пополо.

Мэрия (западный фасад)Мэрия (западный фасад)

На другой стороне располагается палаццо Пасолини Далл'Онда (Palazzo Pasolini-dall-Onda). Дворец был построен в XVII веке для семьи Пасолини Далл'Онда и впоследствии неоднократно видоизменялся. Последняя серьёзная реконструкция была проведена в 1904 году. Если посмотреть сверху, то ко дворцу с западной стороны примыкает парк, частью которого этот дворец и является. Я так и не понял - можно ли попасть во внутрь и что там располагается в настоящее время. Но, как пишут в сопроводительной справке, внутри имеются просто шикарные залы, интерьеры которых украшают произведения искусства, предметы мебели, библиотека. Или это просто имущество потомков этого семейства?

Палаццо Пасолини Далл'ОндаПалаццо Пасолини Далл'Онда

На площади обычно установлена большая карусель )во время моего визита её как раз монтировали на теплый сезон) - увидеть бы это место вечером, когда она вся в огнях. В центре располагается небольшая колонна, которую украшает скульптура "птички", вернее - орла. Как она называется - непонятно, возможно, что это герб семейства Пасолини Далл'Онда. Кстати, площадь имеет и другое название - Piazza dell'Aquila, т. е. площадь Орла.

Символ площади ОрлаСимвол площади Орла

Оставляю площадь дель Пополо "на закуску" и отправляюсь далее, на юг. Через квартал открывается большая и современная площадь Джона Кеннеди (Piazza John Fitzgerald Kennedy). Для себя я выделил здесь три интересных строения. Первое - это палаццо Распони (Palazzo Rasponi dalle Teste). Его начали строить в самом конце XVII века по воле Джованни Распони и его брата - представителей знаменитого в этом регионе Италии семейства на протяжении XVI-XIX веков. Здание построено в стиле маньеризма и классицизма одновременно. Зато внутри царит барокко и рококо. Сейчас здесь работают муниципальные службы, но попасть во дворец можно во время проведения здесь различных культурных мероприятий.

Палаццо РаспониПалаццо Распони

Рядом располагается музей Современного искусства, хотя на карте строение называют Домом инвалидов войны или Каса-дель-Мутилато (Casa del Mutilato di Guerra). По его архитектуре сразу становится понятно, что здание первой половины XX века - его выдаёт муссолиниевский стиль, неоклассика. Оно появилось здесь после того, как в 1935 году было решено построить новую рыночную площадь, которая теперь носит имя Кеннеди. Проект был подготовлен к 1942 году. Заметил на фасаде цитату из Данте: «С вершины спускается добродетель, которая мне помогает» (перевёл уже дома). В здании находятся мозаики, которые должны были "показать связь древнего Рима и фашизма", созданные в 1941-1942 годах. Длительное время они были недоступны, но в конце XX века их снова представили публике. 

Каса-дель-МутилатоКаса-дель-Мутилато

Привлёк моё внимание и расположенный на углу площади палаццо Распони Мурат (Palazzo Rasponi Murat). Сейчас его иногда называют палаццо Бальби (по имени архитектора Джованни Бальби), построен он в XV веке, поэтому считается одним из старейших палаццо в Равенне. За время своего существования дворец сменил много владельцев. Мне дворец понравился своей необычной отделкой, массивностью и средневековым стилем. В настоящее время - это частная собственность, поэтому простому туристу увидеть богатую коллекцию мебели, предметов искусства и библиотеку не представляется возможным. Напротив, через дорогу, располагается небольшой сад Трав. Можно ли там побывать - непонятно. При мне никто туда не входил и не гулял по его дорожкам.

Палаццо БальбиПалаццо Бальби

Буквально рядом находится Кафедральный собор Равенны и другие интересные постройки - двигаюсь к ним. И первым меня встречает баптистерий Православных или баптистерий Неона (Battistero Neoniano) - в честь епископа Неона, при котором в период 451-475 годов стены были покрыты мозаиками. Говорят, что это старейшее строение в Равенне. Его построили на рубеже IV-V веков на фундаменте бывших римских терм и был назван баптистерием Православных, поскольку существовал ещё Арианский баптистерий Теодориха. Если верить путеводителям, то баптистерий ушёл под землю (нынешний культурный слой) на 3 метра. Внутри помещение украшают мозаичные изображения и колонны, которые обрамляют оконные проёмы, а также горельефы, на которых изображены Пророки. В центре располагается купель XIII века из греческого мрамора и порфира. Посещение баптистерия возможно по комплексному билету.

Баптистерий НеонаБаптистерий Неона

Баптистерий расположен буквально рядом с Кафедральным собором Равенны или Собора Воскресения Господа Нашего Иисуса Христа (Cattedrale della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo), собор иногда именуется также базиликой Урсиана (Duomo o Basilica Ursiana). Первый Кафедральный собор на этом месте был заложен в конце IV века при епископе Урсе - отсюда и название.

Кафедральный собор РавенныКафедральный собор Равенны

Естественно, что с тех пор собор не сохранился и был построен новый в 1749 году. Как и в случае с соседним баптистерием, собор ушёл под землю на 2 метра - земля тут такая, что ли? К 1733 году было решено разобрать прежнюю постройку из-за обветшалости - сохранили лишь колокольню, построенную в X веке. Хотелось бы посмотреть на Равенну с высоты этой колокольни, но, скорее всего, она не работает как смотровая площадка - слишком стара и ненадёжна. Или я не нашёл вход в кампанилу?

Колокольня Кафедрального собораКолокольня Кафедрального собора

Вход в Кафедральный собор со стороны пьяцца Дуомо (Piazza Duomo), которая представляет из себя небольшой сквер с несколькими большущими соснами по периметру. Отсюда лучше всего можно рассмотреть вход в Кафедральный собор и остальные достопримечательности. Время близилось к обеду и в этом месте проходила "студенческая тропа" - молодёжь пересекала площадь. Наверное, рядом расположен университет. Так и есть - юридический факультет и библиотека располагается прямо на площади.

Piazza DuomoPiazza Duomo

Пьяцца Дуомо - довольно тихое и спокойное место. Транспорта здесь мало, зато много пешеходов. В центре площади установлена колонна, на вершине которой помещена скульптура Богоматери или Девы Марии. Была установлена в 1830 году по указанию папы римского Климента VIII. Но так и не встретил информации, по какой причине. Возможно, она здесь просто из-за близости к Кафедральному собору, возможно, что из-за какого-нибудь обета (по примеру чумных колонн). 

Колонна на пьяцца ДуомоКолонна на пьяцца Дуомо

Именно с площади Дуомо лучше всего можно рассмотреть Кафедральный собор (лучше отойти подальше, чтобы в кадр попала и колокольня). Впечатление немного странное: собор и арка-вход словно два разных сооружения - нет единства. Если приглядеться, то заметно, что между арками портика вмонтировали колонны, сохранившиеся от первой церкви на этом месте. Собор оказался открыт и я с удовольствием отправился на его осмотр.

Кафедральный собор РавенныКафедральный собор Равенны

В Кафедральном соборе сразу же ощущается стиль барокко XVIII века. По сравнению с многими раввенскими храмами, Кафедральный собор не производит сколько-нибудь особенного впечатления - всё достаточно просто и обыденно (для Итальянских городов). Правда, можно спокойно побродить по собору и отыскать достаточно много интересного: барочную капеллу Санта-Мария-дель-Судоре, полюбоваться росписями и лепниной, многочисленными скульптурами и золочением.

В Кафедральном собореВ Кафедральном соборе

Заметил я тут и два раннехристианских саркофага: Ринальдо да Конкорреджо (епископ Равенны во времена Данте) и саркофаг V века, который был "заполнен" лишь в 1658 году мощами Святого Барбатина (сюда перенесли мощи советника и духовника Галлы Плацидии). Понравился мне и мраморный амвон епископа Агнеллуса, созданный в VI веке - издалека я подумал, что это просто фрагмент старинной колонны. Вопреки многим, кто говорил, что "собор необязателен для посещения", я остался под впечатлением.

Саркофаг Святого БарбатинаСаркофаг Святого Барбатина

Расположенная рядом с Кафедральным собором церковь Святой Жюстины (Chiesa Santa Giustina) - довольно скромная, но привлекает своей необычной формой. Она была освящена в 1799 году, идея её воплощения принадлежит архитектору Буонамичи (он же создатель Кафедрального собора). Долгое время церковь простояла без оформления и только в 1856 году начались работы по её отделке. Церковь была лишь недавно открыта после реставрации (в 2009 году). Удивительно, но скромная колоколенка так и осталась нереконструированной - и всё ещё держится. Оказалось закрыта, поэтому мне не удалось увидеть поразительно светлый и восхитительный интерьер этой церкви. 

Церковь Святой ЖюстиныЦерковь Святой Жюстины

Возвращаюсь к пьяцца дель Пополо - сердцу Равенны. По дороге обращаю внимание, что наступило время сиесты и очень многие заведения (магазины, лавки сувениров, модные бутики) закрыты на пару часов. Все ушли на сиесту. Правда, многие ушли не далеко - на соседних улицах нашли себе кафе или ресторан по вкусу, заняли там столик и теперь ожидают заказанные блюда. Очень симпатичная получается картинка - небольшие столики, старинные кирпичные домики, улица с вывесками и прочими средневековостями.

СиестаСиеста

Домики вокруг достаточно скромные: кирпичные постройки в которых практически не заметно украшений. Лишь над входом есть небольшой барельеф или окна украшены парой небольших лепных украшений. В центре много улиц, где практически отсутствуют зелёные насаждения. Поэтому приходится местным жителям и владельцам магазинов и ресторанов заменять их растениями в горшках, кадках или вазонах. Получается вполне симпатично.

Архитектура РавенныАрхитектура Равенны

Практически незаметно для самого себя я оказался сначала под арками мэрии, и лишь потом понял, что я на Народной площади. Площадь дель Пополо (Piazza Del Popolo) есть во многих итальянских городах и городках. Не везде она главная в городе, но на главной площади города, как правило, имеются несколько "обязательных" построек: мэрия или Ратуша, суд, театр, здание местного парламента и т.п. Площадь начала формироваться в XIII веке во времена, когда семейство Да Полента начало играть важную роль в жизни города. Правда, в то время площадь называлась иначе - Пьяцца дель Комун (Piazza del Comune). В это время был построен палаццо дель Подуста (Palazzo del Podestà) - дворец для власти.

Пьяцца дель ПополоПьяцца дель Пополо

В 1441 году семейство Да Полента было изгнано из Равенны, а власть над городом взяла на себя Венецианская республика. В связи с этим площадь дель Комун пришлось расширить и началось строительство Венецианского дворца - венецианцы хотели себя чувствовать везде как дома. Вскоре здесь разместили городское управление - Ратушу. Главный фасад Венецианского дворца оформлен крытой арочной галереей, опирающихся на мраморные колонны. Под ними так хорошо прятаться от дождя, солнца и вести торговлю.

Арки Венецианского дворцаАрки Венецианского дворца

Внимательные туристы рассмотрят на колоннах капители с монограммой короля Теодориха Великого (венецианцы разрушили в 1457 году церковь Святого Андрея, построенную в V веке королём Теодорихом). В настоящее время под арками расположились столики ресторана - отсюда очень удобно рассматривать площадь, туристов и всё происходящее вокруг, наматывая спагетти на вилку и окуная их в соус... 

Венецианский дворецВенецианский дворец

В 1483 году венецианцы решили - раз уж обустраиваться в Равенне, то как в Венеции. И по подобию площади Сан-Марко в Венеции, установили перед дворцом две гранитные колонны со скульптурами наверху. Выбрали изображения Святого Аполлинария (покровителя Равенны) и крылатого льва (символ Святого Марка, покровителя Венеции). Когда в 1509 году венецианцы вынуждены были покинуть Равенну, а город вошёл в состав Папской области, скульптуру крылатого льва заменили на статую Святого Виталия Миланского. Причём, на место льва переставили Святого Аполлинария, на на место Аполлинария водрузили новую статую Святого Виталия...

Венецианский дворец и колонны со статуямиВенецианский дворец и колонны со статуями

Ратуша иди дворец Мерлато  (Palazzo del Comune o Palazzo Merlato) был построен к 1681 году на месте палаццо дель Подеста. Со временем построенный дворец (палаццо Комунале) расширялся: в 1761 году был достроен ещё один этаж, зубцы на крыше появились в 1857 году. Кстати, название “Палаццо Мерлато" происходит от бойницы Гибеллина, которая была добавлена в 1857 году. Хотелось бы побывать внутри, но нигде не встретил информации о том, можно ли посещать мэрию... Кстати, Венецианский дворец и Палаццо Комунале соединены между собой с помощью крытого перехода, по которому с Пьяцца Дель Пополо можно выйти на соседнюю улочку Кайроли. 

РатушаРатуша

Дворцовый комплекс апостольского легата появился на площади ещё в XIII веке, в 1512 году он оказался повреждён французами. В 1544 году Дворец папского наместника был перестроен - его стали называть Апостольским дворцом (Palazzo del Legato Apostolico) и тут разместилась резиденция Папского легата (Апостольского нунция) в Романье. В 1558 году дворец увеличивается за счёт соседнего Венецианского дворца. В 1688 году был разрушен землетрясением и практически снесён. В 1694-1696 годах началось строительство по сути нового дворца. С 1863 года дворец занимает Префектура города (Palazzo della Prefettura). 

Апостольский дворец (справа)Апостольский дворец (справа)

Напротив Апостольского дворца находится палаццо Распони-дель-Соли или палаццо Гаргано (Palazzo Rasponi del Sale, poi Gargantini). Симпатичное большое строение в стиле барокко, построенное в 1770 году по заказу графа Фабрицио Рашпиль. Это одно из немногих строений, построенное в этот период - не все могли позволить себе строительство подобного дворца в те времена. В 1862 году был передан ассоциации буржуа. С 1878 по 1895 дворец был резиденцией сбербанка. Путеводители пишут, что архитектором этого здания выступил Камилло Мориджиа, который проектировал склеп Данте и некоторые другие строения в Равенне. В настоящее время здесь работает банк.

Palazzo Rasponi del SalePalazzo Rasponi del Sale

История небольшого дворца с часами на площади дель Пополо практически осталась мне непонятной - не встретил внятных данных. Больше говорится про часы, которые установлены на башенке - это Orologio pubblico, già chiese di San Sebastiano e San Marco, т.е. общественные часы с двух церквей. В XV веке у венецианской церкви Сан-Руфилло была возведена часовая башня, позднее рядом появилась вторая церковь - Святого марка. В 1783 году архитектор Камилло Мориджа объединил оба здания и переместил башню ближе к площади. После подавления Наполеона здание использовалось и как таможня, и как первый синематограф. и для других нужд города. В 1925 году по причине ветхости здание было снесено, сохранили лишь фасад и к 1928 году было построено строение, которое мы видим сейчас, в настоящее время здесь размещается банк.

Orologio pubblicoOrologio pubblico

Рядом (в углу площади) находится церковь Санта Мария дель Суффраджио (Chiesa Santa Maria del Suffragio). Построена к 1728 году. Симпатичное барочное здание, построенное в форме восьмиугольника. Церковь представляет из себя буквально произведение искусства: фасад здания и внутреннее пространство украшено статуями известных художников: Целио, Джованни Точини, Антонио Мартинетти, а за алтарём можно увидеть росписи Андреа Барбиани. Жаль, но оказалось закрыто. 

Церковь Санта Мария дель СуффраджиоЦерковь Санта Мария дель Суффраджио

Я уже упоминал, что название площади менялось несколько раз. Первоначальное - Пьяцца дель Комун, в 1861 году (после объединения страны и образования Итальянского королевства), Пьяцца дель Комун была переименована в честь Виктора Эммануила II (первый король Италии). В 1946 году было решено назвать площадь её нынешним именем - Пьяцца дель Пополо (Piazza Del Popolo). Очень, скажу я вам, притягательное место. Обязательное для посещения!

Пьяцца дель ПополоПьяцца дель Пополо

Примерно в квартале к северу от площади дель Пополо находится torre Communale или torre Civika - старинная городская Сторожевая башня. Она была построена в XII веке и она... падает. Предпринимаются меры по её укреплению - снаружи её укрепили металлическим каркасом. До XIII века в Равенне было достаточно много городских башен, но их решено было разрушить. Осталась лишь эта. Она имела высоту 39 метров и использовалась как наблюдательный пункт: здесь всегда находился дозорный. Укоротить её решили в начале XXI века, когда возникла опасность обрушения.

Городская сторожевая башняГородская сторожевая башня

Отправляюсь на площадь Гарибальди (Piazza Giuseppe Garibaldi), которая располагается практически рядом с пьяцца дель Пополо. Честно говоря - больше похоже на автостоянку, которая окружена историческими палаццо. Естественно, что в центре располагается скульптура Джузеппе Гарибольди. После многолюдной дель Пополо здесь тихо и спокойно.

Памятник Джузеппе ГарибальдиПамятник Джузеппе Гарибальди

Практически во всю длину площади вытянулся театр Данте Алигьери (Teatro Dante Alighieri). Главный вход выходит на соседнюю улочку Via Angelo Mariani, точнее - на Сбербанк. В Равенне и до строительства этого театра быступали театральные труппы, которые размещались в разных знаковых местах города. В XVIII веке был построен театр Comunitativo, но он сильно обветшал, реконструкция бы не помогла - в 1840 году решили строить новый на площади, которая в те времена называлась Швейцарской. Строительство было окончено в 1852 году - в то время это был самый лучший театр в Италии. В последствии начались многочисленные доработки и реконструкции.

Театр Данте АлигьериТеатр Данте Алигьери

Cassa di Risparmio di Ravenna или Сбербанк Равенны - именно так называется очень колоритное здание на площади Гарибальди. Сбербанк был основан в 1840 году и располагался в различных местах. Нынешнее здание было специально построено в 1895 году для этих целей. Архитекторы решили сделать строение в стиле дворцов эпохи возрождения и классики. К слову - во время строительства были найдено немало археологических артефактов, а также склеп церкви Святого Георгия.

Сбербанк РавенныСбербанк Равенны

От Сбербанка решаю отправиться по улочке Via Dante Alighieri к гробнице Данте, которая уже видна с площади Гарибальди. И совершенно неожиданно оказался у монастыря францисканцев (Chiostri Francescani), которое примыкает к зданию Сбербанка. Оказалось, что в настоящее время тут располагается Музей Данте (Museo Dantesco). Он был открыт в 1921 году, когда отмечали 600-летие Данте. Я решил, что рассматривать различные памятники и монументы со всего мира, посвящённые Данте не буду.

В музее Данте (францисканский монастырь)В музее Данте (францисканский монастырь)

Интересно, конечно, было бы увидеть деревянную раку, созданную в 1677 году для останков Данте или стеклянный короб, где находились кости во время освидетельствования останков в 1865 году, но времени было мало. Решил ограничиться осмотром внутренних двориков старого францисканского монастыря. Билет для осмотра экспозиции обойдётся в €3. Сквозь решётку монастыря увидел расположенную рядом (но на улице) гробницу Данте и поспешил на выход.

В музее Данте (францисканский монастырь)В музее Данте (францисканский монастырь)

А вот и то, ради чего некоторые только и приезжают в Равенну - мавзолей или просто могила Данте (Tomba di Dante). Здесь покоится прах великого итальянского поэта, мыслителя, богослова, одного из основоположников литературного итальянского языка, политического деятеля. Родился он во Флоренции в 1265 году и окончил своё земное существование здесь, в Равенне в 1321 году. В 1301 году из-за "сословного конфликта" Данте и его сподвижники был изгнан из Флоренции, возвращение грозило ему казнью. Почти 15 лет он скитался по Италии, а в 1316 году по иннициативе принца Гвидо Новелло да Полента был приглашён стать гражданином города Равенна. 

Гробница ДантеГробница Данте

Поняв, какого человека власти Флоренции заставили покинуть город, они потребовали возвратить его прах в свой город. Они подключили к "решению вопроса" самого римского папу и Микеланджело. Но получили лишь пустой саркофаг - монахи выкрали прах поэта и оставили в Равенне. А во Флоренции в базилике Санта Кроче приготовленный для останков Данте саркофаг так и стоит пустым. Гробница была сооружена к 1781 году - на том же самом месте, где поэт был похоронен сразу после смерти в 1321 году. Над урной поместили барельеф 1483 года работы Пьетро Ломбардо. 

В гробнице Данте АлигьериВ гробнице Данте Алигьери

Рядом располагается какая-то квадратная кирпичная беседка - это не просто беседка. Это место принято называть портик Квадрарко ди Браччиофорте и оно является бывшей монастырской момельней. Длительное время именно на этом месте помещались останки поэта. Они оказались здесь во времена Наполеона, когда религиозные ордена изгонялись ото всюду, монахи поместили прах Данте на месте, которое ныне обозначено портиком. В 1865 году случайно натолкнулись на раку с останками Данте и признали из подлинными.

Портик Квадрарко ди БраччиофортеПортик Квадрарко ди Браччиофорте

Между гробницей Данте и Квадрарко ди Браччиофорте я заметил небольшой холмик, который увит плющом - это ещё одна могила Данте. Но временная! Здесь во время Второй мировой войны был закопан прах Данте Алигьери (в 1944-1945 годах), чтобы уберечь его от бомбардировок союзников. Да! Не у каждого человека имеется столько могил, прах не каждого "разрывают" между собой города - значит это был действительно ЧЕЛОВЕК! Надо бы попробовать почитать его "Божественную комедию", которую я принимался читать в детстве, но чтиво мне пошло. Я надеялся прочитать что-то похожее на постановку кукольного театра имени Сергея Образцова, а там оказались очень серьёзные вещи.

Могила Данте (1944-1945 годы)Могила Данте (1944-1945 годы)

Затем я отправился к площади Святого Франциска (Piazza S. Francesco). Здесь меня заинтересовали две достопримечательности: базилика Сан-Франческо (Basilica di San Francesco) и дворец Провинции (Provincia Di Ravenna). Немного истории: первоначально на этом месте был римский храм Нептуна, который в V веке при епископе Неоне была построена церковь Петра и Павла. Позднее, в X-XI веках церковь перестроили и посвятили Святому Петру. В то же самое время была построена и колокольня. В середине XIII века монастырь и церковь передали монахам-францисканцам и церковь была освящена во имя Святого Франциска. Оказалось, что как храм это место больше не функционирует, теперь здесь музей (а ходить по музеям я не любитель). Жаль, можно было бы побывать в церкви, в которой отпевали Данте и он был тут похоронен в первое время. А ещё, из-за того, что церковь опустилась метра на три ниже уровня земли, то здесь появился "бассейн" со старинными фресками, где плавают рыбки.

Базилика Святого ФранцискаБазилика Святого Франциска

Вторая интересная постройка - палаццо делла Провинчиа (Palazzo della Provincia). Очень необычной конструкции и внешнего вида строение. Прежде на месте этого дворца находился дворец семейства Распони, построенный в XVII веке. В конце XIX века здание было передано под отель, а в 1922 году оно сгорело (говорят, что причиной поджога явились какие-то заморочки с зарождающимся в Италии фашизмом). Здание было отстроено вновь к 1928 году. Как говорят архитекторы, стиль, в котором построен дворец можно назвать "новым романтическим", одновременно с тем здесь заметно сильное влияние византийской архитектуры. А мне нравится - очень интересное получилось строение.

Дворец ПровинцииДворец Провинции

И какое-то средневековье, и достаточно современное, лёгкое и интересное. На крыше располагаются Висячие сады, а в самом дворце имеется крипта Распони. Правда, здесь никто из семейства Распони так и не был похоронен - там просто интересное место, напоминающее небольшой музей. Сначала я подумал, что это "целое " строение, единое. Но оказалось, что если посмотреть на него сверху, то постройка напоминает букву П, а в центре имеется небольшой внутренний дворик с садом. Шикарное строение.

Дворец ПровинцииДворец Провинции

Пора было двигаться в сторону железнодорожной станции - сказать честно, я немного устал. Устал от обилия достопримечательностей - не в каждом итальянском городе, даже более крупном, чем Равенна, столько интересных мест. Но я не стал сразу отправляться в сторону вокзала, а решил сделать небольшой крюк. Двигаться решил по улице Via Alfredo Baccarini. Оказалось, тут такие красивые строения и атмосфера истинного средневекового города сохранилась.

Via Alfredo BaccariniVia Alfredo Baccarini

Улица привела меня к воротам Сан-Маманте (Porta San Mamante). Получается, что я всё это время находился внутри прежде существовавших городских стен, в самом историческом центре! Ворота были построены (скорее всего) в XI веке и названы были в честь Святого Маманта Кессарийского. К сожалению, постройка того времени не сохранилась и перед нами предстают ворота образца 1613 года. Над аркой два мраморных льва держат табличку с какой-то надписью - наверняка, что-то о сооружении этих ворот: когда, зачем...

Ворота Сан-МамантеВорота Сан-Маманте

Планирую вернуться обратно по соседней, практически параллельной улице. Хотелось бы прогуляться дальше, но времени остаётся всё меньше. Очень хотелось бы увидеть Porta Ravegnana - городские ворота Ровеньяна. Откуда они там взялись? Ведь рядом со мной располагаются ещё одни ворота - порта Сизи. Как же тогда ворота Равеньяна? Или существовало несколько городских стен? Не совсем понятно. Надо будет подробнее познакомиться с историей Равенны.

За пределами городских стенЗа пределами городских стен

Улица Джузеппе Маззини (Via Giuseppe Mazzini) начинается ещё одними городскими воротами - порта Сизи (Porta Sisi). Ворота считались со времени их постройки в X веке одними из главных городских ворот. Секрет их популярности - ворота построены на старой римской дороге и возможно в X веке их лишь впервые упомянули, а построены они были значительно раньше. Правда, не уверен, что сейчас я вижу оригинальные ворота - слишком уж они хороши и выглядят свежо. Так и оказалось - в середине XVI и XVII веков они были капитально отремонтированы. У ворот не только интересные колонны, но и ажурная металлическая решётка - немного необычно. Оказалось, что решётку оторвали от монастыря Святого Виталия и установили здесь в конце XIX века.

Порта СизиПорта Сизи

Выбери я другой маршрут для возвращения к вокзалу, смог бы увидеть одну из красивейших церквей Равенны - церковь Санта-Мария-ин-Порто (Parrocchia Santa Maria in Porto), XVI века. Но не случилось. Зато я оказался у дворца Теодориха (Palazzo di Teodorico) - правильнее будет говорить, у археологических руин дворца. Его постройка датируется VII-VIII веком. По поводу назначения данного дворца есть разные предположения: это были казармы, где находилась стража Теодориха, или это король лангобардов, захвативший в 751 году Равенну, построил здесь дворцовую капеллу, а может это остатки разрушенной в XVI веке церкви Сан Сальваторе, которую построили в XII веке на месте дворца Теодориха... У меня остались ощущения, что передо мной стоят величественные декорации к какому-то спектаклю или для съёмок фильма.

Дворец ТеодорихаДворец Теодориха

И последним памятником, на который я успел обратить внимание в Равенне стала базилика Сант-Аполлинаре-Нуово (Basilica di Sant'Apollinare Nuovo). Была построена на рубеже V-VI веков королём Теодорихом Великим в качестве своей придворной церкви в честь Христа Спасителя. Император Юстиниан I в 561 году передал церковь православным и её посвятили Святому Мартину Турскому. Освящена в честь Святого Аполлинария была в IX веке (Святой Аполлинарий - небесный покровитель Равенны), сюда же были перенесены мощи Святого Аполлинария. На рубеже X-XI века к базилике была пристроена колокольня. В последующие века храм постоянно реставрировался, перестраивался, дополнялся и видоизменялся. Как и в большинстве церквей Равенны, здесь можно увидеть многочисленные и очень старинные мозаики.

Базилика Сант-Аполлинаре-НуовоБазилика Сант-Аполлинаре-Нуово

Путешествие в Равенну оказалось настолько захватывающим, что и не передать словами. По возвращению в Равенну я ещё несколько раз пересматривал достопримечательности, изучал карту города и пришёл к выводу: увидел не всё, не был во многих местах. Придётся вернуться. Постараюсь...

Европа     Италия