Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Бурса * Bursa

В 202 году до н.э. у подножия горы Улудаг (в те времена Мисийский Олимп) царем Вифинии Пруссием I был заложен город Пруса, в честь него и было избрано первоначальное название – Пруса. Впоследствии оно несколько видоизменилось - город стали называть Брусу, а затем уже Бурса. Бурса изначально входила в состав Римской империи. В те времена город прославился своими термальными источниками. С 395 по 1326 годы город принадлежал Византийской империи. И в это время традиция отправляться на отдых в Прусу семьями среди богатых людей того времени сохранилась. Юстиниан I приказывает построить для этих целей дворец и общественные бани вблизи источников. В 1075 году город становится добычей турков-сельджуков из-за неспособности прежней власти защитить город. В 1097 году город возвращается к Византийской империи – этому способствует помощь участников Первого крестового похода. В 1326 году (после десятилетней осады) город был завоеван турками-османами под предводительством османского бея Орхана Гази. Город переименовывается в Бурсу и становится столицей молодого Османского государства. В 1327 году здесь начинают чеканить первую османскую серебряную монету (акче). В 1361 году сын Орхана провозглашен султаном Мурадом I, а Бурса столицей султаната. В 1365 году столица Османской империи перенесена в Эдирне. Но и после этого Бурса еще некоторое время сохраняет значение главного города Османской империи и усыпальницы первых турецких султанов. В конце XIV века, благодаря удачному географическому положению, Бурса превратилась в пункт слияния торговых дорог Анатолии. В Бурсу стали поступать товары из Индии и арабских государств. В 1402 году войска Тамерлана разграбили и сожгли город, но он вновь быстро восстановился и вновь стал процветать. В XV веке под руководством султанов Мехмеда I, Мурада II, Мехмеда II и Баязида II Бурса продолжала развиваться и процветать, город рос и хорошел. В 1458 году столицу перенесли из Эдирне в Стамбул и Бурса окончательно потеряла свою столичную значимость. В период с XVI по XVIII века в Бурсе практически не появилось ни одного нового значимого строения. Но город все еще оставался важным торговым местом империи. Во многом развитию Бурсы как крупного торгового центра поспособствовала торговля иранским шелком, который пользовался огромным спросом. Постепенно и в самой Бурсе было налажено и стало успешно развиваться производство шелковых тканей. Город сильно пострадал от землетрясений 28 февраля и 11 апреля 1855 года, а также от страшного пожара и к концу XIX века был постепенно восстановлен. Во время второй греко-турецкой войны 1919—1922 город был взят греческими войсками летом 1920, возвращён Турции в конце 1922 года.

2015 год

Когда я подбирал город, куда можно было бы съездить из Стамбула, то рассматривал и Анкару (ну, а как же - официальная столица), и Измир (жутко интересный с исторической точки зрения город) и другие города, вплоть до Антальи. Но по описаниям других путешественников, добираться до них надо было либо самолётом (быстро, но около 5 тысяч рублей туда и обратно), либо на ночных автобусах. Честно говоря, эти варианты меня не совсем устраивали. Пересмотрел я и кучу городков, про которые никогда ничего не слышал – потому и не поехал туда. И тут вдруг «подвернулась» мне Бурса (ударение принято делать на последнюю гласную). Она располагается недалеко, город довольно большой и своеобразный. Да и «исторического» там достаточно. Не стоит забывать, что Бурса – первая столица Османского государства.

БурсаБурса

Как же я добирался до Бурсы. Есть вариант автобусом, самолётом и по воде. Автобусом, вокруг Мраморного моря – интересно, но 5-6 часов терять не хотелось. Выбрал воду и автобус. С пристани Каботаж (одноимённая станция метро в Стамбуле) отправляются скоростные катера до Бурсы. Но это только так пишут, что до Бурсы. На самом деле они идут только до Муданьи, а до Бурсы потом ещё ехать более 20 км, покупая отдельный билет. Быстроходные катера отправляются примерно каждые два часа. Расписание немного меняется в зависимости от дня недели. Приведу пример для воскресенья, ибо это самое насыщенное расписание: 08:30, 10:45, 13:45, 15:30, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15. В пути от Стамбула до Муданьи примерно 1,5 часа. Билет стоит 22 лиры, принимаются банковские карты. За это время предстоит пересечь Мраморное море с севера на юг.

Плавсредство для преодоления Мраморного моря из Стамбула в БурсуПлавсредство для преодоления Мраморного моря из Стамбула в Бурсу

На причале Муданьи я советую сразу купить обратный билет до Стамбула, рассчитав свои силы и время на дорогу до Бурсы и обратно (примерно 2-3 часа). В этой же кассе нужно приобрести билет на автобус (тоже сразу туда и обратно) – вам должны дать 4 билета. Проезд в одну сторону 8 лир. Оплата принимается исключительно наличными (хоть я 5 минут назад и оплачивал проезд на катере до Стамбула карточкой). Я выгреб почти все лиры, у меня осталось наличными лишь 1,75, на всякий случай. Автобусы останавливаются буквально напротив касс. Водители практически не понимают по-английски, но слово Бурса им хорошо знакомо. На всякий случай переспросите, куда идёт автобус.

Остановка автобусов до БурсыОстановка автобусов до Бурсы

Я услышал при посадке в автобус русскую речь - в какую-то деловую (или развлекательную) поездку отправилась группа русскоязычных Свидетелей Иеговых, говорящих по-русски (часть из них была явно не русскими). Они-то и объяснили мне, что к чему с билетами, а заодно пригласили к ним на службы. А я почему-то отказался. До Бурсы мы доехали очень быстро, я даже подумал, что упоминаемое путешественниками время в 1,5 часа сильно завышено, но в городе мы попали в пробку. В нашем случае проходил какой-то воскресный марафонский забег, так что ждать пришлось долго. А обратно мы просто очень долго выбирались из города - слишком много машин на дорогах, а сами дороги в некоторых местах очень узкие. Мне предстояло узнать, где располагается местная автостанция - автобус проходит через весь город (с севера на юг) и его конечная точка - Teleferik Taksi (Фуникулёр). Там нет автовокзала, просто это место отправления именно этого автобуса. Пришлось мне идти обратно в центр пешком – разбираться на автобусе какого маршрута доехать до центра я не стал. Вариантов, как узнать, где располагается автостанция, не было.

Автостанция у фуникулёраАвтостанция у фуникулёра

Выйдя из автобуса, я уточнил время отправления автобусов до Муданьи. Водитель мало что понял, но показал мне расписание. Я решил, что ближайшее время автобуса к обратному катеру - 15:50 (отправление в Стамбул в 17:15). Как раз те самые 1,5 часа на дорогу – всё выверено. Как выяснилось, автобус на обратном пути делает несколько остановок по Бурсе и собирает пассажиров. Но это нужно было знать заранее. Если ещё раз поеду в Бурсу, то тогда уже сэкономлю время и сразу останусь в центре. Обратно катера из Муданьи до Стамбула отправляются по следующему расписанию (тоже на воскресенье): 08-00, 09:00, 12:00, 15:00, 16:30, 17:15, 19:00, 21:15. Такое же расписание и в пятницу. В остальные дни оно чуть реже и немного отличается по времени.

БурсаБурса

Итак - я в Бурсе. Пишут, что это 1,5-миллионный город. На первый взгляд мне показалось, что он гораздо более скромный, но тут принято включать в это население и жителей пригородов. Сразу же я оказался у входа на фуникулёр. Это просто шикарное современное строение, от которого вверх, куда-то в туман уходят нитки канатов с кабинками. Куда-то в туман – это на вершину горы Улудаг, которую в древние времена называли Мизийским Олимпом. Ехать наверх я и не собирался - там надо знать, чем заняться. Тем более, что был туман и увидеть город сверху просто не получилось бы. А ценник меня удивил - 30 лир. Столько же я заплатил за дорогу из Стамбула до Бурсы. И я отправился в город. Я хорошо запомнил дорогу, тем более, что на всякий случай сделал отметки в навигаторе, где мы ехали - точно не заблужусь. Тем более, что дорога шла по самому центру города и всё самое интересное сосредоточилось на ней или рядом с ней. Прекрасным ориентиром была гора Улудаг, которая периодически, то пропадала за тучами и туманом, то вновь появлялась. И не я один использовал её – как гласят легенды, во времена Троянской войны с её вершины за ходом войны наблюдали боги…

Фуникулер на УлудагФуникулер на Улудаг

Шагая к центру, я оказался у места, с которого хорошо просматривался город внизу. Я сделал несколько снимков, но тут появился какой-то военный с веником и совком для мусора. Он сказал, что тут снимать нельзя. Я спросил почему, на что он ответил: милитари зон. О, как! Хоть военная зона и располагается по другую сторону дороги, но видно у них тут свои правила. Мне бодаться с НАТО ещё рановато. Тем более, что я отснял всё, что хотел. И даже самолёт-памятник на военном стадионе сфотографировал.

Вид на Бурсу от воинской частиВид на Бурсу от воинской части

В Бурсе множество мечетей. Но они несколько другого рода, чем в Стамбуле. Они тут какие-то более «простые». Есть даже особый местный тип мечетей. Читал описание, как отличить разные типы мечетей, но запоминать не стал. Тут практически нигде нет внутренних дворов (даже в самой большой). Но, на то Стамбул и столица... Так вот - мечетей по городу раскидано достаточно много и они довольно скромные. Одной из первых я увидел мечеть Setbaşı Cami. Весь район вокруг оказался очень интересным - он выглядел "по-восточному", хотя и очень даже с претензией на европеистость. Рядом с мечетью оказалась библиотека, а её двор был украшен в стиле "местного турецкого эпоса" - какие-то сцены из истории страны, борьбы за независимость и т.п... До этого я шагал по Namazgah Caddesi (caddesi  - улица), но от мечети она меняет название на Atatürk Caddesi.

На этой же главной улице Бурсы (Ататюрк кад) я увидел небольшой, но мощный поток, который спускался откуда-то с гор. Путеводители называют это «горной речушкой» Гёк Дереси. Возможно, есть какая-нибудь легенда, которая объясняет то, почему многие местные жители почитают это место. Обязательно останавливаются и любуются им. А вокруг понастроены рестораны и кафе, чтобы закусывая или попивая чай-кофе, наслаждаться шумом воды. Наверное, в самые жаркие дни тут просто замечательно.

Горная речка Гёк ДересиГорная речка Гёк Дереси

На одной тихой боковой улочке ближе к центру увидел старинное здание, похожее на мечеть – решил посмотреть. Оказалось, что сейчас здесь небольшой магазинчик, в котором торгуют шёлковыми изделиями. Кстати, шёлк здесь давно в почёте – не один век в Бурсе делают красивые шёлковые ткани. Здесь располагается и косметический салон...

Nasuh Paşa HamamıNasuh Paşa Hamamı

Невдалеке, на треугольном газоне, образованном пересекающимися магистралями располагаются интересные часы - Heykel Saat Kulesi (переводится как "башня с часами"). Они напоминают небольшую трёхэтажную башню в восточном стиле, вверху расположены часы, а внизу вращается металлический барабан, на котором изображения каких-то местных исторических личностей и событий. Рядом тут же находятся правительственные здания, да и театр невдалеке.

Башня с часамиБашня с часами

Решаю свернуть вправо с Ататюрк Кад на İnönü Caddesi, ведь на обратном пути буду возвращаться по улице Ататюрка. Самая первая достопримечательность Бурсы, на которую я обратил внимание ещё с окрестного холма, когда спускался от фуникулёра в центр, стала мечеть Йешиль – Зелёная мечеть. Такие религиозные комплексы включали в себя не только мечеть, но и медресе (учебное заведение), хамам (турецкая баня), имарет (благотворительное учреждение) и тюрбе (гробница-мавзолей). Сооружение дошло до нас из 1424 года. Пара барочных минаретов появилась значительно позже – после землетрясения 1855 года. Внутри мечеть украшена изразцами всех оттенков зелёного и синего. Отсюда и название. Купола мечети прежде тоже были покрыты изразцами зелёного цвета, но теперь их заменили на свинцовые листы. Йешиль Тюрбе и есть та самая «тюрбе» соседнего комплекса Зелёной мечети. Располагается в непосредственной близости от Зелёной мечети - это мавзолей султана Мехмеда I. Оригинальное восьмигранное строение называют ещё Зелёной усыпальницей. Нынешний «зелёный» не слишком-то и зелёный, поскольку, восстанавливая мавзолей после землетрясения 1855 года, изразцы заменили новыми.

Зеленая мечетьЗеленая мечеть

По дороге совсем не обратил внимание на Узун Чарши - это Длинный рынок, который начинается здесь, на улице İnönü Caddesi и тянется далеко вглубь кварталов. На пересечении сразу нескольких улиц стоит мечеть Yiğit Köhne Cami - переводчик выдаёт странное название: Доблестная Захудалая мечеть. Интересно, как будет в правильном переводе. Но мечеть, хоть и невелика, но мне показалась симпатичной. У каждой мечети обязательно работает платный туалет – очень удобно, особенно для туристов. Немного непривычно - вокруг нет ограждения и все события (типа омовения ног) происходят "на виду"...

Yiğit Köhne CamiYiğit Köhne Cami

Движение автомобилей в городе очень интенсивное. А если ещё учесть, что тротуары не везде в шикарном состоянии и достаточной ширины, то многие пешеходы ходят по обочинам дорог (я не веду речь про центр города – там всё шикарно). И просто удивительно, как водители успевают сориентироваться и вовремя объезжать постоянно возникающие препятствия. В Бурсе просто шикарная пешеходная улочка, по которой двигается только трамвай (и только в одну сторону), а по бокам располагаются многочисленные бутики, лавки, магазины и заведения питания. Наверное, вечером тут очень красиво, когда включается освещение и столбы с красивыми фонарями начинают светиться. Эта улица привела меня к нескольким крупным торговым центрам, один из которых был сделан в виде большой стеклянной пирамиды. Но я периодически отклонялся с этой улицы то влево, то вправо – слишком уж много вокруг интересного. На этой улице стал свидетелем интересной картины. Трамвай упёрся в целый ряд автомобилей, которые хотели (пока рельсы не заняты) проехать по этой улице во встречном направлении. Когда кто-то из местных автохамов попытался бибикнуть (чтобы трамвай не въезжал на улицу, а пропустил вереницу авто), тут не только водитель трамвая рассвирепел, но и местные жители, которые пили рядом чай, подскочили и начали буквально орать на водителей. Всё-таки местные «автохамы» более трусливы и более порядочны, чем наши отечественные. Они тут же нашли возможность съехать на узкой улочке куда-то в стороны, на обочины, а кто-то так и вовсе врубил задний ход. Колонна местных автохамов растворилась за пару минут…

Пешеходно-трамвайная торговая улица БурсыПешеходно-трамвайная торговая улица Бурсы

По дороге к интересному старинному комплексу мечетей меня удивило, что в небольшую пекарню выстроилась большая очередь из желающих купить батоны, хлеб и симиты (те самые калачи с кунжутом). Наверное, тут их готовят вкуснее всего в городе. Местный фастфуд, но я его так и не попробовал...

Очередь в пекарнюОчередь в пекарню

Перебираюсь через автомагистраль по подземному переходу. Как я понял – это одновременно и вход в местную подземку (или тут проходят пригородные поезда – не разбирался). Довольно пустынно и безлюдно для метро. Выбираюсь наверх к давно примеченной мечети. Это оказалась одна из первых османских религиозных школ Йешиль Медресе. Сейчас это место называется Ördekli Hamamı Kültür Merkezi - культурный центр, музей турецко-исламского искусства. Для меня же это оказалось первое религиозное сооружение в Турции, которое я посетил. Он открыт для свободного посещения. Тут и музей, и какие-то рабочие кабинеты, и зал для чаепитий и прочие места. Я совершенно спокойно с камерой и фотоаппаратом прошёлся по всем уголкам и отснял всё интересующее меня. Больше всего мне понравилось то, как устроено освещение в мечетях. На куполах и в потолке вставлены специальные стеклянные плитки, и солнце светит сквозь них гораздо ярче обычного. Изнутри ощущение такое, что на куполе установлено множество ярких ламп. Здесь было много экспонатов из «восточной жизни»: посуда, предметы быта и прочее. Всё это расположили в небольших нишах. Понравились мне и нарисованные на плитках портреты разных султанов и военачальников. Приятно, что подобный культурный центр очень популярен у местного населения. Многие у нас ходят по выходным семьями по музеям и культурным центрам? А тут ходят.

Для меня немного непривычно видеть современные районы рядом со старинными улочками. В одном месте мне понравилось необычное сочетание: небольшая старинная мечеть Kefensüzen Cami на фоне жилых высоток. Мне очень понравилась современная архитектура Турции - совершенно европейские постройки, достаточно многоэтажные. Ощущения, что ты в исламской стране совершенно исчезает (исчезает только здесь, среди высоток). Молящихся я нигде не встретил - Наверное, просто было не время. 

Сочетание старого и нового, мечеть Kefensüzen CamiСочетание старого и нового, мечеть Kefensüzen Cami

Я перешёл одну из основных магистралей города - Haşim İşcan Caddesi и оказался в старинных кварталах города. Скажу, что мне здесь было гораздо интереснее, чем в современных кварталах. Хотелось ощутить "дух востока". Призыв муэдзина к молитве застал меня у одной из небольших мечетей - Acemler Cami. Как же здесь замечательно настроена акустика. Звук летал между высотками, отражался от стен, и эхо долго ещё звучало, постепенно затихая.

Мечеть Acemler CamiМечеть Acemler Cami

Я оказался в достаточно плотно застроенном районе. Здесь периодически встречались площади и скверы для отдыха, множество магазинов (небольших, универмагов и торговых центров тут не встретил), периодически встречались старинные постройки, и это были не только мечети. Я не слишком разобрался, где тут что, назвав для себя это районом мечети Ertuğrulbey Cami. Здесь же проходит трамвайная линия и та самая улица бутиков вдоль трамвайного пути, которую я встречал ранее. Некоторые улицы, как в Испанском Толедо, были накрыты специальными тенесоздающими полотнищами над улицами.

С этой площади я и увидел очень большие и красивые старинные ворота, а подойдя ближе, оказался у крытого уличного рынка. Я оказался в районе Чарши. С 1326 года и по XVI век тут были построены многочисленные торговые здания, а также всё необходимое для нормальной торговли: торговые здания, постоялые дворы, мечети, бани, заведения питания и прочее. Сначала мне повстречался фрагмент крытого уличного рынка, который тянется практически через весь центр (параллельно той улице с трамваем) – это Узун Чарши (длинный рынок). Вход в него я видел с одной из центральных улиц уже давно, хотя не придал этому значения.

Узун ЧаршиУзун Чарши

Но больше меня заинтересовало здание с воротами – Коза Хан. Оно располагается между двумя мечетями – Орхан Гази и Улу. Почему «Коза»? Так по-турецки называются коконы тутового шелкопряда - именно ими здесь и торговали со времён постройки этого хана в 1491 году. А деньги от продажи коконов шли на содержание мечети Баязида в Стамбуле. Оказалось, что это вход в торговый центр.

Рынок Коза ХанРынок Коза Хан

Это большое просторное двухэтажное сооружение с галереями, где расположились различные лавки с текстилем и прочими товарами. На второй этаж ведут старинные широкие лестницы. В центре располагается что-то типа «восточной часовенки» – небольшая восьмиугольная османская мечеть. Она установлена на восьми колоннах, которые окружают бассейн для омовений – необычная конструкция. Весь периметр хана (под открытым небом) занят столиками кафе и деревьями. И практически все они кем-то заняты. Я поднялся на второй этаж и немного позаглядывал в лавки. Одежда, обувь, ткани, шелковые изделия, кружева, банные принадлежности (особенно мыло ручной работы), драгоценности, сувениры и так далее – всё это можно купить здесь.

Во внутреннем дворе Коза ХанаВо внутреннем дворе Коза Хана

Покупателей практически не было, и продавцы сидели в коридорах в их ожидании (картинка напоминает наши торговые центры). Мне подумалось, что когда-то это мог быть чей-то дворец. Я даже представил себе, как тут было спокойно и безопасно. Ведь как только закрывались ворота, попасть сюда не мог никто лишний. И если на улице были лишь заборы и глухие стены, то внутри просто оазисы с садами, фонтанами и павлинами-мавлинами. Видя такое огромное количество продавцов и лавок, просто диву даёшься - неужели всё это востребовано? Туристов в городе я встречал не слишком часто, русской речи тоже не слышал. Неужели внутренний спрос так велик? Но, раз торгуют – значит выгодно. Кстати, успешно торгуют уже не одно столетие…

Торговые галереи Коза ХанаТорговые галереи Коза Хана

Сразу же из этого старинного торгового центра я вышел к главной мечети Бурсы – Ulu Cami, Улу (в переводе – «грандиозная»). Она была построена в 1399 году и напомнила мне чем-то Айя-Софию в Стамбуле. Просто поразили её размеры и 20 куполов.

Мечеть УлуМечеть Улу

Есть предание, согласно которому султан Баязид I Йылдырыма накануне битвы с крестоносцами в 1396 году дал обет, что построит в случае победы 20 мечетей. Победив и подчинив себе Болгарию, Валахию и Боснию, он решил, что «хватит и одной мечети, но с двадцатью куполами». Как раз закончилась молитва и народ начал расходиться. Все выходили из дверей мечети и несли в высоко поднятых руках свою обувь. Мне очень понравился небольшой мраморный фонтан у мечети.

Фонтан у мечети УлуФонтан у мечети Улу

У центрального входа увидел свадебную фотосессию. Невеста была очень симпатичная. Жених заметил, что я их фотографирую и что-то ей прошептал. Она тут же застенчиво опустила глазки вниз. Очень красивая пара.

Счастливая параСчастливая пара

Рядом с мечетью продавалось немало литературы на арабском языке - очень красивые издания. Есть как огромные фолианты, так и небольшие сборники молитв, буквально карманные. Я такие видел у некоторых местных жителей в обычной жизни – едут в автобусе и читают молитвы.  И не мог не обратить внимание на минареты – какие же они огромные у основания! Оказалось, что мечеть - очень удобное место для торговли. Не сама мечеть, конечно, а всё пространство вокруг. Тут можно и разные вещицы религиозные купить, и что-то из одежды, и перекусить...

Мечеть УлуМечеть Улу

Оказалось, что Коза Хан - это самый известный торговый периметр, но не единственный. Тут в округе ещё много подобных построек, часть из них современная, часть из прошлого времени. Чуть дальше я зашёл в ещё один очень интересный торговый центр XIV века – Бедестен. Здание тоже двухэтажное с внутренним двором. Только здесь множество куполов и оформлено оно несколько иначе. Заглянул и в другое строение, которое на карте обозначено как Pirinq Han – ещё один торговый комплекс. Было бы больше времени, успел бы найти и другие старинные постройки.

Торговый комплекс Pirinç HanТорговый комплекс Pirinç Han

Есть тут и современные торговые центры, но мне в них понравилось намного меньше. А рядом располагается и большая торговая площадь Бурсы – Зафер плаза. Совершенно нетипичное для Турции место - европейское какое-то. Торговые центры выглядят как сооружения из стекла и бетона. Вокруг известные бренды, торговцы воздушными шариками, в процессе установки какая-то городская скульптура...

Зафер плазаЗафер плаза

Зафер плаза находится практически под холмом, где раскинулся Хисар. Мне показалось, что это одно из мест тусовки местной молодёжи. Мимо площади проходят центральные улицы города, которые по сторонам застроены небольшими домиками в 1-2-3 этажа (старинными и под старину). И в каждом из них работают магазины промтоваров, продуктов, рыбные и мясные лавки, небольшие закусочные и так далее. Несмотря на такое центральное расположение, цены в таких лавках совершенно адекватны и доступны всем. Прошёлся немного по площади и дальше по улице, осмотрелся и решил возвращаться обратно. Хотел дойти до красивого водопада, но побоялся опоздать на автобус.

Часовая башняЧасовая башня

И снова я у мечети Улу – напротив (через дорогу) располагается... Даже не знаю, как это назвать. Может быть «подножие» ханской горы? В путеводителях это называется Хисар (в переводе – «цитадель»). Это очень высокий холм, часть его одета в камень. Наверху имеется некое подобие крепостной стены и башен, скорее – лишь фрагмент стены.

ХисарХисар

За ними располагается парк Топхане и хорошо видна красивая и старинная Часовая башня. Её видно с разных сторон и для меня она стала ориентиром, чтобы не потеряться в этом районе Бурсы. К слову – это один из символов Бурсы. Очень оригинально выглядят старинные городские ворота. Здесь довольно часто можно сфотографироваться с «персонажами древней Бурсы» (актеры в старинной одежде). Дальше за ними ничего особенного - обычные жилые дома. Когда-то здесь был укреплённый холм, городские ворота и прочие атрибуты средневекового Востока.

Парк ТопханеПарк Топхане

Отсюда куда-то вверх указывают многочисленные указатели с описанием достопримечательной Бурсы. Очень бы хотелось прогуляться по старинным улочкам, но заканчивалось моё свободное время. Достопримечательности тут не собраны в единый ансамбль, а разбросаны по склону горы, рассредоточены внутри обычных жилых кварталов. Вернее сказать, это теперь жилые дома понастроили вокруг этих старинных объектов. Попасть к Хисару от Ататюрк Кад можно по системе эскалаторов и лестниц. Здесь построен комплекс «Белибейхан» - интересное многоэтажное строение, в которых располагаются рестораны и (возможно, я точно не запомнил) какие-то музеи. При мне тут проводили какую-то фотосъёмку в исторических костюмах.

Хисар (Цитадель)Хисар (Цитадель)

Возвращаюсь обратно к автостанции по центральной улице Бурсы. И не могу пройти мимо Gazi Orhan Cami - мечети Орхана Гази, не обратив на неё должного внимания. Всё-таки 1339 года постройки, здесь же располагается и монастырь дервишей. Над входом написано, что в 1417 году мечеть была сожжена захватчиком Бурсы Мехмед-беем, но вскоре Мехмед I её восстановил. А рядом находится здание с очень длинным названием - Bursa Büyükşehir BelediyesiTarihi Belediye Binası. Перевод оказался достаточно коротким - Ратуша (Мэрия) Бурсы. Здание в странном для этой местности стиле архитектуры - фахверковый дом...

Мэрия БурсыМэрия Бурсы

Естественно, успеваю посетить некоторые магазинчики, лавки и прочие торговые места. Заглянул в парочку кондитерских - какие же молодцы местные мастера. Оформление тортов и пирожных на высшем уровне Италии или Франции, и выдумка местная добавлена. Очень многолюдно в магазинах, где торгуют сладостями и свежеобжаренным кофе.

Витрина кондитерскойВитрина кондитерской

Несмотря на то, что было воскресенье, в городе работали практически все магазины и торговые центры. И все они пользовались большой популярностью. В одном из торговых центров я заметил, что в парфюмерных отделах почти нет пробников духов и туалетной воды в свободном доступе. И в Стамбуле такая же картина. Наверное, местные покупатели выливают на себя их слишком много. Правда, если попросить, то достанут из специального шкафчика и покажут. К вопросу о парфюмерии. Есть немало магазинов, где продают местные духи. Наверняка, это те самые, на основе эфирных масел. Всё время очень хочу зайти и посмотреть, но боюсь выглядеть глупо, ведь на вопрос, что вы хотите, мне нечего сказать. Не буду же я говорить, что хочу что-нибудь местное или «восточное». А в названиях местных ароматов я не силен. Тут сразу и коллекция флаконов предлагается. Оказалось (про местные эфирные масла) всё не совсем так… Зашёл я в такой магазин. Можно отмерить и нацедить в выбранный флакон понравившийся аромат. Предлагается список известных ароматов и указан номер большой бутылки, из которой их надо наливать. Имитация, одним словом. Из того, что я увидел и обонял лично – не понравилось ничего (я сравнивал известные мне ароматы – не похожи). Из одного пробника я брызнул немного аромата на запястье – через полчаса от него не осталось и следа. Правда, и стоит это удовольствие сущие копейки…

В парфюмерной лавкеВ парфюмерной лавке

Как я заметил, очень слабо на севере страны местные продавцы (да и турки вообще, исключая тех, кто обслуживает туристов в отелях, аэропортах, обменниках и прочих подобных объектах) знают английский язык. Общаться с ними очень сложно. Они могут не понять элементарных вопросов: где остановка автобуса, когда отправляется корабль, во сколько закрывается магазин. Правда, проблем с обозначением цены не возникает - тут же в руки берётся калькулятор и указывается стоимость товара. Я так покупал себе рубашку. Правда, мой продавец сносно изъяснялся по-английски и я смог подобрать себе то, что хотел. Возможно, общение было больше на интуитивном уровне, но вопросов не возникло. Когда пришёл черед рассчитываться, я сказал, что у меня банковская карта. Это очень расстроило продавца, но я объяснил, что наличных лир у меня нет. Он увидел в моём кошельке 50€ и обрадовался - думал это 50 лир, но я его огорчил. Он извинился, что заглянул в мой кошелёк и принял карточку без проблем. А потом он предложил мне местный бренд Kappa и уверял, что это исключительно турецкий товар. Но мы-то знаем, что на соседнем берегу не один магазин торгует продукцией этой марки. Не из Турции же везут китайцы в Хэйхэ эти товары?

Бутик мужской одеждыБутик мужской одежды

Ожидая автобус у фуникулёра, я увидел очень интересную штуку - многие деревья оказались увешаны разноцветными скворечниками. Очень живописно – это фишка Бурсы. Территорию в городе во многих местах украшают подобные интересные находки. Тут скворечники, там горшки с розами (вернее, не горшки, а специальные пустотелые бордюры, в которые и высаживаются цветущие кустики). Город во многих местах украшают целые поля тюльпанов разных цветов, а под деревьями такие клумбы, что кажется, что насыпали цветных бумажек. Это так подобраны цветы, оказывается.

Необычные домики для птицНеобычные домики для птиц

Уже когда мы проезжали по Бурсе на автобусе, следующем до Муданьи, мне подумалось: я  попал на какой-то праздник жизни. У местных жителей всегда так: они гуляют, торгуют и торгуются, любуются тюльпанами,  ходят и ездят по превосходным дорогам и тротуарам. Все вокруг улыбаются, довольны жизнью. Понятно, что не у всех всё так уж хорошо, но люди находят возможность не загружаться проблемами. Многие туристы отмечают, что Бурса хоть и миллионный город, но здесь удивительно тихо и спокойно при такой-то численности населения. Не могу не отметить, что впервые я был в городе, в котором вдоль центральной улицы располагаются строения с магазинами свадебных платьев. Вроде, ничего особенного… Но эти магазины были в 3-4-5 этажей, витрины тоже располагались на 3-4-5 этажах, где были выставлены свадебные платья самых немыслимых фасонов. И не только современные свадебные платья, но и традиционные турецкие наряды. Бурса – Мекка для свадебных покупок?

Витрины свадебных салоновВитрины свадебных салонов

Погода начинала портиться, и было ощущение, что сейчас не 15 часов, а все 19 или даже 20... На обратном пути нам пришлось долго выбираться из города. Минут за 30 мы прибыли в Муданью. Хорошо, что я купил билет заранее. Во-первых, было много желающих уехать в Стамбул и, возможно, билетов в продаже уже и не было. А во-вторых, мне удалось немного прогуляться по парочке окрестных улиц Муданьи и поснимать картинки жизни городка.

Неспокойное Мраморное море на обратном пути из Бурсы в СтамбулНеспокойное Мраморное море на обратном пути из Бурсы в Стамбул

А ещё я не мог не сфотографировать Мраморное море, которое теперь перестало быть спокойным и радостным. Накатывали огромные волны, и вода казалась почти чёрной, вдруг резко похолодало. И только внутри катера мы почувствовали себя в тепле и в безопасности. Правда, высокие волны всё же дали о себе знать - наш обратный путь занял более двух часов, и это при подводных-то крыльях...

Европа     Турция