Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Римини * Rimini * Rèmin * Remne * Arīminum

Началось освоение данного места, как считают некоторые историки, со времён Геракла или Ноя. Но по достоверным источникам первые поселения этрусков возникли здесь в I тысячелетии до н.э. Этрусков сменяли умбры, галлы и греки. Римляне обосновались здесь с 268 года до н.э., создав в устье реки Мареккья колонию Ариминум (в те времена река называлась Аринимус). В 90 году до н.э. колония получает права муниципия. Здесь пересекались три важные римские дороги: дорога Фламиния, дорога Эмилия и дорога Попилия-Энния (связывающие север и юг Римской империи), поэтому поселение стало важным транспортным узлом. Здесь же находился порт, через который шла морская и речная торговля, имевший немалое военное значение. В первые века Аримин пользовался вниманием многих императоров - город процветал, что хорошо иллюстрируют материалы археологических раскопок. С конца II века и в последующее время здесь возникают первые христианские храмы. В 359 году в Римини собирается церковный собор, на котором был признал Никейский символ веры. Из-за упадка Римской империи начались нашествия варваров, в Римини также начался упадок. В 493 году поселение захватили готы. Довольно длительный период Римини был под властью Византии – с VI по VIII века: в 553 году началась война между готами и византийцами, которая окончилась победой последних. К этому времени относится второй расцвет города, вновь ставшего одним из важнейших торговых и культурных центров. В 728 году Римини был ненадолго захвачен лангобардами, но в 735 году вновь перешёл к Византии. В 751 году лангобарды одержали окончательную победу над византийцами, отвоевав у них всю территорию Равеннского экзархата. В 754 году король франков Пиппин Короткий освобождает Равенну и соседние города от лангобардов и передаёт Римини под власть Католической церкви. Римини оказывается в составе созданного в 756 году Папского государства. В X веке Римини вошёл в состав Священной Римской империи. С XII века город управлялся Главным Советом, а после находился под властью Подеста. Начиная с 1334 года к власти приходит местное аристократическое семейство Малатеста, которая вскоре становится полновластным хозяином города. С 1429 года, находясь под властью Сиджизмондо Пандольфо Малатеста, Римини стал одним из самых значительных центров искусства и культуры эпохи Возрождения. Со смертью правителя Римини в 1468 году, начинается закат власти семьи Малатеста, которая будет изгнана Папой Климентом VII в 1528 году. Затем Римини вновь переходит под покровительство пап и входит в Папскую область, где пробудет около трёх веков. В 1797 году Римини занимают французы – войска Наполеона Бонапарта. В 1815 году регион Романья вернулся под политическую опеку Церкви. В 1843 году начинается благоустройство морского побережья – город превращается в курорт: здесь открываются первые купальни. В состав объединённой Италии (Сардинское королевство) Римини входит в 1860 году. В 1908 году здесь открывается Гранд-Отель, а во времена правления Муссолини идея организации пляжного отдыха для простых итальянцев привела к созданию разветвленной инфраструктуры. В период Первой Мировой войны Римини оказался в зоне действия австрийского флота. Во время Второй Мировой войны Римини достаточно серьёзно пострадал от бомбардировок, восстановление некоторых разрушенных достопримечательностей продолжается и по настоящее время.

2018 год

Я уже довольно давно присматривался к Римини. Но городок всё время находился в некоторой отдалённости от моих маршрутов. Периодически всплывала идея посещения Сан-Марино и вновь вспоминался Римини - ехать в это карликовое государство удобнее всего через Римини. Но Римини отталкивал меня "доступностью для Россиян" - туда летают многочисленные дешёвые чартеры и город заочно казался мне филиалом Турции или Таиланда. Не хотелось видеть русских туристов на каждом шагу. И не потому, что русских не люблю, а потому, что хочется увидеть страну такой, какая она есть. А не адаптированной к туристам. К слову - так всё и получилось - предполагал я правильно. И всё же я решился на поездку - надо было побывать на берегу Адриатического моря, на восточном побережье Италии. Добираться из Рима решил на поездах. Прямого маршрута нет и требуется пересадка в городке Фальконара (Falconara Marittima). Как показала практика, пришлось делать ещё одну пересадку по пути в Фальконару - незапланированную. Всех просто попросили выйти из поезда и пересесть. Итак, что по цене - недорого, весь билет обошёлся в €22,45 - недорого. Правда,думаю, что автобусом станет несколько дешевле. Расстояние между Римом и Римини составляет по железной дороге 371 км - немало. Отправление из Рима я выбрал в 9:30, прибытие в Фальконару в 13:29, затем поезд Фальконара - Римини с 13:57 до 15:05. Итого пути предстоит провести около 6-7 часов. По дороге скучать не приходилось. Дорога до Фальконары проходила по новым для местам с довольно интересной географией, а дальше дорога шла практически вдоль моря. Так что было интересно.

По дороге в ФальконаруПо дороге в Фальконару

Надо сказать, что бронирование отеля в Римини прошло не совсем удачно. Я подобрал себе недорогой отель с хорошими условиями. Через некоторое время начались звонки из Нидерландов, где находится офис сервиса по бронированию, на тему, что "отель не сможет вас принять, откажитесь и забронируйте своё проживание ещё раз". Но время упущено и цены подросли. Сервис по бронированию повёл себя достойно и пообещал при новом бронировании вернуть разницу в цене (она составила €54). Так всё и получилось - деньги вернулись на мой счёт уже после возвращения. И новый отель оказался просто замечательным и по расположению, и по качеству сервиса. На месте оказалось, что первый отель закрыт на ремонт (специально сходил и посмотрел), и как его номера могли попасть в систему бронирования.

Отель на ремонтеОтель на ремонтеЯ немного устал в дороге и хотелось уже отдохнуть, перекусить и увидеть море. На месте оказалось, что город Римини разделён железной дорогой на две части и перейти пути можно лишь в двух местах (одна из дорог Viale Tripoli - аллея Триполи). У меня под рукой был навигатор, поэтому я довольно быстро добрался до нужного места. Выяснилось, что я забронировал отель на первой линии у моря, вокруг практически ничего не было, кроме множества отелей разного уровня, многочисленных магазинов, где можно купить практически всё необходимое и чуток обычных жилых домов. Всё остальное (включая исторический центр) оказалось по другую сторону железной дороги. Но, учитывая, что я не слишком много времени из этих четырёх дней провёл в Римини, то и не испытал неудобств.

Аллея ТриполиАллея ТриполиЯ быстро заселился в отель, наскоро перекусил припасёнными в Риме закусками и отправился к морю. Хотелось поскорее прикоснуться к этому чуду природы. Увидеть то, что около часа рассматривал по дороге из Фальконары до Римини. Мне показалось, что на всём протяжении побережье не остаётся незаселённым - населённые пункты идут один за другим, не прекращаясь. Можно даже прогуляться из одного городка в другой вдоль берега моря. Но эта идея так и осталась идеей - времени на это просто не хватило.

АдриатикаАдриатикаОбратил внимание, что пляж у Римини довольно широкий, песчаный, большей частью застроенный домиками, сервисами, ресторанчиками и кафе и пляжными кабинками от различных отелей, есть и никем не занятые участки. Всё как везде. Во время моего приезда (конец марта) только началось приготовление к новому пляжному сезону: досыпали и разравнивали песок, чистили всё вокруг, красили и мастерили. К чистке моря ещё не приступали - местами линия прибоя была покрыта толстым слоем тины и водорослей, что оказалось на руку (вернее, на лапу) многочисленным пернатым.

Берег моряБерег моряОбратил внимание ещё по дороге, что море в этом месте довольно неспокойное, с высокими волнами. И поэтому тут нередко можно увидеть уложенные вдоль берега ряды камней, искусственные вытянутые островки, которые гасят эти самые волны. Видел впоследствии в городе набережную, но тут мало кто по ней гуляет - большинство местных жителей и уже приехавшие туристы предпочитают прогулки по линии прибоя, шагая по песку, собирая ракушки и камешки, подкармливая птиц. Воздух тут просто великолепен, особенно после загазованного Рима.

Адриатические волныАдриатические волныЯ немного прогулялся по берегу моря и решил, что пора возвращаться в "жилые кварталы". Тем более, что с берега было хорошо слышно колокола, которые призывали прихожан на мессу. Отправился в сторону церкви и я. Сделав круг вернулся на площадь Марвелли (Piazza Alberto Marvelli), через которую добирался в свой отель. Оказалось, что это приход Санта-Мария-Ауксилиадора (Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice) или Святая Мария Утешительница. Очень симпатичная, но достаточно современная по своей архитектуре церковь.

Приход Святой Марии УтешительницыПриход Святой Марии Утешительницы

В путеводителе прочитал, что церковь принадлежит ордену селезианцев, основная миссия которых - образование. Как я и предположил - церковь достаточно современная, её строительство началось в 1912 году. Особое внимание стоит обратить на арку - очень красивы её мраморные линии. Внутри оказалось тоже очень мимо. Вначале церковь была довольно скромной по своим размерам, но в 60-х годах XX века начался туристический бум и понадобилось больше места для прихожан. Пришлось её немного расширять. Кстати, в то же время построили и довольно высокую колокольню рядом с церковью.

В церкви Святой Марии УтешительницыВ церкви Святой Марии Утешительницы

Я оказался в Римини в предпасхальный период, в конце недели, предстоящее воскресенье (предшествующее Пасхе) носит название Пальмового (Domenica delle Palme). Если искать аналоги с нашими традициями, то Вербное Воскресенье. Согласно преданию, Христа при въезде в Иерусалим приветствовали люди и клали на пути перед ним ветви пальм и масличных деревьев, символизирующих миролюбие. Так вот - я заметил в церкви столик, на котором лежала охапка пальмовых веточек, из которой прихожане выбирали себе покрасивее и покрупнее. Не мог не взять веточку и я - впервые вместо ветки вербы у меня оказалась ветка оливы.

Накануне Пальмового ВоскресеньяНакануне Пальмового Воскресенья

Решил, что нелишним будет побывать в супермаркете. Я заметил, что люди вблизи площади Марвелли ходят с пакетами и сумками из супермаркета, но где конкретно он располагается пока не знал. Поэтому зашёл в небольшую лавочку со спортивными товарами. Тут же со мной поздоровались по-русски и предложили выбрать что-нибудь и не стесняться примерить. О как! Я не встречался прежде с таким в Италии, что со мной тут же заговорят по-русски. Поздоровался в ответ, спросил как дела, попытался узнать, где тут рядом супермаркет. Оказалось, что продавец знает на русском языке лишь несколько "дежурных" фраз. Но про супермаркет мы уже поговорили по-итальянски - она всё доходчиво объяснила. И я отправился за чем-нибудь вкусным.

В сувенирной лавкеВ сувенирной лавке

И как только я вышел на проспект Королевы Елены (Viale Regina Elena), то сразу ощутил себя не как в Италии, а как в Маскве. Три из четырёх встречных мне людей говорили по-русски, причём с явным масковским говором. Понятно для кого работают туристические фирмы и летают многочисленные чартеры... Честно сказать, ощущал себя очень неловко. Для меня пропал тот самый флёр Италии, когда я увидел индустрию, заточенную на обслуживание массы туристов из России. Не знаю почему, но мне это сильно не понравилось. Я больше люблю окунаться в местную жизнь, а не становиться частью туриндустрии.

Площадь Альберто МарвеллиПлощадь Альберто Марвелли

В супермаркете не встретил ничего нового - стандартный набор продуктов. Клубника оказалась совсем не та, что в Португалии: намного вкуснее и намного дороже, судя по всему местная - из Сицилии. Если сравнивать с ценами на ягоду в России, то остаётся только с сожалением вздохнуть и вспомнить о контрсанкциях (которые не касаются тех, кто их вводил). Заметил, что тут проходит распродажа запасов шампанского Asti по совершенно нелепым ценам в €2 за бутылку. Пришлось прикупить несколько бутылок - пройти мимо было нереально. Всё-таки это бренд!

КлубникаКлубника

Прогулялся в отель, оставил покупки и вновь отправился на проспект Королевы Елены, переходящий в проспект Америго Веспуччи (Viale Amerigo Vespucci). Солнце практически ушло за горизонт и тут же включилась многочисленная подсветка всего вокруг, начиная от отелей и заканчивая деревьями. Оказалось очень красиво. Людей вокруг было достаточно много, представляю, что тут творится в сезон, когда отели заполнены под завязку туристами из России. Особенно эффектно смотрятся покрытые лампами деревья - особенно когда ещё более стемнеет.

Проспект Америго ВеспуччиПроспект Америго Веспуччи

Но я вдруг заметил, что людей вокруг стало не так много - большинство из них переместилось в различные заведения питания. В то время как магазины, лавки, маркеты и прочие бутики остались практически без покупателей. При том, что работают они допоздна. Правда, практически нигде я не заметил вывесок о скидках или распродажах - а зачем? Скоро приедут-прилетят пароходы-самолёты и всё будет продаваться и так.

Объекты туриндустрии...Объекты туриндустрии...

Количество отелей в Римини просто огромное - выбрать можно от самых роскошных, расположенных на первой линии у моря до более скромных, от которых до моря придётся плестись целую пару-тройку кварталов. Думаю, что в сезон купить номер в отелях станет напряжно для кошелька (я не говорю о тех, кто покупает пакетные предложения чартер+отель+завтрак). А пока здесь достаточно приятный ценник.

Первая линия отелейПервая линия отелей

Вариантов перекусить тут бесконечное множество. Начиная от совсем скромных киосков или палаток с гамбургерами и мороженым и заканчивая шикарными заведениями в отдельно стоящих особняках (как на фотографии) ресторанах настоящей итальянской кухни. Заметил, что многие туристы предпочитают останавливаться на ужин в выставленных на улице залах, иногда закрытых стенами из целофана. Не заметил на столах каких-то изысков: в лучшем случае макароны с соусами или какие-то скромные панини, пиццы или другие печёности. Хотя аквариумы в ресторанах уже далеко не пустые: омары и прочие лангусты тут имеются.

Ресторан итальянской кухниРесторан итальянской кухни

Надо отметить, что не только русские туристы облюбовали здешние места. В отелях подороже нередко можно встретить японцев, немцев, американцев. Что не может не радовать - туристов из Китая тут практически не видно. Хорошо, что они оседают в большинстве своём на самых знаменитых направлениях: Рим, Венеция, Флоренция. Им очень важно сфотографироваться и показать друзьям, что они побывали у Колизея, на пьяцца Сан-Марко, у дворца Дожей и побывали на мостах Флоренции.

Отель на проспекте Америго ВеспуччиОтель на проспекте Америго Веспуччи

Наконец наступаем моё самое любимое время для фотографирования: небо получается насыщенно синим, с ним ярко контрастируют фонари, не видно ничего лишнего... Многие объекты превращаются просто в силуэты. Мне очень хотелось прогуляться дальше, к железнодорожной станции. Сделать это можно было, если свернуть на отходящий от парка Федерико Феллини проспект Принци Амедео (Viale Principe Amedeo). Но я понял, что для одного дня это будет слишком много впечатлений. В моём распоряжении в Римини ещё четыре дня - успею всё.

У парка Федерико ФеллиниУ парка Федерико Феллини

Раз уж я дошёл до парка Федерико Феллини (Parco Federico Fellini), то не прогуляться тут невозможно. Тем более, что среди силуэтов деревьев очень ярко и заметно смотрелся Фонтан Четырёх Коней (Fontana dei Quattro cavalli). Всё довольно скромно, но в то же время изящно. Фонтан довольно современный (после достопримечательностей Рима, к примеру), был сооружён в 1928 году. К сожалению, нынешний фонтан - копия 1983 года, оригинал был уничтожен во время Второй Мировой войны. Описать его просто: статуи четырёх коней, из ноздрей которых разбрызгиваются небольшие струи воды, расположены в центре круглой чаши, символизирующего море. Они поддерживают широкую мраморную чашу, распыляющую воду. Я бывал тут и в дневное время, но вечерняя подсветка мне понравилась больше.

Фонтан Четырёх КонейФонтан Четырёх Коней

Обратно в свой отель решил возвращаться не по центральной в этом районе улице, а по соседним - хотелось увидеть чуть менее парадную сторону города. Оказалось, что практически всё пространство этой части Римини занимают виллы на 2-3 этажа (для местных жителей), часть из которых внешне напоминает далеко не современные постройки. Жизнь в этих районах уже внешне не была заметна в это время: местное население либо улеглось спать (моя прогулка пришлась на 9 часов вечера), либо вела активный образ жизни но за плотно закрытыми ставнями, ибо окна не были освещены.

Виллы РиминиВиллы Римини

Повстречалось мне немало и крупных отелей, которым не хватило места на первой линии. Отель функционировал, но постояльцев (судя по окнам) в них пока не было. Думаю, что в сезон все они окажутся очень востребованы. Тем более, что в Италии я не столь часто встречал отели подобного уровня. Обычно - это небольшие здания, иногда старинные, где располагаются отели на несколько номеров. А подобные современные строения на сотни номеров мне практически не встречались. Возможно, что я выбираю отели в центре городов, где очень мало современных построек...

Отель в РиминиОтель в Римини

Жить в отеле на первой линии превосходно. Ничто не закрывает вида на море и на восход. Именно такая картина была видна из моего номера и из окон зала для завтраков. Завтрак оказался очень даже шикарный. Тут не было сотен сортов салями и сыра, но и нескольких оказалось достаточно. Фрукты, сладкая выпечка, соки, кофе на выбор и прочие закуски и вкусности. По возвращении в Россию прочитал новость, в которой написали, что "в одном отеле в Римини русских туристов кормили за отдельными столами и строго ограниченным ассортиментом". Вначале было непонятно и неприятно от прочитанного. Но потом всё встало на свои места: турфирма из России приобретает места в отеле с большими скидками, оплачивает континентальный завтрак (очень ограниченный набор блюд) для своих туристов. И понятно, что те, кто оплатил в отеле номер самостоятельно получают большие возможности чем те, кто сэкономил и купил "недорогой тур" в Римини. А ведь звучало из уст русских туристов почти как "наших обижают"...

Адриатическое мореАдриатическое море

В планах на первый день пребывания в Римини у меня было... уехать из Римини. Ведь я был в тридцати с небольших километров от Сан-Марино. Независимого, микроскопического и самого древнего на территории Европы государства, полностью окружённого другим государством. Самого древнего с той точки зрения, что оно не меняло своих границ на протяжении всего времени существования. Накануне я всё внимательно прочитал: на каком виде транспорта туда добираться, где остановка, сколько стоит, какое расписание и всё прочее. Остановка располагается вблизи железнодорожного вокзала - этого мне было достаточно. Судя по описанию, мест не всегда хватает всем желающим, поэтому я поспешил. Но оказалось, этот совет для тех, кто путешествует в Сан-Марино в летний сезон отпусков. Мест в автобусе оказалось много.

Автобус в Сан-МариноАвтобус в Сан-Марино

Могу сказать, что я провёл за границей Италии, в Республике Сан-Марино несколько превосходных часов. Это просто непередаваемо - восторг и эмоции. Несмотря на то, что моя поездка выпала на воскресенье и практически все магазины в окрестностях Сан-Марино были закрыты, мне это не помешало насладиться впечатлениями. Надо сказать, что многие едут сюда на шоппинг, так как считается, что тут много беспошлинных магазинов, товары намного дешевле, чем в Италии. Не знаю, по мне, так в Италии цены настолько привлекательные (по сравнению с российскими магазинами), что куда уж ниже. Если только за откровенно китайский товар, но купленный в итальянских магазинах. Одним словом, никакие шопперы не мешали наслаждаться поездкой в Сан-Марино и прогулкой по его старинным улочкам.

Сан-МариноСан-Марино

По сути я впервые побывал на другой стороне Римини, в его западной части, когда мы ехали в Сан-Марино на автобусе. Я постарался запомнить расположенные тут и там старинные постройки, площади, торговые улицы, храмы и торговые центры. Эта небольшая экскурсия просветила меня, что в Римини достаточно много интересных мест, вернула в меня веру в свой выбор, что я не зря приехал в этот город. Поэтому сразу по возвращении я решил немного прогуляться по западной части города. И началось всё на железнодорожной станции.

Железнодорожный вокзал РиминиЖелезнодорожный вокзал Римини

Решил ограничиться "малым кругом": обойти железнодорожную станцию, пройти мимо совершенно неадекватного высотного строения, прогуляться в сторону Маяка, гавани Римини и вернуться обратно в отель. На первый раз хватит. Ещё вчера я недоумевал - кто и зачем построил этот несуразный небоскрёб посреди такого красивого города? Зачем? Как он вписывается в окружающую обстановку? Обычный жилой дом, единственный в округе небоскрёб... Может быть, планировали переделать Римини в Гонконг, но вовремя (после строительства единственной высотки) остановились... 30-этажная глупость...

Небоскрёб в РиминиНебоскрёб в Римини

По дороге встретил красивую церковь Святого Николая в порту или Сан-Николо (La Chiesa di San Nicolò a Rimini al porto) - располагается в прямой видимости от железнодорожного вокзала. К сожалению, в настоящее время мы видим постройку 1955 года. Оригинал, построенный в XII веке был разрушен во время бомбардировок Второй Мировой войны. Собор оказался закрыт и я не смог увидеть или прикоснуться к его главной реликвии - здесь с 1177 года хранится часть десницы Святого Николая. Есть легенда, что немецкий епископ Гульто похитил фрагмент Святых мощей Николая в городе Бари и пытался увезти их в Германию, но море было настолько неспокойным, что епископу не удавалось отправиться в путь. Пришлось ему оставить мощи в первом попавшемся храме. С того времени мощи хранятся здесь, а в 1632 году было принято решение объявить Святого Николая небесным покровителем Римини.

Церковь Сан-Николо в портуЦерковь Сан-Николо в порту

Совсем невдалеке от собора Святого Николая располагается Канал порта Римини (Porto canale di Rimini) - здесь и находится второй переход из одной части Римини в другую. И я отправился в сторону моря вдоль этого канала. Оказалось очень живописное место - лодки, катера, небольшие яхты, пришвартованные к берегам канала, симпатичные строения вокруг. На другом берегу располагается церковь Мадонна-делла-Скала (Chiesa Della Madonna Della Scala), она же носит название Сан-Винченце-де-Паоли (Figlie Della Carita' Di S.Vincenzo De Paoli). Решил ограничиться только осмотром издалека, с другого берега. Церковь построили в 1611 году, в последствии несколько раз переделывали и реставрировали. Над входом сохранилось изображение Святой Богородицы, которое выполнил в 1608 году Алессандро Кодрини - отсюда и название Мадонна над лестницей. Если верить путеводителям, то море раньше было намного ближе к этой церкви - это предполагает популярность её у рыбаков и моряков. 

Канал порта РиминиКанал порта Римини

Обратил внимание на то, насколько здесь многолюдно - в сторону порта и обратно в центр двигались буквально толпы людей. Оно и понятно - воскресенье, день отдыха. Местные жители, приезжие из соседних городков и туристы спешат на прогулку к морю. Пока ещё не заметно, что владельцы яхт, катеров и корабликов готовятся к выходу в море - они припаркованы и ждут своего часа.

Канал порта РиминиКанал порта Римини

Через некоторое время заметил Маяк Римини (Il faro di Rimini) - здание, назначение которого понятно с первого взгляда. Башня для маяка была построена в 1754 году, но с того времени сохранился лишь фундамент. Во время последней войны он оказался разрушен и затем вновь отстроен - так что перед нами копия. Но, говорят, копия поразительно точная. Не заметил тут никаких надписей, что возможно его посещение - скорее всего, просто стратегический объект - портовый маяк высотой 27 метров.   

Маяк порта РиминиМаяк порта Римини

Римини - город хоть и спланированный века назад, но удивительно адаптированный к современной жизни. Взять к примеру велодорожки - они встречаются практически во всех самых популярных местах города и позволяют местным жителям быть достаточно мобильными. Не везде можно добраться на общественном транспорте, а на велосипеде запросто. И для здоровья полезно, и экология города не нарушается...

ВелодорожкиВелодорожки

А вот начинается Восточный пирс Капитана Джульетти (Molo di Levante Capitan Giulietti), используется название Сан-Джулиано. Пирс или мол вполне подходит для прогулок - это доказывает сплошной поток желающих прогуляться здесь. Ничего особенного, а людям нравится. Особенно хорошо здесь в летние дни, наверное. Ибо даже в марте здесь было очень комфортно. Практически в море, на сваях располагается ресторан Rockisland Rimini очень оригинального дизайна как внешне, так и внутри заведения. Рок-остров, можно перевести и как имеющий отношение к музыке остров, и как остров Судьбы...

Восточный пирсВосточный пирс

Рядом с рестораном располагается жёлтый маяк, а на соседнем моле, который уходит влево установлен красный маяк - в ту сторону я уже не пошёл, устал. Здесь, на самом конце мола имеется небольшая площадка, где и установлен жёлтый маяк и ещё одна местная достопримечательность - памятник Жёнам моряков (Monumento Alle Mogli Dei Marinai). Скульптура - превосходное напоминание, что когда-то Римини был небольшим посёлком, основным занятием в котором было рыболовство и морские перевозки.

Пирс, маяк, памятник жёнам моряковПирс, маяк, памятник жёнам моряков

Скульптура сделана очень реалистично, передаёт очень сложные эмоции. Мне кажется, что эмоции памятника зависят от погоды - я оказался тут в прекрасную безоблачную погоду - соответственно, и эмоции будут положительные. Но если вокруг тёмные грозовые тучи, чёрный горизонт, то и эмоции будут тревожными, передающими ожидание беды. Прочитал я и надпись на памятнике: "Per recordare le donne che sulle banchine del porto aspettavano i loro uomini tornare dal lavoro e dal mare. Per non dimen ticare quelli che non sono tornati." Перевод: Женщинам, которые на причалах ожидают, что их мужчины вернуться с работы с моря... Скульптура была установлена в 2011 году. 

Памятник Жёнам моряковПамятник Жёнам моряков

На следующее утро я решил вновь отправиться куда-нибудь по окрестностям. Только ещё не решил, в какую именно сторону. Обратил внимание во время завтрака на небольшую компанию молодых людей, которые общались между собой на русском языке. Решил узнать у них, если они туристы, то обязательно подскажут интересное место в округе. Оказалось, что не туристы, а проходящие обучение в Италии сотрудники одного бренда одежды из... Хабаровска и Владивостока! Вот так встретились! Новой информации не получил, но немного пообщались и поделились впечатлениями от Италии. Я же остался при своём мнении - ехать надо в Равенну - городок, который упоминался ещё в "Божественной комедии" Данте. Удалось уложиться примерно в половину дня - Равенна располагается недалеко от Римини. Впечатлений осталась масса!

РавеннаРавенна

Перекусив и немного отдохнув решил отправиться на дальнейшее изучение Римини. Решил отправиться в сторону исторического центра. Удобнее всего мне было пройти по парку Альчидо Черви ( Parco Alcide Cervi). То есть не идти по улице Рима (Via Roma) к железнодорожной станции, а пойти по перпендикулярной ей улице Восточных Бастионов (Via Bastioni Orientali), вдоль которой и тянется парк Альчидо Черви. Здесь нет ничего особенного - просто несколько кварталов зелёных насаждений с тропинками для прогулок. Кстати, очень популярное место у местных бегунов.

Парк Альчидо ЧервиПарк Альчидо Черви

Прогуливаясь по парку и держа путь к Арке Августа решил свернуть ненадолго в сторону церкви Святого Варфоломея и Морино или Святой Риты (Chiesa Cattolica Santi Bartolomeo E Marino - S.Rita). Названий много - оно и понятно: с XII века, когда она была основана, много событий произошло и было много поводов добавить новые названия. Оказалось закрыто, но и так было понятно, что церковь построена в стиле барокко. Кстати, на этом месте с V века была построена часовня Сан-Марино. Последняя реконструкция была проведена в 1865 году, так что перед нами довольно свежая постройка.

Церковь Святого ВарфоломеяЦерковь Святого Варфоломея

Вернувшись ненадолго в парк через некоторое время я оказался у Арки Августа (Arco di Augusto) - это Триумфальная Арка или главный вход в город, отсюда начинается главная улица города - Corso d'Augusto. Если никуда не сворачивать с этой улицы, то можно увидеть больше половины всех самых знаменитых достопримечательностей Римини. Подумать только - Арка была построена в 27 году до н.э. в качестве главных ворот крепостной стены вокруг города.

Триумфальная Арка Августа (вид снаружи от исторического центра)Триумфальная Арка Августа (вид снаружи от исторического центра)

Её возвели в честь императора Гая Юлия Цезаря Августа, известного как Август или Октавиан. Необычно наблюдать ворота и фрагмент крепостных стен, которые стоят просто так, посреди площади. В одном из путеводителей прочитал, что в этой арке никогда не предусматривались ворота. Странные городские ворота без самих ворот. Оформление арки с разных сторон несколько отличается между собой.

Триумфальная Арка Августа (вид изнутри исторического центра)Триумфальная Арка Августа (вид изнутри исторического центра)

Прежде чем отправиться во внутри исторического центра, я решил немного прогуляться за пределами прежних крепостных стен - можно назвать это место пригородом (в далёком прошлом). От Арки начинается улица XX сентября 1870 года (Via XX settembre 1870). Место очень симпатичное, где выстроились строения самой разнообразной архитектуры. Так и хочется озвучить тему "смешения нового и старого"...

На улице XX сентября 1870На улице XX сентября 1870

Я заметил, что двери церкви Сан-Джованни Баттиста (Chiesa di San Giovanni Battista), то есть Святого Иоанна Крестителя открыты и поспешил в её сторону. Внешне - это малопримечательное строение, но относится к числу старейших и важнейших церквей Римини. Церковь Святого Иоанна Крестителя была построена на месте собора Святого Стефана, который упоминается с 1144 года. С 1573 по 1797 годы церковь находилась в подчинении монахов ордена кармелитов. Именно они и произвели в 1625 году перестройку предыдущего собора в современное строение. Правда, впоследствии проводились ещё реконструкции и модернизация. В 1797 году церковь стала принадлежать ордену капуцинов и пробыла в их подчинении до 1805 года. 

Церковь Сан-Джованни БаттистаЦерковь Сан-Джованни Баттиста

Фасад украшают лишь две скульптуры - Святого Джованни и Элии (середина XVIII века). После столь простого и скромного фасада тем более приятно увидеть внутреннюю роскошь в стиле барокко. Многочисленные капеллы, лепнина, скульптуры. Довольно сложно перечислить все реликвии, которые тут находятся: скульптуры Святых и покровителей города, полотна знаменитых мастеров, начиная с XVI века. С удовольствием прикоснулся к истории - собор просто великолепен. Вот тебе и скромный фасад...

В церкви Святого Иоанна КрестителяВ церкви Святого Иоанна Крестителя

Площадь Юлия Цезаря (Largo Giulio Cesare), вопреки названию, оказалось очень "современным местом" - самые обычные строения, никакого Колизея или Римского театра рядом... Именно эта площадь начинает исторический центр со стороны Арки Августа. Я оказался здесь вечером, но небольшой рынок пока ещё был открыт. Специализации его я не заметил - продавали всё подряд: книги, сувениры, обувь и одежду от €1... 

Площадь Юлия ЦезаряПлощадь Юлия Цезаря

Решил сделать небольшой крюк в сторону ворот Монтанара - по дороге побывал на старинных улочках, посмотрел на разнообразную архитектуру. Вечерело и многие местные жители и туристы решили найти место для ужина. Небольшие магазины уже закрылись и я смог уделять больше внимания окружающим меня строениям. Вышел на улицу Гарибальди (Via Giuseppe Garibaldi) - тут было достаточно оживлённо. Вот церковь - небольшая, судя по всему, давно закрытая. Не встретил никакой информации о ней.

Церковь на улице ГарибальдиЦерковь на улице Гарибальди

Улица Гарибальди соединяет две площади: Джузеппе Маццини (Piazza Giuseppe Mazzini) и Тре Мартири (Piazza Tre Martiri). Иду на запад к воротам Монтанара (Porta Montanara). Эти городские ворота были построены во II веке до н.э., город в те времена назывался не Римини, а Амиринум. Во времена Римской империи вокруг города построили четверо ворот, одни из них, как раз, и были ворота Монтанара. Ворота в прежние времена выглядели совершенно иначе - арок было две, да и назывались иначе - ворота Святого Андрея (Porta Sant'Andrea). Построены они были из местного песчаника и были достаточно массивными - не менее 6 метров в высоту и 12 метров в ширину - теперь они кажутся очень скромными и даже миниатюрными. Но во время Второй Мировой войны они были разрушены и восстановлены (из камня римской эпохи) к 1949 году. Мало того, что их восстановили в усечённом виде, так ещё и разместили совершенно в другом месте. И лишь в начале XXI века они были установлены на улице Гарибальди. Но и нынешнее место их размещения - не совсем верное, теперь они установлены на 40 метров ближе к площади Джузеппе Маццини. Судя по их размерам, многие считают их чуть ли не "калиткой" в городской стене. Вот как реставраторы могут поработать...

Порта МонтанараПорта Монтанара

Перейдя довольно оживлённую дорогу, я оказался на площади Джузеппе Маццини - тут всё внимание сосредотачивается на приходе Святого Гаудеция (Parrocchia di San Gaudenzo). Оригинальная церковь была построена в 1856 году, но в настоящее время перед нами послевоенный новодел, поскольку церковь была разрушена и проще было построить новую. Церковь носит имя Святого Гаудеция, который стал в 336 году первым епископом Римини. Что по своему внешнему виду, что по внутреннему оформлению церковь очень просто выглядит, если сравнивать её с церквями и базиликами Италии.

Церковь Святого ГаудецияЦерковь Святого Гаудеция

Ощущение такое, что надо было построить церковь - вот и построили. Оформлением особо решили не заморачиваться. Высказываю своё мнение - лично на меня церковь не произвела сколько-нибудь значимого впечатления. Возможно я чего-то не знаю и там хранятся какие-то важные реликвии... Как не встретил я и информации о том, является ли современное здание церкви копией или имеет совершенно другой вид, отличный от постройки XIX века...

В церкви Святого ГаудецияВ церкви Святого Гаудеция

Сворачиваю ненадолго в сторону от улицы Гарибальди - к монастырь Сан-Бернардино (Chiesa di San Bernardino). Церковь просто поражает своим фасадом - вроде бы фасад из обычных кирпичей, а как красиво! Оказалось, что церковь была построена в XVII веке в стиле барокко. Превосходно дополняют оригинальную кирпичную кладку на фасаде две нищи со статуями Святого Бернардино и Святого Джакомо. 

Церковь монастыря Сан-Бернардино)Церковь монастыря Сан-Бернардино)

Внутри оказалось не менее красиво и стильно. Много фресок, статуй, лепнины. В боковых алтарях увидел картины с изображениями из жизни Святого Бернардино. Жаль, что не удалось послушать один из лучших органов в этом регионе Италии. Зато украшения над органом (фигуры ангелов) увидеть удалось. Храм хоть и располагается практически в самом центре Римини, но не слишком посещаем туристами. И это хорошо!

В церкви Святого БернардиноВ церкви Святого Бернардино

Возвращаюсь обратно по улице Гарибальди к площади Трех Мучеников (Piazza Tre Martiri) - месту просто замечательному. Замечательному не только своими постройками, но и по атмосфере. Тут пересекаются сразу несколько людских потоков, прогуливающихся по историческому центру Римини. Тут мало что поменялось: когда-то здесь пересекались две дороги - Кардо ( il cardo) и Декуманус (il decumano), нынешние улица Гарибальди и Августа. Считается, что площадь сформировалась ещё во II веке до н.э. и в те времена здесь располагался римский Форум. Современный облик площади формируется в XVI веке, когда богатые аристократы отстраивают по периметру площади и в её окрестностях свои богатые особняки и общественные здания. Название площади менялось несколько раз: Квадрат травы, Большой квадрат, Площадь мула, Площадь Юлия Цезаря. С 1946 года площадь носит название Трёх Мучеников - в память о казнённых здесь фашистами трёх участников Итальянского Сопротивления.

Площадь Трёх МучениковПлощадь Трёх Мучеников

Почему я говорю о особой атмосфере этого места - всё просто. Тут постоянно что-то происходит. Прогуливающиеся местные жители постоянно здороваются друг с другом, встречаясь на прогулке. Туристы с удивлением и восхищением рассматривают местные достопримечательности, делая бесконечные селфи. И все вместе с любопытством наблюдают за выступлениями различных творческих единиц - я стал свидетелем выступления с каким-то акробатическим номером. В другой раз здесь развлекал публику своей гибкостью и гуттаперчевостью какой-то молодой человек. Для сравнения: с XIII века и по 1528 год в городе власть принадлежит семейству Малатеста - в этот период на площади происходят не только городские мероприятия и церемонии, но и проводятся рыцарские турниры и состязания. Иногда здесь также проводились казни (сжигали ведьм). Одним словом - на площади во все века происходит что-нибудь интересное для народа...

На площади Трёх МучениковНа площади Трёх Мучеников

В углу площади заметил скромную статую кого-то из древнеримских императоров. Подошёл ближе и узнал -  это Юлий Цезарь. Статую здесь разместили не просто так - Юлий выступал на этой площади. Скульптура появилась на площади во времена Бенито Муссолини, именно он подарил её жителям города в 1933 году (по случаю дня рождения Рима). Прочитал в одном из путеводителей, что: в 49 году до н.э., перейдя реку Рубикон (протекает к северу от Римини), Гай Юлий Цезарь на Форуме обратился к своему войску и жителям города с требованием поддержки его решения идти на Рим. 

Статуя Юлия ЦезаряСтатуя Юлия Цезаря

Мало кто сейчас свяжет две колонны, на которые опирается дворец Бриоли рядом с Часовой башней и древний римский Форум. Но это так - они сохранились со времён этого самого Форума. В Средневековье на площади начинается оживлённая торговля: на месте, где сейчас располагаются Часовая башня и дворец Бриоли были построены крытые торговые ряды для продажи мяса и птицы. Вблизи этих торговых рядов начинают активно строиться постоялые дворы и таверны.

Часовая башняЧасовая башня

Часовая Башня была построена на площади в XVI веке, немного позднее (в XVII веке) был построен палаццо Бриоли. Сейчас дворец и башня считаются единым целым. Как выглядела Часлвая Башня ранее - не выяснял, но в XVIII веке на ней были установлены часы с астрологическим календарём (показывают движение солнца в зависимости от знаков Зодиака и фаз Луны). Сказать, что вблизи башни построен дворец или палаццо сложно - слишком у него просто оформление. Дворец принадлежал семействам Карампи и Балдини, позднее тут была устроена научная обсерватория университета Милана.


Читать полностью на : https://www.rutraveller.ru/place/35804

Часовая башня и Дворец БриолиЧасовая башня и Дворец Бриоли

Практически рядом располагается храм Святого Антония Падуанского (Tempietto di Sant’Antonio или Chiesa dei Minimi di San Antonio da Padova). Его строительство датируют 1518 годом. Честно говоря, храм стоит как-то несуразно, чуть ли не в центре площади. А всё потому, что его решили построить на том самом месте, где по легенде когда-то неверующий в Бога по имени Бонвилло на глазах у горожан уверовал в существование Всевышнего с помощью Антония Падуанского. Долгое время на месте сотворения чуда была установлена колонна, а в начале XVI века построили часовню. Деяние Святого даже получило название "чуда о муле".

Храм Святого Антония ПадуанскогоХрам Святого Антония Падуанского

Куда больше и помпезнее храма Святого Антония выглядит церковь Деи Паолотти (Chiesa Dei Paolotti) или проще - церковь Павла. Она построена на месте более ранней церкви XV века, от которой сохранился только фундамент. Разрушена старая церковь была во время Второй Мировой войны, новая же была построена к 1964 году. Не встретил информации - был ли сохранён облик прежней церкви или это новая архитектура.

Церковь Деи ПаолоттиЦерковь Деи Паолотти

В храме шла служба, поэтому слишком вольготно побродить по церкви не получилось, но общее представление о её внутреннем устройстве получить смог. Обратил внимание на практически современные фрески, которые изображают библейские сцены и деяния Святого Антония. Кстати, здесь можно увидеть изображение того самого "чуда о муле". Оформление достаточно простое и современно, но очень необычное.

В церкви Деи ПаолоттиВ церкви Деи Паолотти

Направляюсь дальше по улице Августа в сторону площади Кавур - это второй исторический центр Римини, располагающийся всего в двух кварталах. Пешеходную улицу Августа (Corso d'Augusto) можно смело назвать местной торговой милей - тут располагаются многочисленные бутики и магазины известных мировых брендов, вперемешку с заведениями питания разного типа: закусочными, ресторанами, барами и кафе. В час-пик тут довольно сложно сделать хорошие фотографии - слишком много вокруг и туристов, и местных жителей. Могу сказать, что здесь намного реже слышна русская речь - могу поспорить, что не все русские туристы, прибывающие в Римини, бывали в историческом центре. Многие ограничиваются приморскими кварталами и поездками за шмотками в соседние Болонью, Римини и другие городки.

Corso d'AugustoCorso d'Augusto

Пьяцца Кавур (Piazza Cavour) - центр деловой жизни Римини. Ну, если не в настоящее время, то в прежние века точно. Если же учесть, что на площади имеется сразу несколько исторических памятников, то это ещё и культурный центр Римини. Чтобы было понятно в общих чертах - здесь три дворца: Гарампи, Палаццо дель Аренго, Палаццо дель Подеста, статуя папы Павла V, фонтан Делла Пинья, рыбный рынок и кое-что "по мелочи". Построенные здесь здания датируются XIII-XIX веками. Площадь практически никогда не бывает пустой. Я не имею в виду туристов и местных жителей - это само собой. Площадь довольно плотно заставлена различными палатками, киосками, столиками кафе и ресторанов.  

Пьяцца КавурПьяцца Кавур

Историю площадь ведёт с позднеримского периода и носила она в те времена название площади Фонтана. Тут решались вопросы политические, торговые, культурные. В средние века у площади появилось название Муниципальной - город приобрёл права считаться городом и на ней появились здания городских властей. Нынешнее название (площади Кавур) появилось в 1862 году в честь графа Кавур (Камилло Паоло Бенсо). Как и Виктор Эмануил II, Джузеппе Гарибальди и ещё несколько имён, Кавур встречаются во многих итальянских городах. Практически полный набор известных в Италии людей воплощён в названия и в Римини.

На площади КавурНа площади Кавур

Практически в самом центре площади размещается статуя папы римского Павла V. Статуя установлена в 1614 году муниципалитетом Римини. Автором выступил итальянский скульптор Николас Кордье - заказ на статую он получил в 1611 году, но не успел закончить работу - её продолжил Себастьяно Себастьяни. Под его руководством и была отлита бронзовая скульптура. Нашёл информацию, что памятник переделывали и затем вновь возвращали всё обратно. Поэтому кто-то из жителей Римини считает, что это статуя небесного покровителя города - Святого Гаудеция.

Статуя Павла VСтатуя Павла V

Почему статуя посвящена именно папе Павлу V - для себя я не нашёл ответа, хоть и прочитал его краткую биографию. Родился в Сиене, затем жил в Риме... Устанавливал миссионерские отношение с разными странами - положительно. Но, при нём в 1616 году церковь осудила труд Николая Коперника "об обращении небесных сфер" и по инициативе Папы начался инквизиционный процесс против Галилео Галилея, пропагандирующего идеи Коперника. Запретили саму мысль о том, что «Солнце не движется вокруг Земли и Земля не является центром Вселенной». Непонятно, за что такое почтение...

На площади КавурНа площади Кавур

Рядом со статуей располагается и старинный фонтан Шишка или Пинья (Fontana della Pigna). Фонтан был построен в 1543 году и являлся единственным источником питьевой воды для жителей города Римини вплоть до 1912 года. И если сам фонтан датируется серединой XVI века, то его основание или барабан был сооружён в конце эпохи Римского Империи. Шишкой фонтан стал не сразу, вернее - сразу после постройки шишка была установлена, но через некоторое время решили установить на фонтан статую папы Павла III. Всё решило нападение на город войск Наполеона - конструкции фонтана повредили, особенно досталось шишке. Фонтан был отреставрирован в 1807 году, статую решили не восстанавливать и то ли вернули старую шишку, то ли создали новую.

Фонтан ШишкаФонтан Шишка

А теперь перейду к описанию зданий, расположенных по периметру площади. Палаццо дель Подеста (Palazzo del Podesta). Датой строительства "Дворца для власти" считают 1330 год. Фасад довольно лаконичен: три большие арки, пять окошек,украшен зубцами, которые называют "ласточкин хвост" (и красиво, и помогает укрыться при обороне здания). Мало что поменялось в облике дворца, разве что исчезла верёвка, которая была укреплена на средней арке - служила виселицей для преступников. Хотя, как уверяют другие источники, внешний вид дворца в XX веке заметно изменили. В настоящее время здесь проводятся художественные выставки, культурные мероприятия. Во время моего визита в Римини тут проходила выставка работ Караваджо.

Палаццо дель ПодестаПалаццо дель Подеста

Соседнее паллацо называют дель Аренго (Palazzo dell'Arengo). Оно построено в римско-готическом стиле тоже с зубцами на крыше. Датируют его 1205 годом и предназначалось оно для проведения народных собраний. Здание было построено во времена правления Модио де Карбонезене и не раз подвергалось реконструкциям и перестройкам, поэтому от оригинального сооружения мало что сохранилось. Поэтому во время очередной реконструкции в 1926 году было решено возвратить дворцу изначально задуманный вид. Как уверяют историки, перед зданием находился камень, на котором должники получали три удара по мягкому месту.

Палаццо дель АренгоПалаццо дель Аренго

Сегодня в здании Палаццо дель Аренго располагается администрация города Римини, проводятся заседания суда. На мой взгляд - внешний вид дворца несколько мрачноват. Возможно, на такие мысли наводят окошки с колоннами, которые создают ассоциацию с чем-то тюремным. Зато какая превосходная дозорная башня пристроена к палаццо. Зато, как говорят путеводители, в главном заледворца можно увидеть фреску «Страшный суд» XIV века работы одного из мастеров школы Джотто. Я с удовольствием обошёл палаццо дель Аренго вокруг и оказалось, что с обратной стороны располагается сад Паоло и Франчески (Giardino di Paolo e Francesca). Фасад с обратной стороны самого дворца выглядит очень просто, но менее грозно.

Палаццо дель Аренго (со стороны сада Паоло и Франчески)Палаццо дель Аренго (со стороны сада Паоло и Франчески)

Мэрия, Муниципалитет, Ратуша, палаццо Комунале и наконец, палаццо Гарампи - это всё одно и то же строение. Дворец строился в период 1562-1583 годов по проекту итальянского архитектора Людовико Кардуччи. В то время в Европе в архитектуре как раз был популярен маньеризм (смесь ренессанса и барокко). Дворец изначально и строился как будущая Ратуша города Римини. Во время землетрясения 1672 года дворец сильно пострадал и его восстановлением занялся архитектор  Франческо Гарампи (отсюда и его название). Я очень люблю здания с крытыми галереями - палаццо Гарампи как раз из таких. Заметил я и балконы на втором этаже, и даже небольшую статую Мадонны в нише (говорят про XVIII век). 

Муниципалитет / Палаццо ГарампиМуниципалитет / Палаццо Гарампи

Это здание на площади, наверное, самое молодое из всех. Театр он и в Италии театр, я про внешний облик. Сразу понятно, что здание несёт функцию театра. Его название - Театр Аминторре Галле или просто Театр Галли (Teatro Galli). Был открыт для публики в 1857 году. Вот были времена - на открытие поставили оперу "Трубадур", на которой присутствовал сам автор - Джузеппе Верди. Во время оккупации здание не раз становилось казармой для войск захватчиков - с 1742 года и до конца XVIII столетия в Театро Коммунале находились испанские, а затем неаполитанские войска. Для удобств военных сооружение даже было расширено и реконструировано. Во время Второй Мировой войны театр был разрушен и пока частично был восстановлен лишь фасад здания, но работы продолжаются.

Театр Аминторре ГаллеТеатр Аминторре Галле

Помимо трёх самых знаменитых строений на площади Кавур, моё внимание привлекли какие-то старинные ворота, за которыми я позднее разглядел какие-то колонны под крышей. Это место называют Рыбный рынок (Antica Pescheria) или даже Старый Рыбный рынок. Оказалось, что даже у такого небольшого и достаточно простого по архитектуре сооружения тоже был архитектор - Джованни Франческо Буонамици. Средневековые летописи говорят о том, что тут ежедневно обслуживали до тысячи покупателей, а вокруг велась оживлённая торговля не только дарами мря, но и другими товарами.

Старый рыбный рынокСтарый рыбный рынок

Вечером на территории Старого Рыбного рынка уже не велось никакой торговли, но на следующий день я увидел, что это место популярно не только у торговцев сувенирами, но и у художников - здесь можно купить очень интересные работы практически во всех популярных стилях рисования. Но и как рыбный рынок не потерял своего предназначения - морепродукты здесь продают с раннего утра по воскресеньям. Вечером же здесь просто собираются стайки молодёжи - посидеть, поговорить. Тем более, что вокруг рынка сосредоточено множество баров, кафе, дискотек, работают караоке и закусочные. В одном из путеводителей это место описали более красочно: "популярность Старого Рыбного рынка обеспечивается благодаря идеальному сочетанию исторического шарма с модным местом встречи: винные погреба, пабы, рестораны, уличные столы, зажжённые свечи"...

На Старом Рыбном рынкеНа Старом Рыбном рынке

Осмотрев на площади всё самое интересное, обойдя вокруг палаццо дель Аренго, прогулявшись по саду Паоло и Франчески я отправился в сторону какой-то стройки. Оказалось, что это восстанавливают театр Галле - по сути, будут пристраивать совершенно новый корпус, хотелось бы верить, что в старых традициях. А передо мной открывается красивое зрелище - старинный замок. Это Кастель Сисмондо (Castel Sismondo). Встречается и название Крепостью Малатеста (Rocca Malatestiana). Когда Замок собрались строить, то пришлось сносить довольно большой и густонаселённый участок города, включая даже резиденцию епископа, монастырь, баптистерий и другие постройки. Строительство датируют 1437 годом и строился он для проживания в нём семейства правителя города Сигизмунда Пандольфо Малатесте.

Кастель СисмондоКастель Сисмондо

Для строительства такой громадины 15 лет - это не много. Резиденция Малатесте находилась в центральной части Замка. Побывать внутри и осмотреть, что там и как не получилось - я пришёл слишком поздно и было закрыто. Но обойти Замок вокруг было в моих силах. Довольно интересная конструкция, говорят, что проектировал Замок сам будущий владелец, правда, намекают, что он привлекал для помощи художника Филиппо Брунеллески. Не слишком понятно, для каких целей строился такой укреплённый Замок - для обороны от внешних врагов или от нападения собственного населения? Во времена строительства Замок располагался вне крепостных стен вокруг города. И ещё - Замок имел вокруг стен ров с водой, но впоследствии его не стало.

Замок СисмондоЗамок Сисмондо

От площади у Замка заметил колокольню церкви и решил посмотреть на неё поближе. Оказалось, это церковь Сант-Агостино или Святого Августина (Chiesa di Sant'Agostino). Первые упоминания церкви относятся к 1069 году! С 1256 года и по период Наполеоновских войн (начало XIX века) церковь принадлежала Отшельниками Святого Августина и была посвящена посвященный Святому Иоанну Евангелисту. Получается, что самый старый храм города. В те времена церковь обладала довольно большими сельскохозяйственными угодьями и считалась "лакомым куском". Построена была в романо-готическом стиле, но в XVII-XVIII веках была значительно перестроена. Если обойти церковь с другой стороны, то можно увидеть постройку, которая длительное время была самым высоким сооружением Римини - колокольню, а посему - служила морякам маяком. Попасть во внутри не получилось - уже было закрыто. А ведь там внутри фрески XIV века, старинные статуи, мебель и прочие красоты.

Церковь Святого АвгустинаЦерковь Святого Августина

Решил возвратить на Corso d'Augusto и пройти её до конца. Для этого я вновь оказался на площади Кавур. Если смотреть на неё от театра, то она не кажется такой уж небольшой. Да и выглядит отсюда даже более интересно, чем от муниципалитета. На площади смешивались и вновь разделялись многочисленные потоки туристов и местных жителей - как ни крути, это центральное место в городе.

Площадь КавурПлощадь Кавур

Через пару кварталов от площади меня ожидали сразу две достопримечательности Римини - расположенные друг напротив друга церкви. Первая - Санта-Мария в Корте или Санта-Мария дей Серви (Chiesa di S. Maria in Corte o dei Servi). Её построили к 1317 году на месте. По первоначальному проекту строение было одноэтажным, но к 1777 году церковь перестроили под руководством архитектора Гаэтано Стегани из Болоньи.

Церковь Санта-Мария дей СервиЦерковь Санта-Мария дей Серви

В 1798 году церковь была передана ордену Доминиканцев и в 1806 году стала приходом Санта-Мария в Корте. В самом конце XIX века вновь начались работы по переделке фасада. У меня получилось побывать в этой церкви на следующий день - и мне очень понравилось. Храм украшают белоснежные колонны и фрески на бело-золотых стенах. Особенно мне понравился сводчатый потолок. И разительный контраст: на улице практически всегда мрачно и серо, а внутри такая красота и роскошь.

В церкви Санта-Мария дей СервиВ церкви Санта-Мария дей Серви

А напротив вижу другой храм - церковь Санта-Мария-ад-Нивес (Chiesa di Santa Maria ad Nives). Это имя она получила в 1814 году, а до этого именовалась Санта-Мария-делла-Мизерикордия (chiesa di Santa Maria della Misericordia). Misericordia в переводе означает "милосердие". Церковь впервые упоминается в XIV веке. В нынешнем виде церковь начала своё существование в середине XVIII века. Судя по карте, в церкви в настоящее время располагается Департамент образования провинции Римини (Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini). Осталось лишь представлять себе, как оформлено всё внутри... 

Церковь Санта-Мария-ад-НивесЦерковь Санта-Мария-ад-Нивес

Выхожу к Портовому каналу и оказываюсь в том месте, где он заканчивается. Вокруг расположились "зоны отдыха", какие-то пространства для отдыха, посиделок у воды - всё это парк 25 апреля (Parco XXV Aprile). Но не это здесь главное - мост Тиберия (Ponte di Tiberio), вот на что тут стоит посмотреть! Иногда мост называют мостом Августа, так как его строительство началось в годы его правления - в 14 году. Завершилось его строительство в 21 году уже при императоре Тиберии. И каждый хотел назвать мост своим именем. Это самый старый мост Римини! Он соединяет между собой два района города: Сан-Джулиано и Исторический центр. Мост имеет довольно скромные размеры (около 70 метров). Сбоку хорошо видно - он включает в себя пять полукруглых арок и очень массивные и основательные опоры. Не зря же мост простоял почти 2 тысячи лет!

Мост ТиберияМост Тиберия

Материал, из которого выполнен мост - истрийский камень. Внутри мост кажется немного грубым, шагать приходится осторожно, бордюры довольно высокие. Мост остаётся открытым для легкового транспорта и пешеходов. Как говорят путеводители, мост всё-таки был разрушен при захвате города войсками готов в 580 году, и восстановлен в полном объёме лишь в 1680 году. Гиды любят рассказывать байки о том, что это "мост дьявола" и только благодаря его силе мост такой прочный. Мне кажется, что это постарался древнеримский архитектор Витрувий, который правильно рассчитал нагрузку на окоры и использовал такую бесподобную архитектурную находку, как арки.

Мост ТиберияМост Тиберия

Всё, отправляюсь обратно в отель. Итак уже на улицах почти не осталось людей. Мне предстоит довольно дальняя дорога. Решаю пройти её по новым для себя местам и с улицы Августа сворачиваю на улицу IV ноября (Via IV Novembre). Через некоторое время я оказался у Темпио Малатестиано (Tempio Malatestiano), или у храма Малатестиано. Это и есть Кафедральный собор Римини, который привлекает внимание не только своими размерами, но и необычным внешним видом. За свою историю храм побывал и церковью Девы Марии, и церковью Святого Франциска. Первая постройка возникла на этом месте в IX веке, в XII веке храм был значительно расширен и говорят, что расписан фресками Джотто. То сооружение, которое мы видим сейчас задумал Сигизмундо Пандольфо по прозвищу Малатеста (в переводе - "дурная голова"). Он решил переделать церковь в личную усыпальницу или даже мавзолей, который бы затмил своим величием римский Пантеон. В 1447 году началась реконструкция, по проекту сооружение должен был венчать грандиозный купол, напоминающий внешне купол римского Пантеона. Строительство осталось незавершенным – Сигизмундо Малатеста в 1460 году был отлучен от Церкви, а нехватка денег остановила строительство. В последствии никто так и не понял замысла авторов проекта - решили оставить всё как есть. Жаль, что не получилось побывать внутри...

Темпио МалатестианоТемпио Малатестиано

Следующий день я провёл в путешествиях в соседние города - Модену и Болонью. Я уже бывал там раньше, но не воспользоваться своей близостью к ним не мог. С удовольствием с раннего утра и практически до вечера путешествовал, фотографировал, занимался шоппингом. Утром следующего дня мне предстояло отправиться на три дня в Пескару - последний город моего очередного путешествия в Италию. В пути предстояло провести несколько часов, билет был куплен заранее, спешить было некуда - поэтому отправился на завтрак и рассматривая встающее над морем солнце пил и пил кофе...

Восход над Адриатическим моремВосход над Адриатическим морем

Европа     Италия