Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Триест * Trieste * Triest * Trst * Tergeste * Tergestum

Поселения на месте нынешнего Триеста  существовали со II (по некоторым данным с III) тысячелетия до н.э. Предполагается, что эти земли населяли племена венетов. В 177 году до н.э. в ходе Истрийской войны город был захвачен римлянами, поскольку выгодно располагался на средиземноморских торговых путях. Тергест (торговое место) – под таким названием в 50-е годы до н.э. Цезарь упоминает город Триест. Он даровал жителям города права, равные правам жителей Рима, а само поселение получает статус римской колонии. В 33 году до н.э. Октавиан Август начинает постройку городских оборонительных стен вокруг бухты, которая была приспособлена для приёма судов. После падения Рима, Триест в 567 году был взят штурмом и разграблен племенем ломбардов, которое двигалось на завоевание Италии. В 788 году Триест стал частью империи франков. В 947 году итальянский король Лотарь II объявляет Триест свободной общиной, руководит которой епископ-граф. Венецианская республика захватывает Триест в 1202 году. В те времена Триест вел ряд тяжёлых войн с Венецией за право господства в Адриатическом море, но безуспешно. В 1382 году город переходит во владение Габсбургов – на защиту города по просьбе жителей Триеста встал австрийский герцог Леопольд III Габсбургский. В 1719 году Карл VI Габсбург объявляет Триест вольным имперским городом в надежде на его быстрое развитие. Своего высшего расцвета город достиг в XVIII веке, когда императрица Мария-Терезия даровала Триесту особый статус вольного торгового города со своим собственным управлением. Во время наполеоновских войск Триест был трижды оккупирован французскими войсками: в 1797, 1805 и 1809 годах. Наполеон присоединил Триест к Иллирийским провинциям и лишил город особого свободного статуса. В 1813 году в город вернулись австрийские власти, но они решили не восстанавливать в Триесте местное самоуправление. В 1861 году город официально входит в состав австрийских земель и до 1918 года становится столицей Австрийского Приморья. В 1891 году права вольного города были отозваны из-за развернувшегося антиавстрийского сопротивления. В борьбе за присоединение Триеста к Италии, страна вступает в Первую мировую войну, между итальянцами и австрийцами периодически ведутся военные действия. В 1918 году в Триест вошли части итальянской армии, а в 1920 году, после окончания Первой мировой войны, Триест официально стал частью Итальянского королевства. В 1943-1945 годах город находится под немецкой оккупацией; здесь действовал концлагерь Рисиера ди Сан-Савва. В 1945—1947 годах управляется англо-американскими военными властями. По итало-югославскому договору 1954 года Триест и территории к северу от него перешли к Италии, а территории к югу от Триеста — к Югославии.

2016 год

На «отвороте итальянского сапога» долгое время Венеция была для меня самым дальним уголком Италии. Я понимал, что дальше на север начинается Словения, оттуда недалеко и до Австрии, но побывать в тех местах не получалось. И вот, когда я решил посетить Балканы, и уже надо было «выбираться» в Центральную Европу, я и вспомнил про этот уголок на севере Италии. Остановиться решил в небольшом городке Триест.

ТриестТриест

Понятие «небольшой городок» для Италии – это населённый пункт тысяч на 5-10 населения. Город Триест населяют более двухсот тысяч человек. И всё равно: подбирая отель, я представлял себе небольшие домики в 2-3 этажа. Действительность же превзошла все мои ожидания. Нет, конечно, таких небоскрёбов как в Милане тут нет, но и дома в 2-3 этажа встречаются крайне редко.

ТриестТриест

В дороге из Любляны до Триеста мне предстояло провести пару часов. Разглядывать Словению – это удовольствие. Всё вокруг по-европейски: чисто, вылизано и вычищено. На дорогах оживлённо, ощущается, что они ведут к крупной стране, потребляющей много всего. И отправляющей товары дальше по всему миру через свои порты. Я имею в виду многочисленные автовозы, заполненные новенькими немецкими автомобилями; грузовики со стройматериалами; фуры и цистерны, гружённые продуктами и так далее.

По дороге из Любляны в ТриестПо дороге из Любляны в Триест

Триест располагается практически на самой границе со Словенией. Прямого железнодорожного сообщения Любляна – Триест нет (поезда доходят до станции Villa Opicina Train Staation, дальше надо пересаживаться на автобус). Поэтому выбрал для поездки автобус. Купил билет на удобное время (11:30), поэтому билет обошёлся в €22. Рано утром проезд стоит от €7. Если же брать билет на сайте автокомпании, то стоимость можно снизить в 2-3 раза.

По дороге из Любляны в ТриестПо дороге из Любляны в Триест

Мы забрались на высокий перевал – оттуда предстояло спускать к морю, где и расположился Триест. Первый населённый пункт в Италии, который мы проехали, оказался Villa Opicina (Вилла Опичина). Судя по информации на сделанной мною фотографии, посёлок располагается на высоте более 300 метров над уровнем моря. Вернее, здесь это Триестский залив Адриатического моря. Я заметил здесь станцию местного междугороднего трамвая. Наша дорога шла серпантином, но где-то рядом пролегали рельсы и для этого трамвая. Самое большое моё упущение в поездке в Триест - я так и не прокатился на этом старомодном трамвае с деревянными скамьями и открытыми окнами.

Триест (вид с виллы Опичина)Триест (вид с виллы Опичина)

Я не успевал вращать головой, рассматривая всё вокруг. Периодически открывался вид на город, расположенный где-то далеко внизу, вокруг море средиземноморской зелени. А потом начались кварталы пригородов Триеста. Мне хотелось прямо сейчас выскочить из автобуса и отправиться на прогулку по этим местам, напоминающим мне Неаполь и Геную. К сожалению, и на прогулку здесь времени у меня не хватило. Дорога шла всё время вниз и вниз – я подумал было, что мне придётся постоянно передвигаться по Триесту вверх и вниз. Но обошлось – центр города располагается практически на уровне моря и лишь к некоторым достопримечательностям пришлось взбираться на местные холмы.

По дороге в ТриестПо дороге в Триест

Навигатор помог мне довольно быстро добраться до моего отеля. Я первый раз остановился в бутик-отеле. Он расположился буквально в самом сердце города, на центральной улице - Via Giosuè Carducci. Я выбрал небольшие, но шикарно оснащённые апартаменты. Удивительно, но обошлись они сравнительно недорого – €45 в сутки. Небольшая собственная кухонька позволила мне каждый вечер ужинать свежей пиццей. Администратор в течение нескольких минут познакомил меня с основными достопримечательностями Триеста. Я заметил, что, скорее всего, не успею увидеть все местные красоты. Он сказал, что за 3 дня я успею всё! Я не стал его расстраивать, что планирую потратить день на поездку в Венецию, ещё один день на прогулку по Пальманове и Удине. Итальянцы ведь они такие – очень переживают и расстраиваются, если ты выбираешь не то, что дорого им.

Via Giosuè CarducciVia Giosuè Carducci

Я не стал терять временя и сразу отправился по делам. В местный супермаркет… В Италии мне предстояло пробыть всего 3 дня, а успеть попробовать свои любимые продукты хотелось. В корзину отправился соус песто, колбаса мортаделла, кусок гранд падано (сыр, практически аналогичный пармиджано реджано), белые булочки, напиток чинотто, сыр маскарпоне, бутылка игристого вина, пачка кофе Lavazza, молоко к кофе, клубника и так далее. Да, ещё и замороженная пицца – она заметно отличается по вкусу от той, что продаётся у нас. В остальные дни в супермаркет приходилось заглядывать лишь за мороженым и минералкой.

Супермаркет в ТриестеСупермаркет в Триесте

Замечу тем, кто рассказывает россиянам сказки по поводу того, как они там бедные из-за наших контрсанкций страдают: якобы цены снижают до минимума, продукты прекращают производить, разоряются... Ничего этого нет, цены остались на прежнем уровне и даже немного подросли (но в России они всё равно заметно выше). Качество итальянских продуктов осталось наивысшим: здесь сыр не делают из пальмового масла, и в молоко его не добавляют, и колбаса здесь не из соевого белка и перемолотых костей с обрезками. Учитывая уровень местных зарплат, покупательская активность высокая. Но не будем о грустном…

Супермаркет в ТриестеСупермаркет в Триесте

Я постарался за вторую половину дня увидеть практически всё самое интересное в городе. Триест – удивительно красивый город. Он чем-то напомнил мне Геную (возможно, это сходство из-за приморского расположения). Ещё по дороге от автовокзала (он располагается рядом с железнодорожной станцией) я попал в каменные джунгли – строгие ровные кварталы высоких строений. Неширокие улицы, отсутствие зелени, интенсивное дорожное движение, множество людей на улицах. Поднимать голову и рассматривать красоту местной архитектуры, тогда мне было некогда.

Улицы ТриестаУлицы Триеста

И вот теперь я вгляделся в дома – это шикарные многоэтажные дворцы: множество лепнины, красивых балконов, статуй, колонн и витиеватых карнизов. Шикарно! Кое-где требуется ремонт, но в целом шикарно! Встретил в одном из путеводителей оригинальное название для местных строений – «свадебные торты». Логично! Именно так и строили в XVIII-XIX веках в Италии… Можно заметить, что многие местные здания украшены лепниной, скульптурами, барельефами, различным декором неравномерно. В нижней части украшений минимум, зато, чем выше – тем больше красоты. Говорят, что это Мария-Терезия настояла, чтобы архитекторы строили именно так, чтобы не отвлекать богатой отделкой внимание от витрин магазинов и кафе. Необычно, как минимум…

Администратор отеля говорил мне про высокий холм и замок на вершине. Ищу вершину - оказалось, что пока я поднимаюсь лишь к парку Giardino Basevi, точнее – саду Басеви. Шикарная растительность вокруг – листья словно намазаны оливковым маслом – так и блестят на солнце, а внутри, под кронами деревьев удивительно прохладно даже в жаркий день.

Лестница к саду БасевиЛестница к саду Басеви

В саду оказалось удивительно пустынно, потому и я поспешил дальше. Картина, которую я увидел в редкие промежутки между деревьями, оказалась просто восхитительна. Город буквально расползался по окрестным холмам.

Вид на Триест из сада БасевиВид на Триест из сада Басеви

На некоторое время я оказался в жилых кварталах, где в основном были небольшие 2-3 этажные особняки с морем растительности во дворах. А потом направился в сторону холма Сан-Жусто. Дома вокруг были необычны по своей архитектуре. Среди них заметил небольшой замок. Это и есть тот самый замок? Оказалось, нет! В настоящее время здесь располагается Biblioteca del Dipartimento di Astronomia dell'Università degli Studi di Trieste – библиотека кафедры астрономии местного университета. Пока не выяснил, что это: стилизация или подлинный средневековый замок. Но впечатление производит.

Biblioteca del Dipartimento di Astronomia dell'Università degli Studi di TriesteBiblioteca del Dipartimento di Astronomia dell'Università degli Studi di Trieste

И лишь когда я увидел высокие угловатые стены на соседней возвышенности, то понял – здесь и начинается замок-крепость Сан-Джусто. Стены действительно производят впечатление. Мало того, что надо было взобраться на верхушку холма, но и преодолеть стены. С точки зрения завоевателей – предприятие практически безнадёжное. Венецианцы знали толк в строительстве крепостей. По информации историков, замок датируется 1368 годом. Правда, в те времена замок был заметно скромнее – двухэтажное строение и башня. Бастион же (на юго-востоке холма) появился позднее, к 1561 году. А с севера замок оказался защищён лишь к 1595 году. Окончательно пояс стен был закончен к 1630 году. В 1702 году французы своей бомбардировкой показали полную ненужность подобной крепости в подобном месте. Крепость покинули, и наступило запустение – крепость так ни разу не смогла защитить город. Лишь в XX веке её решили восстановить, как достопримечательность для туристов. И правильно сделали. Сейчас – это самое посещаемое место города (возможно, что наравне с площадью Единства Италии).

Если не брать в расчёт мелочей, то крепость имеет форму треугольника. Я обошёл её вокруг, побывал со всех сторон. Выяснил, что место очень популярное для прогулок и романтического созерцания города. Ведь отсюда открываются просто превосходные виды.

Крепость Сан-Джусто (карта Google)Крепость Сан-Джусто (карта Google)

Я очень переживал, что не попал вовнутрь (не видел ни одного работающего входа), но оказалось, что внутри практически ничего нет – лишь стены, внутри которых располагается местный исторический музей, да в некоторых подземельях выставлены старинные артефакты. Пространство крепости теперь используется как сценическая площадка для проведения различных мероприятий. Зато вокруг (по внешнему периметру) располагается сразу столько всего интересного. В том числе и стоянка для туристических автобусов и киоски сувениров, единственные, которые я встретил в Триесте.

Замок Сан-ДжустоЗамок Сан-Джусто

У стен бастиона Сан-Джусто (наверное, на самом высоком месте в городе) находится памятник с надписью Trieste al caduti nella guerra di liberazione – добровольцам Триеста, павшим в освободительной войне. Про какой период истории идёт речь? Оказалось, памятник посвящён погибшим в Первую мировую войну.

Памятник павшим в освободительной войнеПамятник павшим в освободительной войне

Рядом располагается целая площадь, заполненная какими-то фрагментами римских построек. Оказалось, что это Basilica Forense Romana - базилика Римского суда. Вернее, здесь когда-то (во времена Марка Аврелия, II век) была базилика Римского суда. В 1929 году были обнаружены несколько колонн и других элементов древнего храма. Оказалось интересно побродить вокруг. Выяснил, что это место очень популярно у фотографов – здесь проводят фотосессии, используя как реквизит настоящие римские «обломки» времён начала нашей эры.

Базилика Римского судаБазилика Римского суда

Кафедральный собор Сан-Джусто (Cattedrale di San Giusto Martire) я оставил «на десерт» пребывания на холме. Он от меня никуда не денется, тут мало что происходит с 1337 года. Сейчас – это единый храм, но в начале XIV века здесь были церковь Святого мученика Иуста и базилика Санта-Мария V веков постройки. Башню построили к 1343 году, а церковь достроили (перестроили) лишь к концу XIV века.

Кафедральный собор Сан-ДжустоКафедральный собор Сан-Джусто

Это место – настоящая находка для любителей артефактов римского периода. В стены, снаружи и изнутри буквально вмонтированы элементы различных старинных религиозных сооружений, старинные элементы интерьера и отделки (фрески, мозаика и прочее). У меня было такое ощущение, что я нахожусь в церкви тех времён, когда по земле ходил Иисус. Понятно, что это лишь ощущения, но атмосфера здесь просто неповторимая. Я сделал огромное количество фотографий внутри, а в это время здесь проходило одновременно несколько экскурсий. Понимать бы то, о чём рассказывали местные знатоки истории.

Выйдя из Кафедрального собора, я отправился по выложенной камнем улице вниз, в сторону порта. Встретив по дороге немало различных музеев, которые в понедельник оказались закрыты. На одной из смотровых площадок я успел полюбоваться Триестом. Вместе со мной шагали многочисленные школьники, заполняя своими голосами старинные улицы. Для кого-то история, а кто-то здесь просто живёт. Это буквально лабиринт старинных улиц – ощущение Средневековья наблюдается, когда здесь прогуливаешься. 

ТриестТриест

Обидно, что так и не побывал в Римском театре, хотя спустился с холма Сан-Джусто буквально в нескольких десятках метров – отвлекли меня местные церкви. А ведь театру больше двух тысяч лет (говорят о I-II веках до н.э.). Археологи отыскали его в середине XX века, вот он и сохранился так замечательно. Пропустил потому, что моё внимание привлекли сразу две церкви, расположенные на склоне холма: Parrocchia Di Santa Maria Maggiore (приход Санта-Мария Маджоре) и Chiesa di San Silvestro (церковь Святого Сильвестра).

Церковь Санта-Мария Маджоре (слева) и церковь Святого Сильвестра (справа)
Церковь Санта-Мария Маджоре (слева) и церковь Святого Сильвестра (справа)

Сразу скажу, что в небольшой и старинной церкви Святого Сильвестра 1100 года постройки (одной из самых старых церквей города) побывать мне не удалось, а посетить Санта-Мария Маджоре получилось. Она была заложена в далёком 1627 году орденом иезуитов, но полностью была закончена лишь к 1700 году. По своему облику церковь напоминает римские храмы с колоннами. Мне больше всего понравился оригинальный алтарь, украшенный многочисленными скульптурами Святых. А его основание сделано из кусочков мрамора различных цветов. Внутри очень просторно, торжественно и тихо.

В церкви Санта-Мария МаджореВ церкви Санта-Мария Маджоре

На огромную (по моим ощущениям) и шикарную Piazza dell'Unità d'Italia (пьяцца Унит-д-Италия) - площадь Единства Италии я вышел через арку в здании Муниципалитета (Comune di Trieste). Название площади современное и было дано 4 ноября 1918 года, когда Триест был включён в состав Италии. Прежде (при Габсбургах) она называлась пьяцца Гранде (Большая, Главная) или пьяцца Сан-Пьетро (Святого Петра). С трёх сторон она окружена красивейшими строениями, а с четвёртой выходит к морю. В Европе – эта площадь считается самой большой из площадей, обращённых к морю.

Площадь Единства ИталииПлощадь Единства Италии

Тут рядом и Старый порт, и пристань Molo Audace (Моло Аудаче). Картина (особенно в солнечный день) просто великолепна. Администратор в моём отеле особенно подчеркнул, что стоит пройти по волнорезу-причалу Molo Audace подальше от берега и у меня получатся особо удачные фотографии моря и города.

Моло АудачеМоло Аудаче

Решил разглядывать площадь, стоя в её центре. По дороге успел разглядеть барочный фонтан, который символизирует четыре континента. Рассматриваю остальные строения: стою, приглядываюсь к деталям, пытаюсь как-то сдержать свой восторг от увиденного. На площадь выходят фасады ещё нескольких дворцов: слева у набережной располагается Palazzo del Governo – правительственный дворец Палаццо-дель-Говерно. Напротив него высится Palazzo del Lloyd Triestino – Дворец Австро-Венгерской судоходной компании Палаццо-дель-Ллойд-Триестино. На стороне правительственного дворца располагается ещё один дворец, в котором сразу много различных заведений, самое известное из которых Caffè degli Specchi – кафе Зеркал. Это дворец Стратти (Palazzo Stratti). Напротив него Grand Hotel Duchi D'Aosta и Palazzo Pitteri. Особенно красивой показалась мне эта площадь вечером, когда включают подсветку. Здесь подсвечены не только здания, но и территория площади. Синие огни не просто для красоты – они показывают, что здесь когда-то была морская гавань. И только в начале XVII века территорию отвоевали у моря.

Площадь Единства ИталииПлощадь Единства Италии

А теперь – подробности. Comune di Trieste, Палаццо-дель-Муничипио, Муниципальный дворец, Ратуша – это всё об одном дворце. Здание практически современное – построено в 1875 году. Мне повезло, что я смог услышать, как на Часовой башне два мавра (Микезе и Якезе) ударяли своими молотами по колоколу, указывая время. Мавры, установленные ныне на краше Ратуши – копии. Оригиналы скульптур можно увидеть во время экскурсии по внутреннему двору крепости Сан-Джусто.

Палаццо-дель-МуничипиоПалаццо-дель-Муничипио

Это не первое здание Ратуши на этом месте – прежнюю снесли в 1871 году, но новое строение сохранило архитектурные черты прошлой постройки. Некоторые архитекторы находят сходство в архитектурных чертах нынешней Ратуши и Лувра. А мне она больше напоминает подобные строения в австро-немецких землях (сказывается 500-летнее правление Габсбургов). Например, Ратхаус в Вене. К слову, с балкона именно этой Ратуши в 1938 году выступал Муссолини, объявляя жителям Триеста о введении расовых законов в Италии.

Микезе и ЯкезеМикезе и Якезе

Перед Ратушей находится Fontana dei Quattro Continenti - фонтан Четырёх Континентов. Его начали строить в 1751 году, и задумывался он больше не как украшение, а как источник питьевой воды. Вот как описывают его в путеводителях: «Основа фонтана – каменная пирамида с изображениями дельфинов и раковин, над ними вознесён Ангел славы (аллегория процветания Триеста). По углам находятся четыре статуи с животным, каждая из них символизирует один из четырёх континентов: Европа - лошадь, Азия – верблюд, Африка – лев, Америка – Крокодил». Почему нет Австралии? Про её существование узнали уже после строительства фонтана - в середине XVIII века известный мир был представлен четырьмя континентами. Рассказывают о таком факте, что перед выступлением Муссолини с балкона муниципалитета фонтан сдвигали в сторону, позднее вернули его на прежнее место.

Фонтан Четырёх КонтинентовФонтан Четырёх Континентов

Чуть в стороне от фонтана в сентябре 1728 года была установлена колонна Карла VI по случаю посещения императором Триеста. Именно Карл VI в 1719 году распорядился считать морской порт в Триесте свободным и независимым портом. Это, несомненно, во многом способствовало процветанию Триеста.

Колонна Карла VIКолонна Карла VI

Если стать спиной к Ратуше, то по правой стороне вы обнаружите Палаццо Стратти. Здание появилось в 1839 году. Имя палаццо получило в честь своего владельца – грека Николы Стратти, именно он решил открыть здесь магазин. В настоящее время на фасаде можно прочитать имя следующего владельца дворца – страховой компании Assicurazioni Generali, которая приобрела его в 1846 году. Фасад здания поменяли, но кафе Зеркал (которое было открыто ещё в 1839 году, так и работает по сей день) сохранили. Туристам очень удобно наблюдать за всем происходящим на площади из-под навесов кафе, самим не плавясь под жарким итальянским солнцем. В верхней части здания имеется скульптурная группа, изображающая Триест с аллегориями удачи и прогресса - венецианский скульптор Луиджи Дзандоменеги постарался.

Палаццо СтраттиПалаццо Стратти

Надо сказать, что я не сразу разобрался, где тут на площади располагается Palazzo Modello. Знал, что должЁн быть, а вот где? Оказалось, что он располагается между Ратушей и палаццо Стратти. Вернее, пристроен к палаццо Стратти. Приглядел - действительно строение состоит из двух разных построек. Палаццо Моделло был построен на месте часовни Святого Петра и одноимённой церкви (были разрушены в 1870 году) в 1871 году. Название Моделло (предположительно) объясняется тем, что дворец должен был служить шаблоном (или моделью) для строительства остальных дворцов на площади. Замечательно, что остальные дворцы не стали строить в подобном стиле, иначе получилось бы не столь красиво, как теперь. Очень уж разнообразна архитектура на площади Единства Италии. Некоторое время в здании располагался отель для состоятельных господ, а ныне здесь разместились муниципальные службы.

Палаццо МоделлоПалаццо Моделло

Между палаццо Стратти и набережной располагается Palazzo del Governo (Палаццо-дель-Говерно), или Дворец правительства (дворец австрийского Наместничества). Здание было построено к 1905 году в югендстиле (стиль ар-нуво, по-немецки). Здесь размещался австрийский главнокомандующий, о чём свидетельствовал австрийский герб, который теперь заменили гербом Савойской династии. Внимательные туристы смогут заметить оригинальную мозаику, составленную из венецианского (муранского) стекла. Мне же особенно понравился этот роскошный балкон над входом – так и представляю на нём кого-то из владык, красующихся перед собравшимся на площади народом. Сейчас в здании располагается префектура Триеста.

Палаццо-дель-ГоверноПалаццо-дель-Говерно

Напротив Дворца правительства находится Palazzo Lloyd Triestino - Дворец Австро-Венгерской судоходной компании Ллойд. Он был построен к 1884 году в стиле эпохи Возрождения. Австрия, не имевшая выхода к морю со своей территории, пыталась показать своё могущество «как морская держава», владея Триестом. Слева и справа по центральному фасаду в нишах-ракушках устроены фонтаны: в одном располагается статуя Венеры, в другом статуя Фетиды. Лучше всего фонтаны видны вечером, в лучах подсветки. Ныне здесь работает региональное правительство. Гиды обязательно расскажут, что в прежние времена в фонтанах циркулировала разная вода: со статуей Фетиды – пресная, а у статуи Венеры – морская.

Дворец Австро-Венгерской судоходной компании ЛлойдДворец Австро-Венгерской судоходной компании Ллойд

Оставшаяся пара строений на площади на площади (Palazzo Plenary Pitteri и Grand Hotel Duchi D'Aosta Trieste) как мне показалось, не представляют какой-то культурной, исторической или архитектурной ценности. Просто красивые здания.

Grand Hotel Duchi D'Aosta Trieste (слева)Grand Hotel Duchi D'Aosta Trieste (слева)

Однако… Выясняется, что Palazzo Plenary Pitteri – один из старейших дворцов на площади, был построен в 1780 году в стиле позднего барокко. Архитекторы выделяют фронтоны над окнами и на балконе первого этажа – по их мнению, они очень красивы. Имя дворец получил по фамилии писателя Ричарда Питтери, который приобрёл его через некоторое время после постройки. А вот по Гранд отелю информации найти у меня не получилось.

Palazzo Plenary PitteriPalazzo Plenary Pitteri

Выбираюсь на набережную и здесь сразу обращаю внимание на красивый храм, судя по некоторым приметам – православный. Это San Nicolò dei Greci (Comunità Greco Orientale) - церковь Сан-Николо-дей-Грейчи (Николая Чудотворца). Действительно, храм принадлежит греческой православной церкви. Он был построен к 1787 году, но на фасад денег не хватило, и его доделали лишь к 1820 году. Архитектор, помимо этого храма, проектировал ещё и местный театр – теперь понятно, откуда такие «театральные» формы у православного храма. Судя по тому, какие храмы и дворцы строили себе греческие и сербские купцы – дела у них тут шли просто замечательно. Думаю, что если отойти от пристани Моло Аудачи немного в море, то башни храма Николая Чудотворца не останутся незамеченными. Есть примета: женщины, желающие забеременеть, должны потереть рукой двери храма. Во внутрь попасть не получилось, но говорят, что там очень красиво.

Церковь Сан-Николо-дей-ГрейчиЦерковь Сан-Николо-дей-Грейчи

Пройдя ещё немного по набережной, я оказался у canal Grande – это Большой канал. Большой, конечно, очень громко сказано – тянется всего-то вдоль трёх небольших кварталов. Но картина получается очень красивой. Оказывается, что канал – объект рукотворный, он появился в середине XVIII века, проектировал его, естественно, венецианец Маттео Пирон. Вдоль канала выстроились очень симпатичные строения в неоклассическим стиле.

Большой каналБольшой канал

Нельзя не заметить на правом берегу Palazzo Gopcevich – дворец Гопчевич. Это строение 1850 года рождения привлекает своей отделкой фасада: лепнина, балконы, красивые окна, скульптуры, двухцветный красный и жёлтый кафель. Поскольку дворец был построен для торговца из Сербии, то и украшен соответственно (скульптуры на фасаде – национальные герои Сербии). С 1924 года в этом здании располагается театральный музей Карло Шмидла.

Дворец ГопчевичДворец Гопчевич

Дворец Гопчевич находится рядом с Красным небоскрёбом. Конечно, про «небоскрёб» сказано сильно! Название, скорее, относится не к размерам строения, а к стилю – ведь именно так и представляли себе американские небоскрёбы в 1928 году, когда он и был построен. Красный кирпич и камень – очень необычное сочетание для высотки. В настоящее время – это офисное здание.

Красный небоскрёбКрасный небоскрёб

На левой стороне у начала Большого канала находится Palazzo Carciotti – дворец Карчотти, 1775 года постройки. Здание в неоклассическим стиле. Его лучше рассматривать со стороны моря, куда и обращён его главный фасад. Заказчиком был греческий купец, который разместил здесь и офис, и склад, и представительства, и даже сдавал жилые комнаты в аренду. Здание очень шикарно оформлено: шесть ионических колонн поддерживают портик с шестью статуями греческих богов. Крыша здания украшена медным куполом и орлом. Судя по некоторым источникам, рядом с орлом (или вместо него) раньше была установлена статуя Наполеона. Дворец закрыт и посещение его невозможно.

Дворец КарчоттиДворец Карчотти

Следующими ориентирами для моей прогулки стали купола (большой синий и четыре башни-колокольни) ещё одной православной церкви - Tempio Serbo Ortodosso di San Spiridione. По-русски – церковь Святого Спиридона (он же храм Святой Троицы). Но по пути я оказался на небольшой площади Piazza del Ponte rosso. Судя по названию – площадь розового моста. Когда-то из-за деревянного моста площадь и получила это название. Сегодня его заменил мост современный, но название и атмосфера остались. Вокруг красивые особняки и красивый фонтан, который местные жители называют "Giovanni". Какому конкретно местному Джованни (Иванушке) он посвящён – я так и не выяснил. Но фигуры в фонтане выглядят очень симпатично.

Фонтан GiovanniФонтан Giovanni

Вернёмся к храму Святого Спиридона. Он принадлежит сербской православной церкви. О православной принадлежности храма говорит его облик – византийский стиль превосходно прослеживается. Особенно шикарна мозаика, я даже попытался прочитать надписи, подумав про старославянский язык (оказалось, сербский). Попасть внутрь не получилось, но и внешне этот храм, 1869 года постройки, просто превосходен. Удивительно толерантное отношение к разным религиям в Италии…

Храм Святого СпиридонаХрам Святого Спиридона

Рядом, за площадью Piazza Sant'Antonio Nuovo нельзя не заметить оригинальной архитектуры церковь Святого Антония Целителя (Chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo). Говорят, что до 1934 года этой площади не было – здесь плескались воды Гранд канала. При сносе старинных кварталов Триеста строительный мусор просто сваливали в воду – вот и получилась площадь. Церковь Святого Антония была построена к середине XIX века в неоклассическом стиле. И в те времена, и сейчас здание больше похоже на театр или дворец, но никак не на храм. Несмотря на то, что он самый большой по размерам в Триесте, звание Кафедрального собора получил не он.

Церковь Святого Антония ЦелителяЦерковь Святого Антония Целителя

Внутри храм мне показался хоть и довольно просторным, но от того и неуютным. Уверен, что здесь потрясающая акустика, но оценить не было возможности. Зато картина «Явление Девы Марии», которая располагается над алтарём, стоит внимания. Как и фрески Себастьяно Санти…

В церкви Святого Антония ЦелителяВ церкви Святого Антония Целителя

Вечерняя прогулка немного дополнила список интересных мест и достопримечательностей, которые я смог увидеть в Триесте. Я с удовольствием вновь прогулялся по площади Единства Италии, оценил (по синим огням), как далеко в прежние времена вдавалось море в Триест. Понятно, что вечерний вид немного отличается от дневного (ночью всё выглядит менее чётко, но более романтично). При посещении любого города я стараюсь обязательно увидеть город подсвеченным…

Днём я просто не успел побывать у театра Верди (Teatro Lirico Giuseppe Verdi), который располагается на одноимённой площади. Это место считается в Триесте «австрийским кварталом». Театр был открыт в 1801 году и в те времена назывался «Новым». Экскурсоводы рассказывают историю о том, что имя Верди было дано театру жителями города в XX веке, чтобы продемонстрировать свою принадлежность к Италии. Нельзя не заметить, что этот самый вход-балкон очень напоминает стиль миланского оперного театра Ла Скала.

Театр ВердиТеатр Верди

Днём я так и не нашёл фонтан «Нептун», про который рассказывают все путеводители. Но вечером у меня всё получилось. На соседней площади Piazza della Borsa я повстречал сразу и фонтан, и оригинальное здание Биржи. О фонтане Fontana Di Nettuno: ничего особенного, но место известное в Триесте. Бог моря выполнен из белого мрамора и… странное сочетание – мрамор и металл (из него изготовлен трезубец). Фонтан появился на площади в 1755 году. Мария Терезия (австрийская императрица) для удобства местного населения и создания уюта в городе поощряла строительство подобных фонтанов. Кстати, Piazza della Borsa (Пьяцца-делла-Борса) хоть и звучит очень красиво, но означает всего лишь «площадь Мешка (или Сумки)»…

Фонтан "Нептун"Фонтан "Нептун"

Напротив фонтана располагается здание Биржи. Или, если говорить официальным языком, дворец Торговой палаты. Он был построен к 1806 году. Лично мне он больше напоминает храм из античных времён, чем финансовое заведение. Ну, в крайнем случае, театр – из-за обилия скульптур и колонн, которые украшают фасад здания.

Дворец Торговой палатыДворец Торговой палаты

Утром, по дороге на вокзал (на площади Обердан), я заметил остановку, с которой в горы, в сторону Опичины, отправляется трамвай №2. Жаль, что у меня так и не получилось провести пару часов в превосходной прогулке по окрестностям Триеста. Три раза в час, с 7 утра и до 8 вечера курсирует этот трамвай. Удалось лишь сделать фото уходящего вагона. Но унывать не приходилось – меня ждала Венеция.

Трамвай № 2Трамвай № 2

Купил билет, и у меня образовалось немного времени до поезда - я решил провести его с пользой. По дороге заметил оригинального вида башню и церковь – вот и отправился туда. От железнодорожного вокзала это в паре минут ходу. Подойдя ближе, я рассмотрел и саму церковь – это храм Непорочного Сердца Девы Марии (Chiesa cattolica parrocchiale immacolato cuore Di Maria). Внутри оказалось не слишком интересно, зато снаружи оригинальная колокольня просто притягивает взгляд.

Храм Непорочного Сердца Девы МарииХрам Непорочного Сердца Девы Марии

Ещё один день я потратил на путешествие по окрестностям Триеста – в города Монфальконе, Удине и Пальманова. Мне кажется, что проведи я здесь неделю, всё равно не успел бы побывать во всех интересных местах и насытиться местной атмосферой. Не столь уж итальянской (как в Неаполе или на Сицилии), но от этого не менее притягательной. Ведь этот город долгое время стоял на перепутье европейских дорог, впитывая в себя особенности и привычки других стран и народов. Наверное, оттого помимо итальянского языка, многие местные жители хорошо владеют немецким и словенским языками. Триест, я сюда вернусь обязательно!

Европа   Италия