Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Нови Сад * Новый Сад * Novi Sad * Nový Sad * Nov Sad * Neusatz an der Donau

На месте нынешнего города, поселения располагались ещё в период каменного века. Здесь основали поселение кельты, а затем покорившие их римляне построили мощные укрепления. В V веке гунны разрушили поселение. Новое поселение, которое восстановили вассалы Древнего Византа, было названо Петрикон. Он просуществовал почти семь веков, но в XII веке был завоёван венграми. Они и дали новое имя поселению - Петроварадин. В XVII веке город оказался завоёван сербами и получил новое имя - Ратшен Стадт. В конце XVII века на левом берегу Дуная торговцы и военные основали город Нови Сад. Часто упоминается 1964 год, как год основания города. Считают, что там селились те, кто относил себя к православной вере, поскольку им запрещали селиться вблизи крепости Петроварадин. В тот период часто встречается сравнительное название Нови Сада как "сербские Афины". Здесь строятся школы и университеты, гимназии и библиотеки, это главный духовный, культурный и политический центр Сербии. Императрица Мария Терезия в 1748 году дала сербскому поселению латинское имя Neoplanta, что означает «новый сад». Нови Сад становится важным торговым и ремесленным центром. Нови Сад вошёл в состав Австро-Венгерской империи и город получает статус "свободного города". В 1810 году город Нови-Сад проводит открытие Сербской православной гимназии, примерно в этот же период строится библиотека Matica Srpska. Первая типография, а также книжный магазин открылись в то же время. Именно город Нови Сад стал городом, в котором издаётся первый литературный журнал. В результате в Нови Сад стала процветать культурная, образовательная и творческая жизнь. Революция 1948-1949 годов принесла в город сильные разрушения. После Второй мировой войны Нови-Сад стал частью новой социалистической Югославии. В период до распада Югославии город пережил быструю индустриализацию и рост населения. В 1999 году во время войны в Косово бомбардировки НАТО оставили город без всех его трёх мостов через Дунай, воды, связи и электричества. С 2006 года Нови Сад входит в состав независимой Сербии. В настоящее время Нови Сад является промышленным и финансовым центром сербской экономики, а также крупным культурным центром.

2016 год

Понятно, что столица страны - это ещё не вся страна. Поэтому для адекватного восприятия Сербии надо побывать в нескольких населённых пунктах. У меня хватило времени лишь на один - невдалеке от Белграда (километров 70-80) располагается город Нови Сад. Я купил возну карту (билет) на поезд - хотелось посмотреть на местные железнодорожные перевозки. Билет стоит 388 динаров (получить цену в рублях можно, если умножить цену в динарах на 0,6), в пути предстоит провести примерно 1,5 часа. Поезд оказался достаточно комфортабельным, доехали замечательно. Картина за окном мне показалась самой обычной. Всё чуть более симпатичное, чем у нас, всюду цветущие плодовые деревья. Есть и некая "индустриальность" в пейзажах. Буквально на подъезде к станции заметил крепость Петроварадин на возвышенности, но не успел её как следует рассмотреть. Мы перемахнули через Дунай и через пару минут уже были на центральном ж/д вокзале Нови Сада.

По дороге в Нови СадПо дороге в Нови Сад

Решил, что билетом в Белград озабочусь на обратном пути, ведь я представления не имел, сколько времени мне понадобиться на осмотр города. В расписании значилось довольно много поездов на Белград, примерно каждый час. Снаружи местный железнодорожный вокзал - строение из 70-80-х годов прошлого века, очень просторное и не слишком ухоженное, как мне показалось. Рядом расположилась и автобуска станица (автостанция), где тоже было немало маршрутов на Белград. Не стал ничего покупать заранее.

Привокзальная площадь и начало бульвара ОсвобожденияПривокзальная площадь и начало бульвара Освобождения

Я оказался у начала широкой и одной из главных улиц Нови Сада - Булевар Ослобођења (бульвар Освобождения). Надо сказать, что я прошёл его практически полностью (до моста Слободе - моста Свободы). Лишь иногда я отклонялся от бульвара на квартал-другой в сторону. Я знал, что вблизи ж/д вокзала есть исторический центр, но мне хотелось увидеть и современную жизнь города. Как я понял, именно вдоль бульвара Освобождения и крутится деловая жизнь Нови Сада, населения в котором почти 400 тысяч человек.

Бульвар ОсвобожденияБульвар Освобождения

Я заметил, что в городе достаточно популярны велосипеды. Тут и специальные велодорожки имеются, и стоянки велосипедные. Я не встретил ни одного проката велосипедов, так что, судя по всему, не очень дорого купить велосипед и регулярно его использовать.

Городской транспортГородской транспорт

Это, практически, ещё один вид городского транспорта. Не у всех, конечно, шикарные велосипеды, есть старые и ржавые, но и такие тут в почёте. Благо, что дороги (и не только велосипедные) не пересекаются с бордюрным камнем и лишь в редких местах требуют ремонта.

Стоянка для велосипедовСтоянка для велосипедов

Как и в Белграде, здесь архитектура довольно "смешанная": строения югославского социалистического периода перемешаны с современными зданиями из стекла и бетона. Я бы сказал, что в городе достаточно тихо и спокойно. Здесь много свободного пространства, много зелени, много мест отдыха. Время обеда ещё не наступило, но прилавки местных пекар уже ломились от превосходной выпечки, а за столиками уже устраивались первые посетители.

Натуральная и вкусная сербская выпечкаНатуральная и вкусная сербская выпечка

Периодически мне попадались вывески "Сбербанка", банка "ВТБ" - они здесь довольно популярны. Периодически попадаются рекламные плакаты "Газпрома" и прочих российских гигантов. Я немного прогулялся по большому торговому центру и отправился к набережной Дуная. Можно сказать, что местный "деловой центр" я осмотрел.

Бульвар Освобождения - деловой центр Нови СадаБульвар Освобождения - деловой центр Нови Сада

Можно было бы перейти Дунай по мосту Свободы и по правому берегу дойти до крепости Петроварадин, но я решил, что ограничусь лишь внешним осмотром со своего берега. Вдоль реки расположилась большая зона отдыха - Градско зеленило Штрандт (городской парк). Здесь помимо традиционных в подобных местах ресторанов и кафе, находился пляж с зелёными зонами. Тут построено множество небольших "сарайчиков", большинство закрыты, но у некоторых расположились отдыхающие: где мама с коляской, где семейная пара в шезлонгах, а где и большая компания с "накрытой поляной".

В городском паркеВ городском парке

Я не разбирался, снимают ли эти домики на день или на сезон, но это очень удобно - небольшая собственная коморка на берегу Дуная. Здесь же много спортивных площадок, душевых, фонтанов и прочих атрибутов, необходимых для отдыха. Вход сюда бесплатный, но за пользование услугами, наверняка, приходится платить. Вдоль всего парка тянется песчаный пляж, огороженный деревянными щитами.

Берег ДунаяБерег Дуная

Я решил вновь вернуться в кварталы Нови Сада, одновременно двигаясь вдоль Дуная. Местная застройка напомнила мне микрорайоны наших городов, которые массово строили в 70-80-х годах прошлого века. Местные автобусы оказались под стать такой застройке - из "прошлого времени". В одном из домов заметил знакомую надпись - Ni Hao. Это оказался китайский ресторан, я заглянул в него, но не заметил ни одного китайца - всех обслуживали исключительно европейские лица.

Китайский ресторан Ni HaoКитайский ресторан Ni Hao

Я выбрался к бульвару Царя Лазаря. Здесь расположились несколько факультетов местного университета. Судя по количеству молодёжи - студенческий район. Через небольшой парк с оригинальными деревьями (сначала я подумал, что на деревьях много гнёзд, но оказалось, что эти зелёные шары - части деревьев) я выбрался на набережную, которая носит название Кеј жртава рације (что-то вроде набережной жертв рейдов).

Район университетаРайон университета

Название, наверное, появилось не просто так. Здесь и памятник установлен - жертвам резни. Её устроили во время Второй мировой войны венгерские оккупанты - так они боролись с местными партизанами. Считается, что здесь погибло около 4 тысяч человек ("предпочтение" венгры отдавали цыганам, сербам и евреям). Тела убитых местных граждан были брошены в Дунай. Здесь возникают смешанные чувства: грустный памятник на фоне красивой старинной крепости.

Памятник жертвам резни у реки Дунай, на фоне Петроварадинской крепостиПамятник жертвам резни у реки Дунай, на фоне Петроварадинской крепости

Я оказался у того места, где когда-то был построен мост через Дунай. Его несколько раз строили и столько же раз разрушали. Чтобы не путаться: опоры моста - Старый Варадинский мост (в последний раз был взорван в 1944 году отступающими немцами) - при постройке он получил название моста принца Томислава; в 1945 году рядом решили построить новый Варадинский мост (в то время мост маршала Тито), но 1 апреля 1999 года его разбомбили самолёты НАТО. Его восстановили, как и остальные два моста.

Опоры старого Варадинского мостаОпоры старого Варадинского моста

Мне рассказывали, что местные жители, для того, чтобы сохранить остальные мосты во время авианалётов НАТО, выходили на них - не станут же бомбить мост, заполненный людьми. Насколько это правда - не могу сказать (история выглядит очень патриотично), просто слышал такой рассказ. Но мосты всё-таки разбомбили, на некоторое время город оказался отрезан от "большой земли", лишён электричества, воды, транспортного сообщения со столицей.

Новый Варадинский мостНовый Варадинский мост

Отсюда у меня было два пути: по мосту к крепости Петроварадин или в Старый город. Я посчитал, что на прогулку по крепости надо много времени, ведь она достаточно обширна. Поэтому решил ограничиться лишь её осмотром с левого берега Дуная. К тому же, именно отсюда она видна во всех подробностях. Многие туристы только из-за её посещения и приезжают в Нови Сад! Интересно было узнать, что крепость воздвигли по проекту французского военного инженера Себастьена Вобана - а ведь я уже был в городе-крепости Безансон (это во франции), которую тоже проектировал Вобан.

Крепость ПетроварадинКрепость Петроварадин

До 1687 года местность полтора столетия была захвачена турками, затем её отвоевали Габсбурги. Всё это время река Дунай разделяла эту землю на исламскую и христианские территории. Крепость построили австро-венгерские военные инженеры в период с 1692 по 1780 год. Представьте только: 112 гектаров, 4 уровня, 16 километров подземных коридоров. 

Бастионы крепостиБастионы крепости

Странно, как в военной крепости решили построить крепостную башню с часами, которая довольно заметна над основными строениями крепости. Это же замечательная мишень! Но в то же самое время, для гостей и жителей Нови Сада - это превосходный ориентир. Вблизи башня и не башня вовсе - скорее напоминает вкопанную в землю верхушку башни. Надо помнить, что как в некоторых городах Чехии, здесь маленькая и большая стрелки часов "поменялись местами" - большая показывает часы, а маленькая минуты. Говорят, что местным главное было видеть сколько сейчас часов, а уж минуты - это мелочи...

Крепостная башня с часамиКрепостная башня с часами

Сейчас крепость считается достопримечательностью Нови Сада, а раньше всё было наоборот: основой всего была крепость Петроварадин и небольшой одноимённый городок, расположенный под прикрытием крепости (если смотреть со стороны Дуная, то за ней). В нём обосновались немцы и венгры (как правило, католики). Там же, где сейчас Нови Сад было небольшое поселение православных сербов. Различием в вере был обоснован запрет сербам селиться в Петроварадине. Сейчас же Нови Сад - замечательный город, а Петроварадин - лишь небольшой район города. Наши победили! Хотя, теперь везде наши!

Крепость ПетроварадинКрепость Петроварадин

От Варадинского моста я отправился по булевару Михајла Пупина (Надеюсь, перевода не требуется) в сторону старого центра. Первое, о чём я подумал - очень красивая архитектура. Так и хочется назвать эти улицы "заповедником социализма". Я без издёвки - мне очень нравится подобный простор и простота. Очень оригинально смотрится здание Влада Војводине - это правительство автономного края Воеводина, столицей которого и является Нови Сад.

Здесь же мне повстречался оригинальный памятник физику-изобретателю Михаилу Пупине (серб по происхождению, иммигрировал в США), в честь которого и назван один из центральных бульваров города. Он привёл меня в самый центр города - осталось лишь немного пройти по улице Модене. Очень многолюдное место, вокруг сплошные заведения торговли и предприятия общественного питания. Думаю, это главное место для тусовки молодёжи.

Памятник Михаилу ПупинеПамятник Михаилу Пупине

Буквально сразу попадаю на главную площадь Нови Сада - Трг слободе (площадь Свободы). Когда-то эта площадь носила название Рыночной, понятно почему... По её периметру расположились совершенно различные по своему назначению и архитектуре здания: Градска кућа (мэрия, Ратуша, городское управление, магистрат - слово "городоначальник" на вывеске всё объясняет), банк, гостиница, собор Девы Марии, музей Революции и прочие заведения.

Площадь СвободыПлощадь Свободы

Градска кућа - переводчик объясняет это словосочетание как "городская тюрьма", но по отдельности переводит как "городской дом". Городская Ратуша в австрийском Линце, куда я приехал через несколько дней, оказалась почти точной копией Ратуши в Нови Саде. Хотя, если посмотреть исторические хроники, то всё наоборот - это в Нови Саде копия Ратуши в Линце. Да и зачем Австро-Венгрии было тратиться на новые проекты для своих территорий? Ратуша была построена в 1894 году. Хотелось бы послушать, как звучит колокол на Ратуше, но поскольку ничего экстренного в городе не происходило, то и колокол молчал. Красивое строение, вот бы увидеть его вечером, подсвеченным...

Ратуша и памятник Светозару МелетичуРатуша и памятник Светозару Мелетичу

Перед зданием Ратуши установлен памятник Светозар Милетић - Светозару Милетичу. Это австрийский и сербский патриот-писатель, политик и юрист, живший в XIX веке. Пишут, что он отстаивал права сербов, принимая участие в работе местных оппозиционных партий. Не знаю подробности его деятельности, но наверное, его в Сербии уважают, раз установили памятник в самом центре города.

Памятник Светозару МилетичуПамятник Светозару Милетичу

Напротив располагается собор Девы Марии. Прежде на его месте находилась римская католическая церковь, которую разрушили во время революции 1848 года. Собор Девы Марии был построен к 1894 году на пожертвования горожан. Хоть это и немного удивительно для православной Сербии, но именно католический собор является доминантой Нови Сада. Хотелось бы мне побывать в его стенах или увидеть город с высоты его 60-метровой колокольни - но собор оказался закрыт. Снаружи можно заметить, конечно, красоту его витражей, но оценить в полной мере сложно. Зато легко можно рассмотреть венгерскую черепицу, которой покрыта крыша собора.

Собор Девы МарииСобор Девы Марии

Между Ратушей и собором располагается симпатичное строение - музей Революции. Его легко узнать по куполу, похожему на будёновку. "Местная" революция состоялась в 1848-1849 годах и судя по количеству разрушенного мало чем отличалась от таких известных разрушительных революций, как Французская или Великая Октябрьская... Судя по описанию, это не только музей с собранием предметов революционной эпохи - здесь подобраны интересные экспозиции по минералогии и палеонтологии, истории и этнологии, здесь же находится большое собрание книг. Несмотря на "старинный вид", здание было построено в 1959 году специально под музей. Рядом находится здание хостела (ориентир - статуя рыцаря в нише под крышей, рядом с куполом). Здание удивительно красивое и по своей сохранности, скорее всего, новодел. Но выполнено в стиле окружающих строений. Наверное, очень популярное место - в самом центре городской жизни.

Музей Революции (слева) и хостел (справа)Музей Революции (слева) и хостел (справа)

Рядом (на Театральной площади), за поворотом, разместился Српско народно позориште - читается смешно и даже обидно, а переводится как Сербский Национальный театр. Это здание, как казалось бы, совершенно не может вписаться своими современными чертами в ансамбль вековых построек, но смотрится всё же органично. Первый театр появился на этом месте в 1861 году. Позже, в путеводителе я прочитал, что прежнее здание сгорело в 1928 году, нынешнее же было построено в 1981 году. Сама площадь тоже оригинальна - лично я бы назвал её улицей (коей она и является), но по местной классификации это именно "площадь". Здесь тоже тянется ряд заведений на первых этажах домов: магазины, кафе и рестораны, различные фирмы и прочее.

Сербский Национальный театрСербский Национальный театр

Мимо собора Девы Марии я отправляюсь по улице Змај Јовина - это главная пешеходная улица города Йована Змая (Дракон Йован). Во время австрийского периода улицу называли Hauptgasse - главной улицей. Домики вокруг невысокие, но очень разнообразные и интересные. Рассмотреть каждый хотелось бы, да времени не хватит. Естественно, что здесь все первые этажи заняты под заведения питания и магазины. Центр улицы занят столиками местных ресторанов и кафе.

Улица упирается в красивое строение, которое очень похоже на небольшой дворец - Владичански двор. А это и есть дворец - Епископский. Хорошо жили епископы! Это здание было построено в 1901 году, на месте предыдущего дворца, который был разрушен во время Революции. Местные гиды обязательно расскажут, что в архитектуре этой постройки можно проследить черты итальянской и португальской традиций строительства.

Владичански двор (Епископский дворец)Владичански двор (Епископский дворец)

Рядом располагается Саборна црква - Соборная церковь или собор Святого Георгия. Но к нему я вернусь чуть позже, а пока я решил свернуть в сторону, по Дунайской улице, к Дунайскому парку. Улица практически ничем не отличается от Йована Змая, только я заметил здесь ещё и многочисленные арки, который ведут куда-то внутрь кварталов - очень живописно и интересно. Наверное, провести здесь немного времени бы не помешало. Дунайский парк осмотреть не успел, хотелось поскорее вернуться к Соборной церкви.

Я решил не возвращаться по тому же пути, поэтому свернул по улице Жарка Васиљевића, обогнул квартал и оказался у собора Святого Георгия. Почему-то у меня была уверенность, что это католический храм. Но я зря судил по внешнему облику - это православный храм. Постройка 1834 года не сохранилась - революционеры постарались. Современный храм был возведён к 1905 году. Я бы сказал, что во внешней отделке храма нет совершенно ничего лишнего - всё очень лаконично и просто. Шпиль напомнил мне шпиль собора Святого Архангела Михаила в Белграде.

Собор Святого Георгия (Соборная церковь)Собор Святого Георгия (Соборная церковь)

Внутри я глаз не мог отвести от красивейшего иконостаса, который состоит из 33 икон. В соборе очень много пространства. Наверное, этому способствуют большие витражные окна. В соборе из прихожан и туристов почти никого не было, поэтому можно было неспешно всё осмотреть, сфотографировать, да и просто насладиться атмосферой.

В соборной церквиВ соборной церкви

Выйдя из Соборной церкви я вновь попал в лабиринт старинных улиц. Домики здесь были самые разнообразные: большие помпезные и небольшие простенькие, занятые, как правило, заведениями питания, с симпатично оформленными вывесками и распахнутыми окошками. Совершенно не хотелось никуда отсюда уходить. Но пора было двигаться в сторону железнодорожного вокзала.

Вновь оказавшись у собора Девы Марии я смог ещё раз полюбоваться на красоту его крыши. Да и просто красиво вокруг. Местные жители ежедневно проходят мимо, иногда даже не поднимая глаз на такую красоту...

Собор Девы МарииСобор Девы Марии

А вблизи Сербского Национального театра (на Успенской площади) я заметил ещё один православный храм - Успенска црква (Успенская церковь). Она была построена в 1731 году, но в 1776 году её решили основательно отреставрировать. Именно тогда и была построена колокольня, оформленная в стиле барокко.

Успенская церковьУспенская церковь

Церковь отличается ещё большей простотой внешнего оформления, чем Соборная церковь. Зато внутри в сиянии люстр и светильников я заметил много золота - смотрится очень красиво. Чем-то напомнило мне итальянские церкви. Много резных элементов, а стены и потолок превосходно расписаны.

В Успенской церквиВ Успенской церкви

Нови Сад - удивительно терпимый к разным религиям и многоконфессиональный город. Католический храм я тут встретил, православный церкви повсюду, а под конец прогулки по городу оказался у Синагоги (когда вышел на Еврейскую улицу). Я и не сразу понял, что это синагога - подумал было, что какой-то замок старинный в стиле готики. В XVIII веке синагога выглядела несколько иначе, теперь это строение в стиле "венгерский модерн" (постарался венгерский архитектор еврейского происхождения). В настоящее время в синагоге не проводятся религиозные службы, здание используют для проведения концертов и массовых мероприятий.

СинагогаСинагога

На обратном пути посетил рынок, на котором хотел купить клубники (она здесь была заметно дешевле, чем в Белграде). Удивительно, что местные продавцы совершенно не хотят торговаться. Наверное, надпись "ягода первого класса" даёт им уверенность, что товар обязательно будет куплен по указанной цене. 

Я вновь выбрался на бульвар Освобождения, откуда до вокзала было рукой подать. Решил вернуться в Белград на автобусе. Почему-то я был абсолютно уверен, что плата за проезд будет намного дешевле, чем на поезде. Оказалось всё совершенно не так. Напомню, билет на поезд мне обошёлся в 388 динаров, а на автобус 610 динаров. Рейсов до Белграда много (почти каждые полчаса), время в пути всё те же полтора часа. Пассажиров немного, дорога оказалась даже менее интересной, чем на поезде. В следующий раз для поездок по Сербии буду выбирать только железную дорогу.

Городской автобусГородской автобус

Впечатлений от посещения Нови Сада осталось много. И все исключительно положительные. Всё понравилось. В городе очень чисто и ощущается рука градоначальника. Говорят, что история стран творится в столицах, но и небольшие городки хранят много интересного. Хотя, как назвать Нови Сад небольшим? Его считают вторым по величине в Сербии. Здесь возникает ощущение, что ты в какой-то католической стране, а на самом деле ты в православной Сербии. Вот что значит влияние соседних стран! Всем рекомендую побывать в Нови Саде.

Европа   Сербия