Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Стамбул * Istanbul * Византий * Константинополь * Новый Рим * Царьград

Первые поселения на месте современного Стамбула датируются 6700-6500 годами до н.э. Около 680 года до н.э. греческие переселенцы основали на азиатской стороне Мраморного моря колонию Халкедон (Кадыкёй). Около 660 года до н.э. другая группа греческих колонистов основала поселение Византий (Визант считался сыном бога морей Посейдона), но уже на территории между проливом Босфор и Мраморным морем (бухта Золотой Рог). В начале V века до н.э. на берегах Босфора установилось правление персов. Персидский царь Дарий I разгромил греческие колонии и установил контроль над южным побережьем Чёрного моря. Византий был сожжён дотла. Через 30 лет греки в кровопролитной войне с персами вернулись в бывшие свои колонии, включая и Византий. В 196 году Византии был завоеван Септимием Севером и стал частью Римской Империи. В 324 году на месте современного Стамбула римский император Константин основал город, назвав его Новым Римом. Через 6 лет сюда была перенесена столица Римской империи, а город получает название Константинополь. В 395 году происходит окончательный раздел Римской империи на Западную и Восточную (Византийская империя - она просуществовала девять столетий). Наибольший расцвет города и всей Византии пришёлся на V век, когда ей правил император Юстиниан I. Это был «золотой век» города. В этот период был построен главный собор империи – собор Святой Софии. Князья из Новгорода и Киева неоднократно воевали с византийцами за контроль над Черным морем и неоднократно участвовали в военных походах на Константинополь. На Руси Константинополь имел другое, славянское название – Царьград. После поражения Византийской армии под Малазгиртом в 1071 году Малая Азия была завоевана Сельджуками. Это был первый звонок, возвещающий о приближающемся крахе Нового Рима. В 1204 году Константинополь (в ходе Четвертого крестового похода) был разграблен армией крестоносцев и венецианцев, которые вывезли многие сокровища и установили здесь Латинскую империю, просуществовавшую до 1261 года. 15 августа 1261 года Михаил Палеолог (глава Никейской империи) занял Константинополь и короновался в соборе Святой Софии – на два века была восстановлена Византия, только былое ее могущество и славу уже восстановить не удалось. В 1354 году Османы миновав пролив Дарданеллы, впервые ступили на европейскую землю в Гелиболу. В 1361 году столица Османского государства была перенесена из Бурсы в Эдирне. К началу XV века христианский Константинополь, далекий от своего былого могущества, был лишь маленьким островком в безбрежном мусульманском море окружающем его. В 1452 году, за очень короткий срок, была построена крепость Румелихисар. Таким образом, была прервана последняя нить, связывающая Константинополь с Черным морем. Торговля была прекращена. В 1453 году город завоевали турки под командованием султана Мехмеда II Завоевателя. Византийская империя окончательно пала. Константинополь стал столицей Османской империи. Началось бурное строительство, византийские храмы перестраивались в мечети (к примеру, собор Святой Софии был превращен в мечеть Айя-София), возвели дворец Топкапы. А город был переименован в Стамбул. За пределами страны название Константинополь сохранилось до начала 1930 года. Более четырёхсот лет город процветал и развивался. Османская империя считалась самым могущественным государством в мире в те времена и имела огромные владения. XVI век – время рассвета Османской империи. Стамбул становится центром исламского мира. В 1520-66 годах во времена правления Сулеймана Великолепного для Стамбула наступает новый «золотой век». Но после подписания Карловицкого договора в 1699 году, в результате чего империя утратила половину своих владений в Европе, начался упадок. Затем последовала череда войн с Россией, Венецианской республикой, Австрией и Персией, что побудило государство модернизировать финансовую систему. Состоятельные семейства стали покупать государственные земли. Особым спросом пользовалась земля вдоль Босфора, здесь стали строиться роскошные дворцы. С 1718 по 1730 годы наметился некий подъем и художественное возрождение. Но затем русские войска вторглись на территорию Османской империи. Россия отвоевала у Турции Крым. В Первую мировую войну Турция воевала на стороне Германии и Австро-Венгрии. Эта война принесла много жертв и экономических потрясений. В 1919 году войска Англии, Франции и Греции оккупировали Стамбул и другие города. В 1923 году, после победы турецкого национального движения во главе с Кемалем Ататюрком (армейский офицер Мустафа Кемаль, который с 1935 года стал известен как Ататюрк – Отец нации), была установлена Турецкая республика, а столицу перенесли в Анкару. Ататюрк начал создание современного турецкого государства, ввел законодательство по образу европейских стран, упразднил мусульманский халифат. Ему удалось совместить традиционный тюркский образ жизни с западным.

2015 год

Столько я путешествовал по Европе, и ни разу не возникало желания посетить Турцию. Эта страна казалась мне какой-то слишком шумной, многолюдной, исследованной и заполонённой русскими туристами вдоль и попёрек. Ну, вот просто было неинтересно и всё. А теперь, наверное, пришло её время. Посещать только Турцию не хотелось, поэтому решил добавить к ней ещё несколько европейских стран. Известно, что Турция располагается сразу и в Европе, и в Азии, эта граница проходит и по Стамбулу. Я поселился в европейской части Стамбула (район Бейоглу). Поэтому, можно сказать, своим традициям (путешествовать только по Европе) я не изменил. Но это так - просто к слову.

Пролив Босфор, мечеть Топхане НусретиеПролив Босфор, мечеть Топхане Нусретие

Посещение Стамбула (да и всей Турции) безвизовое. Теперь ни наклеек в паспорт получать не требуется, ни платить 20$ за штамп по приезду в страну не нужно. Чем и пользуются многочисленные российские туристы. С нами из Москвы летело много небольших групп и молодых семейных пар  Они все собирались хорошо провести в Турции некоторое время: кто 2-3 дня, а кто и неделю-другую. Чувствуется по разговорам, что для многих это уже не первое путешествие в эту страну. Я же чувствовал себя не в своей тарелке. Переживал по большей части о самом первом переезде из аэропорта в Стамбул. Немного смущало время прибытия в Стамбул - в 00:30. Понятно, что с транспортом будут проблемы. Да и заселение в отель обозначено как 14:00. При заходе на посадку скопление огней на земле и в море (были видны многочисленные светящиеся корабли) не уступало вечерней Москве. Только здесь было очень много цветных огней - подсветка зданий, вывески и прочее. Аэропорт имени Ататюрка оказался очень большим. Мы почти полчаса ещё ехали к своему трапу. Несмотря на позднее время, движение тут очень интенсивное. Самолеты прибывают со всего мира. На одной с нами стойке выдачи багажа получали свои чемоданы пассажиры, прибывшие из Пекина. Время допереносились туда и обратно: теперь в Турции и Москве часы в летний период показывают одинаковое время.

В стамбульском аэропорту Ататюрк В стамбульском аэропорту Ататюрк

На стойке паспортного контроля очередь шла настолько быстро, что почти все прибывшие пассажиры моментально оказались у карусели с багажом. Печать турецкого пограничника стучала примерно каждые 30 секунд. К русским туристам вопросов не возникало, а вот одного из иностранцев отправили разбираться о возможности его пропуска в Турцию к кому-то из начальства. В аэропорту достаточно много обменных пунктов. Курс турецкой лиры к рублю в мой приезд составлял примерно 1:20 - будет очень удобно считать. Евро меняли за 2,7-2,9 турецких лир, доллар чуть меньше - 2,6. Решил пока не менять евро на лиры. Если потребуется, то сделаю это позднее. Принимают ли рубли в местных обменниках, пока не выяснял. Цены на транспортные услуги указаны в долларах. Например, такси из аэропорта до площади Таксим обойдётся в 28$. Выяснил, что автобус компании Havatas пойдёт в центр только в 4 часа утра, проезд будет стоить 11 лир, но оплату возьмут и в евро - 5€. Меня это вполне устраивало. Ещё и сдачу 1 лиру получил - хоть монету местную в руках подержу. Таксисты предлагают свои услуги как-то мягко и ненавязчиво – изредка негромко напоминают о своём существовании.

Стамбульское таксиСтамбульское такси

Пока ждал автобус, немного обследовал аэропорт. Куча обменных пунктов, кафе и закусочных. Цены (даже в аэропорту) адекватные. Магнит стоит около 100 рублей. Есть много интересных предложений. Про автомобили на прокат понятно, а тут я встретил мобильные телефоны, видеокамеры и даже интернет-модемы на прокат. Повсюду запахи, которые мы привыкли называть «восточными» - от освежителей и разных ароматизаторов до ароматов из кафе и закусочных. Местные жители много курят, и табак тут очень вонючий. Турки (и граждане соседних арабских государств) часто путешествуют большими семьями, разными поколениями. В аэропорту это выглядит как «табор цыган»: мамки и детки спят вповалку, отцы и мужья охраняют спящих. Уже в аэропорту ощутил, насколько Турция находится на границе между «европейским» и «восточным» миром. Всё перемешано: одежда, традиции, язык, поведение. Мне кажется, что для меня это самое то. Попасть сразу в атмосферу «востока и мусульманства» было бы для меня очень сложным. А так - смогу нормально адаптироваться. Хотя всё равно – все 5 дней находился в некотором напряжении, что бы что-то из местных устоев и традиций не нарушить.

В стамбульском аэропорту АтатюркВ стамбульском аэропорту Ататюрк

Автобус довез нас до площади Таксим буквально за полчаса - оно и понятно, что в 4 часа утра дороги практически пусты. Было интересно впервые увидеть Стамбул. В памяти остались хорошие дороги, красивые отели вдоль центральных улиц, море со светящимися на нём кораблями и периодически встречающиеся по разным сторонам симпатичные храмовые сооружения. Мы проехали несколько мест, где кипела вечерняя жизнь. Ну, как кипела? Вдоль дорог стояли путаны, светились работающие заведения питания, высматривали пешеходов таксисты. Но столько людей, сколько я встретил на площади Таксим, не всегда увидишь и днём. А ведь была лишь середина пятого утра четверга. Молодёжь просто гуляла, работники шавермочных и кебабочных отмывали оборудование и территорию вокруг, были и такие, кто просто тусовался. И когда они спят?  Пока шёл по улицам, успел заметить цены на овощи и фрукты в некоторых работающих лавочках: бросился в глаза ценник в 10 лир на клубнику (200 рублей для Турции дороговато), виноград по 25 лир  (500 рублей! в Москве он стоит около 100 рублей). Однако!

Площадь ТаксимПлощадь Таксим

Я нашел свой отель и, хотя и не надеялся заселиться раньше 14:00, всё-таки решил проблему: оплатил ещё 20€ и получил номер прямо сейчас. Отель привёл меня просто в ужас - вроде в Греции по деньгам получается то же самое, но чистоты и порядка там заметно больше. Сначала меня отправили в просто разгромленный неубранный номер – я вынужден был привести за руку администратора. И меня переселили в двухместный номер, где оказалось убрано, хоть вся обстановка и оставляла желать лучшего. Мне предстояло прожить тут 5 дней! Разложил вещи – номер показался уже более пригодным к жизни. К слову – в номере может не оказаться туалетной бумаги – не все туристы пользуются бумагой в Турции… А мне надо поспать хоть часа три-четыре и незамедлительно отправляться на прогулку по городу. Ведь я в новом для себя стране и городе. Это Стамбул!

Кебабочные на площади ТаксимКебабочные на площади Таксим

Всю ночь не мог согреться - ночи тут прохладные, а отопление выключено. Мне удалось поспать часа четыре. Не хотелось терять ни одного часа пребывания в Стамбуле, поэтому отправился на осмотр города уже часов в 11. Улица Истикляль оказалась просто заполнена народом. И так продолжается тут с утра до вечера (исключая несколько утренних часов – когда народ всё-таки немного спит). Теперь понятно, почему в 5 часов утра тут много народа: догуливают те, кто с вечера не успел. Самые первые видеокадры дались мне с трудом. Я не мог себя убедить, что могу спокойно снимать и турков и турчанок. И если с мужчинами у меня не было особых предубеждений, то фотографируя женщин, буквально ждал, что вот-вот кто-то из них начнет кричать. Оказалось, что им совершенно всё равно. И даже те, кто укутан так, что видны только глаза, совершенно не проявляет неудовольствия. И дело пошло - надо было быстренько набрать обычных кадров: люди на улице, магазины, рестораны, транспорт, архитектура и прочее. Старался делать вид, что снимаю не людей, а всё вокруг…

Жители и гости СтамбулаЖители и гости Стамбула

Мне очень понравилось то, как движется по Истикляль трамвай. Во-первых, сам трамвай. Какой-то раритетный, что ли. Похожие бегают по Лиссабону. Там они - местная гордость. Оказалось, что и в Стамбуле это тоже повод рисовать картины, делать магниты, штамповать футболки и прочие штучки с изображением трамвая. Теперь о том, как он двигается. Это практически единственное средство передвижения, которое допускается на улицу Истикляль (не считая машин городских экстренных служб и тех, кто привозит по утрам товары в магазины). Он едет очень медленно, практически расталкивая гуляющую толпу негромким позвякиванием. Трамвай всегда переполнен. Очень любят ездить на нём туристы (особенно китайцы и японцы). Он без стекол, поэтому возникает ощущение, что это прогулка по самой оригинальной улице Стамбула. И как обязательное дополнение к каждому рейсу - ватага желающих прокатиться нахаляву. Как в революционные времена в России (народ цеплялся к трамваю на ходу), так происходит и здесь. Любят это дело дети, но есть и немало взрослых, желающих так прокатиться. Не узнавал, надо платить за поездку на этом трамвае или она бесплатна, как аттракцион для туристов. На схеме движения транспорта Стамбула он обозначен как NT - Ностальжик Трамвай или Ретротрамвай.

Ретротрамвай на улице ИстикляльРетротрамвай на улице Истикляль

Поснимав немного на площади Таксим, я решил отправиться за её пределы. Я разместился в районе Стамбула с названием Бейоглу – наверное, один из самых интересных районов. Оказалось, что Стамбул - город парков и зелени. Её не слишком много в центре (хотя клумбы с тюльпанами и аллеи деревьев, а также небольшие скверы никто не отменял), но чуть в стороне от оживлённых улиц начинается царство зелёного цвета. Цветущего пока мало, а вот просто зелёного уже достаточно. Очень многие отели, организации, магазины и фирмы стараются украсить территорию у своих зданий. Было утро, и я встретил много садовников, которые приводили всё это великолепие в порядок. Петляя по красивейшим местам над Босфором, я оказался на перекрёстке нескольких дорог. Вниз, к Босфору и дворцу Долмабахче раскинулся парк Мачка (по-другому, Шишли). Я же решил оставить его на потом и решил выбираться к Cumhuriyet Caddesi - улице Республики, которая привела бы меня обратно к площади Таксим. Немного боязно было на первой же прогулке по Стамбулу уходить слишком далеко от отеля. По дороге я посетил другой парк (карты называют его Inter - международный). Я бы назвал его скорее аллеей, но тут написали парк.

Парк InterПарк Inter

Здесь было много интересного: складные скамейки, множество бюстов войнов и политиков, и ещё больше кошек и собак. Собаки спали в теньке, а многочисленные коты предпочитали нагретые на солнце бюсты. Повсюду миски с едой для собак и кошек, пакетики для выгуливающих домашних питомцев. Интересный формат парка. Пока не перегладил всех местных котов и кошек - не ушёл их этого парка. Животные тут удивительно доброжелательные, практически ручные...

Почитатель...Почитатель...

Сразу из этого парка я попал на улицу Республики, которая привела меня (как я и планировал) обратно к площади Таксим. На ней оказалось много магазинов, ресторанов, банков и прочих полезных заведений. На окрестных улицах практически не увидел какой-либо «восточной специфики» - совершенно европейские здания и заведения в них. Приближалось время обеда, и людей вокруг было много. Как и машин, которые практически устроили пробку на дороге. Пожарные автомобили надрывались своими сиренами и просили их пропустить, но остальной транспорт почти не реагировал. Исключительно много такси. Они шмыгают туда и обратно, наверное, больше половины всех пассажиров в городе перевозит именно такси. Это вряд ли, конечно, но иногда про это начинаешь думать. Переходить дороги в Стамбуле несложно. Много светофоров, водители довольно аккуратны, пропускают пешеходов, хотя те уже стали наглеть и часто лезут под колеса. Очень нетерпимы местные водители к тем, кто хоть на лишнюю секунду задержался на светофоре. Водители, которые оказались позади этих «тормозов», сразу начинают бибикать… Да и просто стоящие на дороге люди могут начать что-то очень нервно выговаривать водителям-тормозам. Ещё когда мы ехали на автобусе из аэропорта я поразился, как аккуратно, но быстро двигается наш автобус. Много поворотов, развязок, небольших съездов и разворотов в которые идеально вписывался наш водитель на очень громоздком автобусе. Местные, наверно, могли бы сказать: а ты поезди тут – быстро привыкнешь…

Дорожное движение в СтамбулеДорожное движение в Стамбуле

А я тем временем встретил свой первый супермаркет в Стамбуле. Естественно, зашёл. Сначала узнал, принимают ли здесь пластиковые карты. Выяснилось две вещи: местное население плохо понимает и говорит по-английски (про русский язык и говорить не приходится, это всё мифы, что в Турции многие знают хотя бы азы русского языка, может быть только в туристических центрах, где туристы из РФ «прописались»); а второе – карты принимают. У меня прямо гора с плеч: можно и дальше не менять евро на местные лиры. К слову о языке - лишь в одной лавке, куда я зашёл случайно, и где продавали местные фарфоры и фаянсы, продавец спросил: откуда я и когда услышал слово «рус», сказал мне несколько заготовленных фраз по-русски: хорошее качество товара, делается вручную, стоит недорого, возможны скидки... Вернёмся в супермаркет - цены тут оказались разными: литр сока 40-60 рублей, молоко около 40, большая бутылка воды от 10 рублей, банка греческого салата 40 рублей. Хлеб довольно дорог (под 100 рублей за большую булку), а вот упаковка лаваша (5 штук) всего 30 рублей; колбаса может стоить и 800 рублей; виноград реально стоит 500 рублей (я всё-таки подумал, что накануне видел ночные цены); помидоры 200, нектарины обещали отдать за 49.99 лир (практически 1000 рублей) и так далее. Так что нужно (и можно) выбирать. Присмотрел я и огромную килограммовую пачку местного чая - хочу пред отъездом обязательно купить с собой такой местный специалитет. Рядом с привычными колой, пепси и фантами увидел и «турецкую колу». Вот интересно будет попробовать. Заплатив за выбранные покупки 7,5 лир (140 рублей), я был удивлён – очень адекватные цены. На товары, не слишком типичные для Турции (типа колбасы) – цены высокие, на местную традиционную продукцию – цены очень низкие. Как потом выяснилось, есть места, где работают пластиковые карты только турецких банков, хоть и указаны международные Visa и Mastercard. Но супермаркетов много и можно купить всё нужное в соседнем заведении. Алкоголь (включая пиво) в супермаркетах я не встречал – для этого придется зайти в специальную лавку, где продают алкоголь, сигареты и прочие газеты с сувенирами.

Стамбульский супермаркетСтамбульский супермаркет

Нередко на центральных площадях и улицах можно встретить торговцев горячим чаем или кофе. У них с собой несколько больших термосов и куча стаканчиков. Лично у меня вызвала некоторую настороженность неопрятность некоторых продавцов, но местные жители лишены этих предубеждений и охотно покупают чай и кофе (чай гораздо чаще) у таких предпринимателей. А курьеры, которые доставляют разные блюда своим заказчикам, часто несут с собой в руках мобильный терминал для оплаты по банковским картам. Заморачиваются из-за 5-10 турецких лир. Нашим было бы удобнее заявить, что оплата только наличными и отказать оплатой по карте.

Продавец чаяПродавец чая

Вернувшись в отель и отдохнув буквально чуток, я вновь отправился на разведку в Стамбул. В этот раз я решил двигаться к набережной бухты Золотой Рог. Дороги уверенно вели меня вниз. Оказалось, что площадь Таксим расположена довольно высоко над уровнем воды. В одном месте я случайно оказался на смотровой площадке. Вид отсюда открывался просто чудесный. Можно было увидеть много интересного в этой части Стамбула. Естественно, что здесь это мечети, мосты, башни, бухта Золотой Рог и пролив Босфор с Мраморным морем в придачу. Дымка мешала хорошо всё рассмотреть и сделать чёткие снимки, но и с дымкой мне всё понравилось. Я сразу наметил себе планы на ближайшее время: куда сходить и что увидеть. Прямо внизу, под смотровой площадкой расположились несколько старинных мечетей - вот к ним я и отправился. Это всё практически на набережной вдоль Босфора…

Вид на Стамбул со смотровой площадки над БосфоромВид на Стамбул со смотровой площадки над Босфором

Сначала я прошёл мимо Tophane-i Amire - это Имперский пушечный двор (арсенал). Он был построен в 1453 году, но существующее ныне строение датируется 1803 годом. Внешне комплекс зданий напоминает большую укреплённую мечеть. Четыре с половиной века здесь был литейный двор, где отливали оружие для нужд Османской империи. Сейчас здесь располагается культурный (художественный) центр. Мне больше показалось, что это здание тюрьмы – слишком много вокруг заборов с колючей проволокой. Хотя, может там внутри, хранится множество ценностей?

Имперский пушечный дворИмперский пушечный двор

Напротив центра находится небольшая, но старинная мечеть Карабаш (XVI века). А уже за линией трамвая оказались сразу несколько красивых, хоть и небольших мечетей и других строений. Меня встретил несколько непривычный для меня формат фонтана – фонтан Топхане. Больше похоже на беседку. Его построили в 1732 году. Оказалось, что и в Турции было своё барокко - османское. Фонтан построен именно в этом стиле. Название дано из-за расположенного рядом Имперского пушечного двора.

Фонтан ТопханеФонтан Топхане

А рядом расположился и павильон Топхане. Павильон по-турецки - это двухэтажный особняк 1850 года постройки. По стилю видно, что строили европейцы, но по заказу местного султана. По его расположению (вблизи морского причала) понятно его назначение - приём важных гостей, прибывших к султану по морю. Как и в случае с Имперским пушечным двором, помещение передано под "культурные нужды" - здесь проводят художественные выставки.

Павильон ТопханеПавильон Топхане

К сожалению, мечеть Топхане Нусретие оказалась на реконструкции и рассмотреть нормально ее помешали заборы. Хотя, мечети уже почти двести лет (1822 год постройки) – пора и подремонтировать. Нусредие - это "победа" по-турецки. Таким образом султан Махмуд II подчеркнул свою победу над янычарами, от которых он решил избавиться после их восстания в 1826 году. 

Мечеть Топхане НусретиеМечеть Топхане Нусретие

Вокруг много интересного и для туристов – кафе и кальянные. Какое интересное дерево: всё увешанное телефонами (это для связи посетителей за столиками с кальянщиками). И часы тут старинные очень замечательные… Возвращаюсь к трамвайной остановке у большой мечети – это мечеть Гази Ахмед-паши, встречается название Кара Ахмед-паши. Её начали строить в 1490 году, закончив к 1588 году. Мечеть - это не просто храм или церковь. Это совершенно другой принцип посещения и поведения. Я для себя решил, что пока я не столь хорошо знаю все правила, буду снимать только внешние виды. Там, где будут и другие туристы - буду туда заходить и я. Просто не хочу скандала, а то вдруг... Пока мне знакомо только одно условие, которое обязательно надо соблюдать - не входить в мечеть в обуви. 

Мечеть Гази Ахмед-пашиМечеть Гази Ахмед-паши

Я оказался внутри квадратного двора с крытой галереей. По сути, я впервые оказался во дворе мечети. Фонтан для омовения называется в исламском мире шадырван. Везде охрана, всюду камеры, повсеместно висят предупреждения о соблюдении правил. Хотя, как мне показалось, в Турции более мягко относятся к туристам в мечетях, чем где-нибудь в "очень исламизированных" странах. В оформлении мечетей всё довольно просто: узоры, надписи, камни и минареты. Особенно мне понравились колонны и изразцы. Тут сразу много всего: религиозная школа (медресе), мавзолей, хамам (турецкие бани) и даже небольшое кладбище. Очень жалко, что я тогда ещё не решился на посещение зала для молитв мечет, а только осмотрел её внутренний двор. Говорят, очень красиво внутри. И про турецкие бани всё понятно – вот почему из одного помещения валил сильный пар (даже в жаркий день его было слишком много). 

Осмотрев практически целый комплекс старинных мечетей, я отправился к Галатскому мосту по довольно интересным улочкам. Двигался я по основной улице - Кемеральти (Kemeraltı Caddesi), то в некоторых местах старался заглянуть и на отходящие от неё небольшие улочки. Тут в архитектуре понамешано столько всего. И какие-то восточные мотивы, и исключительно европейские стили, и смесь того и другого сразу. Вместе смотрится всё это довольно живописно. Правда, очень многое предстоит либо серьёзно отремонтировать, либо кардинально перестроить. Очень интересно смотрится одна церковь – как я понял, армянская. На карте она называется Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Ortodoks Kilisesi (армянская православная церковь Святого Григория Просветителя). Удивительно, но это постройка 1965 года. Конический купол заметно выделяет её из всех остальных религиозных строений, увиденных мной в Стамбуле.

Церковь Святого Григория ПросветителяЦерковь Святого Григория Просветителя

Затем мне повстречалась церковь Святого Бенедикта (Сен-Бенуа). В 1583 году здесь монахами ордена иезуитов был открыт лицей, а при нём домашняя церковь Святого Бенедикта. Европейцы и другие иностранцы, которые проживали в те времена в Стамбуле, отдавали своих мальчиков на обучение в этот лицей. Сейчас храм передан армянской церкви.

Церковь Святого БенедиктаЦерковь Святого Бенедикта

Замечаю какое-то религиозное заведение, но информации про него так и не нашёл. Зато на его фоне увидел симпатичную штуку – Галатскую башню (Galata tower). На её смотровой площадке очень много туристов, которые решили увидеть сразу весь Стамбул. Надо будет обязательно туда попасть. А пока я внизу и хочу всё-таки подойти к воде.

Галатская башняГалатская башня

Уже некоторое время я нахожусь в районе Каракой. Небольшой поворот и я оказался на довольно большой площади, скорее транспортной развязке - тут сходились масса дорог, набережная и начинался Галатский мост на другую сторону Бухты Золотой Рог. Для ориентира – тут располагается трамвайная остановка Каракой.

У Галатского мостаУ Галатского моста

Набережная в этом месте совершенно не напоминает восточную страну: почти то же самое, что в морских городах Италии, Франции или Скандинавии. Домишки выстроились в ряд, плотно прижавшись друг к другу. Всё чисто, отремонтировано, обжито. Как обычно, масса столиков с постоянными посетителями. Удивительно, насколько здесь чистая вода при такой высокой интенсивности движения водного транспорта. Десятки паромов, кораблей, катамаранов и прочих посудин двигались по проливу, швартовались или отчаливали. Очень многие спешат воспользоваться общественным водным транспортом: едут не только по делам, но и на прогулку: отсюда берут начало многие прогулочные маршруты. Набережная здесь довольно небольшая и пройдя до её конца, я вновь вернулся на площадь у моста. Отсюда можно увидеть всю красоту старинных кварталов Стамбула, которые спускаются (а может быть, поднимаются) от воды.

Набережная у Галатского мостаНабережная у Галатского моста

Теперь меня заинтересовал сам Галатский мост. Он довольно необычный. По верху - мост как мост, а по бокам он двухэтажный: наверху мост, а внизу многочисленные заведения общепита и развлекательные места. Я читал, что на этот мост интересно взглянуть с торца. Тогда становится видно многочисленные удочки и спиннинги, которые свесили с моста не менее многочисленные (стоящие буквально плечом к плечу) рыбаки. Завтра обязательно пригляжусь к ним повнимательнее, проходя мимо. Интересно узнать, что и на что там ловится.

Галатский мостГалатский мост

Просто невозможно не восхититься той красотой, которая открывается на противоположном берегу. Практически ничего, кроме больших и просто огромных мечетей там невозможно рассмотреть. Но именно очертания мечетей делают тот берег таким непосторимым. Сегодня у меня не хватит сил посетить противоположный берег - завтра всё наверстаю. Перебраться туда можно на длиннючем трамвае, который тут называют «лёгким метро». Или пешком. Естественно, выберу второй вариант - пока сам не протопаешь, считай, что и не бывал в этом месте.

Большая рыбалка на Галатском мостуБольшая рыбалка на Галатском мосту

Теперь, на обратной дороге в отель, стоит всё-таки побывать у Галатской башни, которую я присмотрел ещё со смотровой площадки. Добираться до неё пришлось по достаточно крутой и запруженной людьми улице Yüksek Kaldırım Caddesi (перевод "высокий тротуар улица"). Туристы шагают вверх и вниз, заходя почти во все лавочки, магазинчики и закусочные – из продавцов без работы мало кто сидит. Покупают не только сувениры, но и разные сладости. Ещё раз убедился, насколько важна хорошая обувь при прогулках по городам типа Стамбула (когда дороги вверх и вниз, а шагать приходится по мощёным камнем улицам).

Yüksek Kaldırım CaddesiYüksek Kaldırım Caddesi

Галата или Галатская башня (Galata Kulesi) - это один из символов Стамбула. Её построили генуэзские купцы в 1348 году. Путеводители спорят, какова её высота – встречал цифры от 61 до 67 метров, диаметр 9 метров. Добавить ещё высоту холма в 140 метров – вот и получится шикарный обзор на Стамбул. Она использовалась и как место сделок между торговцами, и как часть оборонительной системы, и как обсерватория. Посещение этой башни – одно из популярных местных развлечений. Внутри башни установлен лифт и очередь движется довольно быстро – билет стоит 10 лир (200 рублей). Наверху, под самой крышей, находится смотровая площадка и там довольно много посетителей. Их видно и слышно издалека – какие эмоции вызывает, оказывается, взгляд на Стамбул. Внизу установлена подсветка и что-то ещё - возможно для лазерного шоу, проецируемого на башню. От башни расходятся в разные стороны многочисленные улочки. А сама башня окружена различными закусочными, где полно людей. Скорее всего, в вечернее время здесь просто не протолкнуться от желающих провести свободный вечер на самой башне (говорят, наверху работает ресторан), и у её подножия.

Галатская башняГалатская башня

Всё – устал. Возвращаясь обратно в отель, заметил, что на Истикляль людей стало ещё больше. Наверное, к вечеру будет просто и ступить некуда. Рядом с площадью Таксим располагается православная церковь Святой Троицы (Айя-Триада). С 1880 года она считается самой большой действующей православной церковью Стамбула. Невдалеке от моего отеля расположилась небольшая мечеть, и я оказался вблизи неё в то время, когда с минарета послышался призыв муэдзина к молитве. Теперь, правда, никто наверх не забирается – звук раздаётся из динамиков. Он достаточно громкий и слышен хорошо даже вдалеке от минарета. В первый раз было очень интересно послушать, а потом я уже и не замечал разносящееся по округе чтение молитвы…

Церковь Святой ТроицыЦерковь Святой Троицы

Как в воду глядел - выйдя вечером на прогулку, увидел просто запруженное людьми пространство между домами. Так выглядит улица Истикляль. Решил пройтись по ней до конца, а то всё лишь несколько кварталов от площади Таксим и обратно. Недалеко от моего отеля располагается огромный универмаг (или торговый центр) – надо будет его посетить. Как мне кажется, практически вся эта улица - сплошные бутики, брендовые и фирменные магазины, многочисленные закусочные и рестораны высокого уровня. Вечером к туристам добавились и местные жители, которые вышли сюда прогуляться, а может и поужинать. Кого и чего здесь только не увидишь. Вон там с карликом фотографируется народ.

ИстикляльИстикляль

А вот здесь просто шоу происходит: турок продаёт мороженое. Наверное, продавать его просто так не интересно (конкуренция большая), поэтому продавец и его помошник устраивают шоу. Казалось бы: надо просто поместить в вафельный рожок определённое количество мороженого. Но это надо видеть - он отдаёт мороженое, а оно «не отдается» (либо прилипает к «палке-копалке», либо в руках покупателя оказывается лишь пустой вафельный рожок). То оно чуть не выскальзывает из рук, то покупателю отдают весь огромный кусок лакомства. Обязательно выложу на сайт этот видеоролик - рассказать словами невозможно. Кстати, и в других местах пытаются устроить подобное шоу, но успеха оно приносит мало: только невдалеке от площади Таксим работает самый интересный из всех продавцов мороженого.

Веселый продавец мороженого на улице ИстикляльВеселый продавец мороженого на улице Истикляль

Практически через 10-20 метров стоят прилавки-витрины с местными калачами, покрытыми кунжутом. Здесь они называются simit (в Греции калачи очень похожи, но называются кулури) и стоят 1 лиру (20 рублей). Киоски с калачами чередуются с повозками, на которых жарят и варят кукурузу и пекут каштаны. 150 граммов каштанов стоят 10 лир. Выложены на прилавке они красиво, а вот покупают их не слишком часто (как мне показалось). Запах по улице соответствующий - вкусный аромат чего-то жаренного. И вообще, в Стамбуле везде и постоянно пахнет вкусной едой.

КаштаныКаштаны

Улица Истикляль через некоторое время поворачивает (поворот напоминает по форме бумеранг), но на всём протяжении она называется одинаково. Тот самый «ностальгический трамвай» движется из одного конца улицы в противоположный её конец. На небольшой площади, где улица поворачивает, сначала увидел скопление полиции, а потом и митинг, который проводили тут местные активистки. Как я понял, он был посвящён каким-то женским делам: то ли прав каких требовали, то ли ещё чего. Всё было довольно мирно, хотя полицейская машина была предусмотрительно поставлена. Это место называется Галатасарай, а за шикарными воротами располагается Лицей Галатасарай - почти как дворец султана выглядит.

Улица Истикляль, ГалатасарайУлица Истикляль, Галатасарай

От Истикляль отходит вверх и вниз много улочек, на которых располагаются многочисленные рестораны и закусочные. Готовят еду и на самой Истикляль. Везде крутятся огромные (хотя к вечеру уже заметно объеденные) вертела с мясом, от которых повара отрезают прожаренные куски и вместе с начинкой помещают в разные питы, булки и прочие хлебные изделия. Обычно тут готовят говядину или курятину, но встречается и баранина. Встретились мне и лавочки, где делали местный аналог нашей «крошки-картошки». Только тут её делали реально по-домашнему. В разрезанный картофель добавляли огромный кусок сливочного масла, большую ложку сыра и начинали всё это очень быстро перемешивать - внутри кожуры получалось отменное картофельно-сырное пюре. А уже потом в него добавляли множество начинок в большом количестве. Получалось совсем не «русская экономная» крошка-картошка.

ЗакусочныеЗакусочные

Очень многие лавки специализируются на продаже восточных сладостей. Не узнавал местных названий (кроме рахат-лукума), но от одного их вида руки так и тянутся попробовать. Понимаю, что будет приторно сладко, но это ведь именно сладости. Покупателей немного, но они есть, поэтому и свежеприготовленная вкуснятина постоянно выкладывается на прилавок. Во многих чайных, кофейных, кондитерских лавках внимание покупателей привлекают одетые в национальные костюмы продавцы. Многое можно попробовать, и никто не обидится, если не купишь...

Восточная лестьВосточная лесть

Решил всё-таки подробнее рассмотреть огромные ворота и расположенное за ними среди пышной растительности красивое здание – лицей Галатасарай (Галатасарай лисеси). В Турции он считается самым старым и самым престижным учебным заведением (оно известно с 1481 года). Честно говоря, сначала я даже подумал, что это какая-то властная резиденция. Говорят, что многие местные власть имущие и интеллектуальная элита проходили здесь обучение за более чем полутысячелетнюю историю лицея. Одноимённая футбольная команда хорошо известная любителям футбола (можно побывать в музее команды).

Лицей ГалатасарайЛицей Галатасарай

А немного ближе к центру мне встретилась католическая церковь Святого Антония Падуанского. Она располагается во дворике, а на улицу выходит фасад дома в каком-то венецианском стиле. Мне показалось, что церковь вызывает у местных жителей очень большой интерес, это видно по выражению лица: часто недоумение - «неужели религия может быть и такой?». А немного дальше располагаются здания бывших посольств – теперь (после переезда в Анкару посольств) здесь работают консульства, в том числе и консульство РФ.

Церковь Святого Антония ПадуанскогоЦерковь Святого Антония Падуанского

Вдоль всего маршрута ностальгического трамвая (это почти 3 км) постоянно проходят небольшие стихийные концерты - тут показывают свои умения и джазисты, и индейские коллективы, и саксофонисты, да и все прочие. Зрителей хватает всем. На одной из улочек продают посуду: для приготовления чая или кофе. Если с кофе всё понятно (что могут продавать в Турции кроме «турок»), то с чаем ситуация другая: какие-то двойные чайники (как наш самовар и заварник наверху) и популярные на Востоке особой формы стаканчики, которые сначала немного сужаются, а потом вновь расширяются. Вариантов их оформления много - подарок можно подобрать классный, вопрос в другом: как это стекло довезти до дома? Как оригинальный подарок можно привезти своим знакомым набор специй - это многочисленные травы, которые могут быть упакованы по-разному и стоят обычно до 10 турецких лир.

Посуда, светильники, специи...Посуда, светильники, специи...

Обратил внимание на то, что в Стамбуле довольно много попрошаек. Лишь изредка они «продают бумажные платочки», чаще сидят вдоль оживлённых пешеходных улиц и площадей и просят денег. На руках обязательно маленький спящий ребенок. Не видел, чтобы им часто подавали. Правда увидел, когда какой-то иностранец кинул одной попрошайке 5 лир, её товарка (сидящая напротив) глазами спросила: «Дал?», та в ответ кивнула. И тогда завистница, сунув ребенка под мышку, побежала догонять этого же иностранца и требовать денег уже на себя. Правильно ведь говорят: лучше никому не давать, а то потом от остальных не отделаешься. Рядом с тем местом, где заканчивается маршрут ностальгического трамвая, увидел указатель - тоннель. Слышу про него уже не в первый раз. Захотел увидеть и зашел на остановку. Оказалось, это что-то типа фуникулёра, только подземного.

Тоннель (фуникулер) к станции КаракойТоннель (фуникулер) к станции Каракой

На нём можно спустить вниз к станции «Каракой» - это у Галатского моста через Босфор. А дальше придётся пересесть на лёгкое метро, если нужно перебраться на другую сторону. Кстати, я попытался сегодня проехать на метро, но оказалось, что приобрести билет можно только за наличные турецкие лиры. Стоит он 4 лиры, но у меня их не оказалось, вот и пошёл я на прогулку по Истикляль. И не пожалел.

ФуникулёрФуникулёр

Впечатления от первого дня в новой для меня стране и новом городе смешанные. Вначале они были какими-то настороженными, но к вечеру стали совершенно другими. Уже всё вокруг кажется мне знакомым и понятным. И это после одного дня пребывания в Турции! Возможно, что эта страна понравится мне и станет такой же любимой, как Италия или Греция. Говорили, что в Турции принято всё делать не спеша. Подумать, чаю попить, потом ещё чаю попить, и потом ещё... А уж затем, хорошенько напившись чаю и решать все дела. Пока мне не удалось нигде увидеть эту неспешность - всё везде делается быстро. Может быть, этот принцип распространяется только на принятие серьёзных решений? Ещё я обратил внимание, что турки всё делают «по полной». Если принято в какое-то блюдо добавлять определённую специю в объёме полной пригоршни, то именно столько туда и добавят. Если полагается включать всё освещение в магазине – будут гореть все лампы…

ПирожноеПирожное

Мой второй стамбульский день я решил провести на противоположном берегу бухты Золотой Рог. Так и получилось, что почти 8 часов я провёл в пешеходных блужданиях по Стамбулу. Правда, планировал перебраться через бухту по одному мосту (Галатскому, у которого был вчера), а получилось по другому (мосту Ататюрка). Это даже лучше - смог больше увидеть, ведь вернулся обратно по другому - Галатскому. Наверное, все районы Стамбула (разделённые водой) лучше всего можно увидеть именно с воды. Либо, как вариант, с вертолёта или со смотровых площадок.

Стамбул и бухта Золотой РогСтамбул и бухта Золотой Рог

Ведь город располагается по холмам, ступеньками, и не всегда с суши будет видна вся его красота. Это я ощутил, когда оказался на мосту Ататюрка. Передо мной открылся весь Стамбул, расположенный за бухтой Золотого Рога. Если по другим берегам можно было рассмотреть какие-то высотные сооружения, башни или старинные здания, то здесь (в районах Эйюп, Фатих, Эминёню, Зейтинбурну) открывались взору многочисленные мечети. Они примерно одного типа и различаются только размерами и количеством минаретов. Большего издалека рассмотреть не удалось. Естественно, я решил побывать везде и увидеть всё в подробностях.

Бухта Золотой Рог у моста АтатюркаБухта Золотой Рог у моста Ататюрка

Набережная на другом берегу (Kadir Has caddesi) оказалась практически полностью заставлена кораблями разного типа, но одного назначения - это всё прогулочные корабли, для катания туристов. Они разного состояния - от ржавых бочин до идеального ремонта с шикарными диванами, барбекюшницами и прочими приспособлениями для прекрасного проведения отдыха на воде. На набережную выходит и красивое строение местного университета Kadir Has – классно, наверное, наблюдать за бухтой во время лекций... Рядом располагаются несколько старинных, но неотреставрированных зданий, которые будут красиво смотреться на набережной после восстановления. И повсюду красивые клумбы с тысячами тюльпанов.

Университет Kadir HasУниверситет Kadir Has

Я в районе Фенер. Решаю углубиться в жилые кварталы. Здесь сразу бросается в глаза сильное отличие от того, что я видел раньше. Тут много старинных домиков, которые в очень плохом состоянии, какие-то просто брошены. И это всё очень сильно перемешано с новыми постройками. Здесь я встретил гораздо больше женщин, полностью укутанных в национальные одежды. Наверное, в туристические районы они предпочитают ходить не часто. Тут прямо какая-то «деревенская» атмосфера – многомиллионным городом и «не пахнет». Все вокруг друг друга знают, здороваются и сразу же обращают внимание на чужака. Передвигаться здесь не слишком комфортно - периодически приходится взбираться на очень высокие кручи. Некоторые улицы буквально превращены в крутые лестницы. Как мне жалко местных жителей, им приходится совершать подобные моционы каждый день, да не по одному разу. А может быть, наоборот, у них тут у всех при таких нагрузках сердце не шалит?

Район ФенерРайон Фенер

Наконец я выбираюсь к большой мечети - она самая последняя из увиденных мною с моста. Это мечеть Селима Явуза. Издалека кроме очертаний мало что можно рассмотреть, зато вблизи она довольно интересна. Оказалось, что я взобрался на пятый холм Стамбула, который располагается в округе Эйюп. Мечеть начала XVI века, построенная именно как мечеть, а не переделана из христианского храма. В Стамбуле рядом со многими мечетями располагаются некрополи. Они довольно небольшие, скорее всего тут смогли упокоиться только самые обеспеченные и известные жители. Оригинальны надгробья, которые тут устанавливают. Чаще всего это небольшой столбик. Но бывают и целые усыпальницы, которые выглядят как небольшие мавзолеи. Вот и здесь оказался небольшой акрополь.

На территории мечети Селима ЯвузаНа территории мечети Селима Явуза

На территории велись ремонтные работы, но это никак не сказывалось на окружающих. До того, как попасть в мечеть, я оказался на смотровой площадке и в небольшом саду. Отсюда был просто превосходный вид на Стамбул по другую сторону бухты Золотого Рога.

СтамбулСтамбул

Над площадкой буквально каждые 2-3 минуты заходили на посадку самолёты. В кадры попадало интересное сочетание: минарет мечети и пролетающий рядом самолёт. Не совсем рядом, конечно, но всё-таки. Отсюда можно заметить, что весь район буквально усыпан небольшими мечетями. На смотровой площадке выставили скамейки и многие сидели, молча созерцая красивую картину.

Созерцание...Созерцание...

Я же решил отправиться во двор мечети. Общий принцип устройства мечети такой: само здание мечети; рядом башни-минареты; перед главным входом в мечеть располагается двор, центр которого без крыши, а по периметру располагаются каменные навесы с полукруглыми углублениями (вот почему рядом с мечетями часто видны какие-то каменные сооружения с полусферами). В центре этого двора обычно располагается сооружение с многочисленными кранами с водой и небольшими стульчиками – это шадырван, здесь желающие помолиться могут помыть ноги.

ШадырванШадырван

Я заметил, что практически в любой мечети имеется туалет. Он бывает мужской (с надписью BAY) и женский (надпись BAYAN). Бесплатных не встречал – 0,5-0,75-1,0 лира с человека. Я заплатил 0,5€, которые тут легко приняли. Как тут всё это работает: желающие совершить молитву приходят в этот двор, могут вымыть ноги (нередко умывают руки, лицо), затем они вновь надевают обувь и отправляются ко входу в мечеть. Там они снимают обувь, упаковывают её в пакеты (которые можно взять здесь же) и босиком (в носках) отправляются уже в саму мечеть. Обувь можно оставить на специальном стеллаже или взять с собой. Я не стал заходить во внутрь, а просто сделал несколько снимков через открытые двери. Но я случайно наступил на один из порогов, на который обутым наступать нельзя, видимо. Подошёл местный работник, улыбнулся и протёр моющим средством «Мистер Мускул» место, куда я наступил. Мне оставалось лишь сказать «Сорри»... Говорю же - к туристам здесь относятся с пониманием. И теперь я навсегда запомню, до каких пор можно заходить обутым в мечеть.

Внутренний дворВнутренний двор

Рядом с мечетью располагается медресе – это учебное заведение, одновременно и средняя школа, и мусульманская духовная семинария. Я просто в восторге от посещения этого комплекса. И почему я не решился зайти внутрь самой мечети?

Мечеть Селима ЯвузаМечеть Селима Явуза

Решаю отправиться к следующей большой мечети - это Фатих. Между этими мечетями довольно современный район города, скорее всего – спальный, ибо тут слишком тихо, кроме магазинов и небольших заведений на первых этажах - ничего интересного. Хотя иногда встречаются симпатичные восточные строения (некоторые даже старинные, а некоторые просто в «восточном стиле»). А вот и Фатих. Её ещё можно называть мечеть Завоевателя.

Мечеть ФатихМечеть Фатих

Когда-то на этом месте стоял византийский храм Святых Апостолов, но в 1463 году здесь построили мечеть. В 1766 году она была полностью разрушена землетрясением, но через 5 лет вновь восстановлена. Она заметно отличалась по размерам - намного больше предыдущей. Здесь также шёл ремонт и удалось увидеть не всё. Здесь уже я заметил несколько входов. У самой мечети с внешней стороны появились какие-то балконы, переходы, крытые входы и прочие мелочи. Но общий принцип строения сохранился. Лишь мелочи во внешней отделке. Перед мечетью располагался большой двор, в котором были установлены огромные зонтики для тени и скамейки для желающих отдохнуть. На одном из минаретов я заметил смотровую площадку с экскурсантами, которые активно фотографировали всё вокруг. Честно говоря, о смотровых площадках на минаретах я слышал в первый раз.

Внутренний двор мечети ФатихВнутренний двор мечети Фатих

Здесь же по территории бродил какой-то полусумасшедший с флагами ислама (зелёного цвета) и с флагом Турции и что-то выкрикивал. Но внимания вооружённой полиции (с автоматами) он не привлёк. А я решил заглянуть на небольшое кладбище, которое располагается рядом. Оказалось не зря – ведь именно здесь покоится османский султан Мехмед II, который и завоевал Константинополь. Его гробница – одна из святынь Стамбула.

Мавзолей султана Мехмеда II (в центре, на переднем фоне)Мавзолей султана Мехмеда II (в центре, на переднем фоне)

Невдалеке я заметил ещё один мавзолей - здесь покоится турецкий маршал Гази Осман-паша (Gaziosmanpaşa Türbesi). Это уже захоронение начала XX века...

Мавзолей Гази Осман-паши (слева)Мавзолей Гази Осман-паши (слева)

От мечети Фатих я отправился к большой и красивой площади, где располагалось много всего: какие-то правительственные здания с фонтанами и красивыми клумбами, памятник кому-то из исторических личностей (вроде как Мехмеду II Завоевателю) довольно интересной задумки, вокруг были красивые газоны и небольшие ряды деревьев.

Памятник Мехмеду IIПамятник Мехмеду II

Площадь достаточно красивая и большая. Наверное, это не только площадь - это большое пространство, в котором уместилось три парка, площадь с памятником, Муниципалитет, широкий проспект Haşim İşcan Geçidi и бульвар Ататюрка. Пришлось побегать с фотоаппаратом туда и обратно. После осмотра памятника я решил посмотреть и на муниципалитет Стамбула (İstanbul Büyükşehir Belediyesi). Особенно мне понравились красивые фонтаны вдоль строений. И хоть было ещё не жарко, но я представил себе жаркий день и прохладу у такого фонтана... А рядом находится Фонд исследований тюркского мира (Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı).

МуниципалитетМуниципалитет

На фоне всего этого расположился небольшой фрагмент старинного водовода – акведук Валента. Его начали строить при византийском императоре Константине I, а закончили в 378 году при императоре Валенте – потому и такое название. Сейчас он, естественно, не функционирует, но исправно поставлял воду по свинцовым трубам, расположенным на верху, до середины XIX века. А о том, что это такое, я догадался по аналогии с римским акведуком. Часть его проходит по оживлённой автомагистрали и теперь через его арки проходят автомобили. Так вот через какую арку пролетел ночью наш автобус. А я ещё удивился - арка была чуть шире самого автобуса, а он почти и не притормаживал, когда проезжал через неё. Мастер!

Фрагмент акведука ВалентаФрагмент акведука Валента

Здесь же на площади располагается ещё одна мечеть – Шехзаде (1548 год). Тут всё было точно также как и в предыдущих мечетях, только теперь пришло время обеденной молитвы, и многочисленные верующие спешили к её началу. Во дворе проходила выставка - молодые люди что-то писали и рисовали на арабском языке, а пожилые люди с удовольствием всё это рассматривали.

Мечеть ШехзадеМечеть Шехзаде

Мое внимание обратило на себя интересное дерево. Скорее всего, это какое-то местное старинное древо, обратившись к которому сбываются мечты и чаяния. Его ствол был практически полностью пустым и очень огромным, но несмотря на это - ветви дерева уже покрывали молодые листочки. Оно было отделено ограждением, и у него собрались исключительно женщины (разного возраста). Они о чём-то просили его и угощали друг друга местными сладостями.

Древо...Древо...

В лабиринте улиц у одной из небольших мечетей я увидел, что прямо на улице, подстелив небольшие половички и коврики, совершают молитву местные жители. Это те, кому не хватило места в мечети. Правда, сама мечеть не слишком велика - буквально на полсотни человек... И тут, на улице, прежде чем встать на колени на коврик, молящиеся снимали обувь и ставили рядом. Впереди замаячила очередная мечеть – это я забрёл на третий холм Стамбула. Сворачиваю в сторону огромной мечети, куда спешат и многие рядом шагающие турки. По дороге встречаю церковь Богородицы Кириотиссы (Всесвятой Богоматери) - по общим очертаниям мечеть, но называется церковью. Оказалось, что второе название этой церкви - мечеть Календерхане (с XIII по XVIII столетия здесь несли службу братья мусульманского ордена Календер). Возможно, что церковью Богородицы Кириотиссы мечеть называют по "старой памяти" - в VI веке при императоре Маврикии здесь была устроена церковь Панагии Кириотиссы. Заходить в неё не стал - тут мало что сохранилось с прежних времён...

Церковь Богородицы Кириотиссы (мечеть Календерхане)Церковь Богородицы Кириотиссы (мечеть Календерхане)

Двигаюсь вместе со всеми в сторону огромной мечети. Судя по её размерам, она была заметно больше всех предыдущих – её считают второй по значимости в Стамбуле (после Айя-Софии). Да и внимания к ней было гораздо больше и у туристов, и у местных жителей. Это мечеть Сулеймание (1557 года постройки). Она располагается на высоком холме, с которого открывается превосходный вид на окрестности – смотровая площадка была полна туристов и местных жителей. Сначала всё внимание приковывает вид со смотровой площадки - увидеть Стамбул, раскинувшийся на десятки километров, удаётся не всегда.

Вдоволь нафотографировав окрестные районы Стамбула, я отправился снимать саму мечеть. Тут оказалось гораздо больше входов для желающих помолиться. Я заметил, что мест у центрального входа не осталось, специальный охранник отправлял людей к боковым входам, но и там уже было битком. Тогда прямо у входов, под навесами стали расстилать специально приготовленные циновки и уже на них становились на колени молящиеся.

Мечеть СулейманиеМечеть Сулеймание

В моих планах было ещё много мест для посещения, поэтому я решил зайти в заведение WC. Оно тут оказалось очень занятным - это целый ряд... нет, даже не кабинок, а каких-то маленьких каменных келий с унитазами и небольшими раковинами. Разделение на мужские и женские половины тоже сохранялось: слева мужчины, справа женщины. Кстати, на учреждении с буквами WC может быть написано и слово «tuvaleti», которое хорошо воспринимается русскими: буквально по-нашему написано. Шагая дальше, я оказался у здания университета. В его центре меня привлёк какой-то интересный шпиль или башня. Попасть на территорию можно только с пропуском, поэтому ограничился фотографией шпиля и входных ворот. Честно говоря, пока не прочитал на воротах надпись, что это «Стамбульский университет», не верил, что это ворота не в какой-нибудь дворец.

Стамбульский университетСтамбульский университет

В соседней большой мечети Баезид (Баязит) тоже только что закончилась молитва, но её рассмотреть было почти нереально - она вся была покрыта строительными лесами, а молитва шла в особых больших временных палатках. Понятно, что построенная в начале XVI века мечеть требует регулярного ремонта… Тем более, что эта мечеть считается самой старой из сохранившихся в неизменном виде султанских мечетей.

Мечеть БаязидаМечеть Баязида

Прогулявшись по площади Баязида, оказываюсь на очень оживлённой улице Ordu Caddesi. Это, конечно, не Истикляль, но тоже наполненная туристами и магазинами дорога. Самый популярный общественный транспорт здесь – трамвай. И вход на уличные остановки – через турникеты. Очень оригинально. Да и весь район оказался под стать этой улице - очень много магазинов и заведений питания. Я решил, что могу себе позволить прогуляться к Мраморному морю - надо было лишь пойти не обратно, на север, а к югу. Получается, что я спустился с холма на его другую сторону – интересно потом было посмотреть на мой путь, отмеченный на навигаторе… Правда моря я так и не увидел - все подходы к нему в этом месте занимали какие-то портовые службы и всё было огорожено. Зато я увидел место, каких почти не встречал раньше. От небольшой площади лучами (их было штук 6) в разные стороны расходились улицы (как в Париже) и все они были буквально заставлены столиками расположенных рядом ресторанов. Судя по всему, оживление тут наступает ближе к вечеру, когда включаются гирлянды огней, а вторые этажи и балконы заполняются элитной публикой. Красивое место, но далеко, чтобы прийти сюда вечером и сфотографировать весь этот местный колорит.

Улица-ресторанУлица-ресторан

Для возвращения в район Университета мне пришлось вновь подняться на вершину холма и начать спускаться уже на северную сторону. Вновь я оказался на Ordu Caddesi. Не мог пройти мимо одного из ресторанов. За стеклом повар щедро наполнял тарелки – такииие порции, такооой вкуснятины не оставят равнодушным ни одного из туристов. И стоит всё это копейки, по сравнению с европейскими ценами (20-25€ за кусочек мяса, пару картофелин и лист салата где-нибудь в Германии или Франции). Да и приготовлено это всё было очень красиво. Не знаю, передаст ли видеокамера мои эмоции? Запахи вот точно не передаст…

Закусочная на Ordu CaddesiЗакусочная на Ordu Caddesi

Вдоль трамвайной линии немного прошёл до площади Чемберлиташ (в переводе – скала с обручами), где заметил интересное сооружение - большую высокую колонну из порфира, почти 35 метров высотой. Это колонна Константина, или как говорят турки – опоясанная колонна. Её установили в 328 году, а открыли в день основания Константинополя в 330 году. Планировалось, что она будет напоминать местным жителям о Риме. Когда-то на вершине колонны была установлена золотая статуя Константина. Но последующие землетрясения основательно порушили колонну и сбросили статую вниз. Тогда-то её и опоясали металлические обручи. «Помогли» и крестоносцы в 1204 году. Они искали заложенные в фундамент при строительстве христианские реликвии: топорище от топора Ноя, кресало Моисея и остатки хлебов Иисусовых. Нашли или нет – неизвестно, но многое с этой колонны увезли с собой: к примеру, скульптуру «Четыре тетрарха» переправили в собор Святого Марка в Венецию…

Колонна КонстантинаКолонна Константина

От колонны уже можно рассмотреть основные очертания огромной мечети Нурусмание (османский свет). Мечеть достаточно новая - 1755 год постройки, архитектурный стиль - османское барокко. До этого внешние стены фасадов мечетей не украшались практически ни чем. Стены, минареты, купол и прочие элементы мечети имеют очень красивую внешнюю отделку. Невозможно не заметить огромного количества огромных окон - тоже новое в строительстве мечетей. Султан Ахмед III постарался привлечь в страну некоторые "веяния из Европы"... 

Мечеть НуросманиеМечеть Нуросмание

Местных жителей и туристов здесь очень много потому, что тут начинается большой стамбульский рынок - Гранд Базар (Капалы Чарши). Торговали здесь ещё со времён Мехмеда II Завоевателя (с 1464 года). Он расположился в очень старом квартале и занимает множество окрестных улиц. По сути - это целый небольшой город! Можно даже сказать, что всю территорию до Галатского моста. Как пишут, здесь 4 тысячи магазинов, расположенных на 58 улицах. Здесь можно купить всё: текстиль, посуду, одежду и обувь, продукты и специи, стекло и металл, табак и кальяны... Перечислять можно очень долго.

Гранд БазарГранд Базар

Слышал я тут и русские голоса, видно за товаром приехали люди. Интересно, много ли тут китайского товара или здесь продают исключительно продукцию местного производства. Честно говоря, меня утомила эта рыночная деятельность. Хотя никто ничего не предлагает, никто не требует купить, но шагать приходится на узкой улочке, забитой транспортом и множеством людей (говорят, что ежедневно тут бывает до полумиллиона посетителей). Из всего увиденного очень захотелось купить те самые стаканы для чая. Цены даже на довольно-таки «навороченные» сервизы около 1-1,5 тысяч рублей. А я хочу что-то скромное и небольшое, чтобы суметь довезти.

Гранд БазарГранд Базар

Есть места, где рынок действительно похож на рынок – торгуются, смотрят товары, примеряют. А есть и такие районы на рынке, где всё почти как в офисах поставщиков – огромные упаковки с товарами, накладные, переговорные комнаты. Я постарался заглянуть всюду и нашёл немало старинных построек, которые теперь либо практически не видны, либо стали частью более современных строений. Иногда мне казалось, что я попаду в тупик, но я всегда находил дорогу к более широким улицам. Оказалось, что я незаметно для себя посетил сразу два базара – Гранд Базар и Египетский Базар. На последнем основной ассортимент – сладости, пряности, специи, лечебные травы и всяческие деликатесы из мяса.

Действительно, Гранд БазарДействительно, Гранд Базар

Было обидно, что пришлось оставить в стороне самые интересные места Стамбула – Айя-Софию, Голубую мечеть, парк Гюльхане и Дворец Топкапы. Придётся вернуться сюда завтра или послезавтра. А сегодня сил хватит только на то, чтобы осмотреть парочку ближайших мест, перейти Галатский мост и взобраться к площади Таксим, чтобы попасть в свой отель. Ну, вот практически и всё - я спустился к набережной и оказался у ещё одной огромной мечети – Ени Джами (Новой мечети). Тут уже у меня всё по-отработанному - несколько кадров и хватит. Новая – только название, а так-то построили её в 1633 году. Просто шикарная мечеть. Если бы не многолюдие вокруг, можно было бы спокойно осмотреть все элементы отделки и присесть на одну из ступенек – тут так хорошо в тени.

Мечеть Ени ДжамиМечеть Ени Джами

Прошёлся я и по ближайшим окрестностям. Здесь просто огромное количество туристов. Продавцы предлагают буквально всё (из продуктов) - от фиников из Ирана до местной клубники. Периодически на стульях за пустыми столиками сидят одуревшие от впечатлений американские туристы преклонного и предмаразматического возраста. Их сразу видно по шортам и большим шляпам (местные пока носят брюки и куртки), да и вид у них «ну, тупооооой!»... Здесь я обратил внимание, что многие пожилые местные жители зарабатывают на жизнь тем, что продают туристам небольшие кульки с хлебными крошками или какими-то зёрнами – их надо скормить голубям. Переходить дорогу к Галатскому мосту приходится в несколько этапов - две полосы движения, потом трамвайные пути, потом снова две полосы движения и вот она - набережная.

Галатский мостГалатский мост

И если справа перед мостом нет почти ничего интересного (кроме пристаней, с которых отходят прогулочные теплоходы), то слева огромные обжорные ряды. Везде пахнет рыбой и мясом. Стамбульчане придумали оригинальное развлечение для туристов. На воде качается несколько кухонь, где готовят всё заказанное: рыбу, мясо, овощи, и всё это вместе. Кухни выполнены в виде старинных султанских корабликов с крышами в виде высоких сверкающих куполов. Причём, кухни хоть и качаются на воде очень сильно, это не мешает поварам бойко орудовать ножами и остальными приборами. Всё приготовленное передаётся посетителям, которые расположились рядом, на небольших дебаркадерах и с удовольствием уплетают ту же самую турецкую еду что готовят везде, только тут её вкушать гораздо интереснее. Официанты предлагают всем желающим купить свежеприготовленные соки, коктейли из соков и прочие вкусности. Кстати, здесь варёная и печёная кукуруза стоит уже не 1 лиру, а 2-3...

Кухня на водеКухня на воде

Отправляюсь по мосту на свой холм. Сегодня желающих порыбачить на мосту не очень много, может быть, с утра их было заметно больше и ещё прибавится к вечеру. У многих рыбаков в ведёрках с водой довольно неплохой улов, кое-кто готов его продать. И рыба там далеко не килька - такой хватит и семью накормить. По воде двигается огромное количество различных судов, причём на высокой скорости. Наверное, есть большой опыт безаварийного плавания. Мне осталось лишь зайти в магазин и купить чего-нибудь оригинального и вкусного. В одном из супермаркетов увидел 1,5-литровые канистры с айраном всего за 2,99 - купил. Дома попробовал и остался очень доволен. То, что называют айраном у нас - никакой не айран, а просто жидкость после споласкивания бутылки из-под настоящего турецкого айрана. Четырёхкилограммовая авоська с апельсинами стоит 7 лир, но мне хочется купить больших апельсинов - а вот они очень дорогие. Но я ещё из Стамбула не уезжаю - успею. Зато купил полукилограммовый торт «Профитроли» - какое наслаждение есть его ложкой. У нас такое либо привозят из Европы (с консервантами), либо не производят вообще. Тут за всё удовольствие в меня потребовали 170 рублей.

Галатский мостГалатский мост

Обратил внимание на то, как работают местные повара в различных закусочных. Практически всё мясо срезается с больших крутящихся вертелов. Ни разу не видел, чтобы что-то жарили в сковородке или варили в кастрюльке. Повара постоянно подтачивают ножи специальными правилами или используют специальные электрические ножи. Мясо всегда с корочкой, хоть и приготовлено по безвредной технологии (не жарится в жиру). Затем булки или лепёшки, в которые помещается начинка - они разрезаются и ими буквально промакиваются соусы, как промокашкой чернила. Поэтому и вкусно... Начинка мелко рубится специальными широкими и острыми ножами. Потом всё это посыпается огромным количеством сухой зелени, приправ и добавляется соус.

Покупатель ждёт...Покупатель ждёт...

Во многих местах предлагается свежевыжатый сок, обычно приготовленный в вашем присутствии. Цены разные - от 1 лиры и выше. Наиболее популярны апельсиновый и гранатовый. На продавцов сока указывают горы и пирамиды наполовину нарезанных фруктов. Особенно популярны соки у туристов, хотя и местные жители иногда прогуливаются со стаканом «фреша».

СоковыжималочнаяСоковыжималочная

В Стамбуле очень часто встречаются не только автомобили, вывозящие мусор, но и «мусорщики». Это мужчины или женщины, в руках у которых тележка с огромным мешком (на несколько кубометров мусора), в такие у нас пакуют строительный мусор и поднимают его подъёмным краном. Мусорщики постоянно собирают коробки, ящики, бочки, банки и бутылки, а также остальной мусор. Как я понял, им немного платят владельцы мусора и просят забрать весь ненужный хлам. Становится жалко такого мусорщика, когда он «прёт» полную тележку вверх. Но когда он бежит с такой полной тележкой вниз, за него становится страшно - он периодически едет на своей же двухколёсной тележке, потом соскакивает и тормозит ногами, а потом вновь запрыгивает и едет. Может когда-нибудь и не успеть затормозить... Впоследствии пригляделся к ним повнимательнее и заметил, что они очень часто сами собирают мусор, оставленные пакеты и прочие ненужности. Наверное, у каждого из них есть свой «район ответственности», поэтому порядок в Стамбуле поддерживается достаточно успешно. Мусорщики проносились мимо меня всегда очень быстро - так и не успел заснять ни одного из них. Покажу вместо мусора тюльпаны...

ТюльпаныТюльпаны

Новый день решил начать с того, что обменял 10€ на 28 с чем-то турецких лир - теперь у меня будут наличные местные деньги. Сегодня пришло время снимать стендапы (свои появления в кадре). Я заранее решил, что они будут недалеко от площади Таксим и на смотровой площадке над Босфором. Часть была отснята как и планировалось, а часть я решил снять на набережной. Место оказалось очень красивым и многолюдным. Но я нашёл парочку тихих мест и всё быстро закончил. А потом я сделал для себя открытие. Оказалось, что кораблики отправляются в Бурсу именно с этой набережной – место называется Кабатаж (я почему-то считал, что пристань располагается совершенно в другом районе города – мне повезло). Я посмотрел расписание и решил, что поеду завтра в 8 часов утра. Цену на билеты не узнавал. А рядом оказался ещё один терминал, с которого отправлялись корабли к островам Adalar и Buyukada. Эти названия мне совершенно ничего не говорили, но это был интересный повод прокатиться по Мраморному морю.

КабатажКабатаж

Я решил скоренько отнести ненужные съёмочные причиндалы в отель и вернуться обратно. А пока я находился тут, то не мог не запечатлеть несколько архитектурных памятников, которые расположились рядом. Прямо на набережной находится мечеть Султана Валида, оригинальная часовая башенка Долмабахче (конец XIX века) – она предваряет вход в дворец Долмабахче. Первые два объекта рассмотрел и сфотографировал, а вот на посещение сарая времени не было - туда стояла большая очередь. А я ведь решил сегодня попутешествовать. Хотя, можно было, и уделить ему время – ведь раньше на месте дворца была бухта, где базировались военные суда. Затем бухту засыпали и посадили красивый сад. Постепенно понастроили разных дворцов. Сносили старые и строили новые. Здесь Ататюрк принимал своих высоких гостей. А теперь на всех часах дворца замерло одно и то же время – 9:05. Именно в этот час не стало основателя турецкого государства. А сам дворец шикарен – 45 тысяч квадратных метров площадей, 285 комнат, 6 турецких бань, 45 залов, почти 7 десятков туалетных комнат. 40 тонн серебра и 14 тонн золота, 4,5 тысячи квадратных метров ковров – всё это потребовалось для оформления дворца.

Часовая башенка ДолмабахчеЧасовая башенка Долмабахче

Путешествие по морю принесло мне множество положительных эмоций. Мне открылась ещё одна сторона жизни Стамбула – морские прогулки. Для 95% пассажиров это была лишь увеселительная прогулка, остальные же 5% воспользовались корабликом для удобного путешествия к себе на остров. Поразила меня стоимость – 6 лир (примерно 108 рублей) за 1,5 часа пути. Вернувшись с морской прогулки, я решил уже никуда больше не ходить – впечатлений и так было слишком много. Добавила мне их и прогулка в окрестностях моего отеля по улице Истикляль. Вечер субботы. Казалось бы, что больше людей, чем было накануне и быть не может. А вот оказалось, что может. Истикляль и Таксим были просто запружены народом. Стоимость продаваемых кукуруз, воды, бубликов и прочих вещей также немного подросла. Не знаю, из-за обилия народа на Истикляль, или из-за того, что закончилась рабочая неделя, но ретротрамвай перестал ходить. Его просто остановили посредине улицы, закрыли решётки у места водителя и ушли. И теперь туристы фотографировались на его фоне, как и на фоне любой достопримечательности. Наверное, правильно, что остановили. Всё равно не получилось бы у него проехать сквозь эту огромную толпу гуляющего и отдыхающего населения Стамбула и туристов.

Улица Истикляль никогда не спитУлица Истикляль никогда не спит

Свой четвёртый день в Стамбуле я провёл… не в Стамбуле. С самого утра и до вечера я путешествовал в соседний город Бурсу (ударение на последнюю гласную) через Мраморное море. Жутко устал и промёрз до костей. Устал не физически, а эмоционально – побывал в интересном городе и увидел много интересного. На море вдруг поднялся сильный ветер, сверху сыпала морось. Выйдя из тёплого катера, всех мгновенно пронзил холод – непонятно, откуда взялось такое резкое похолодание. Возможно, в Турции такой климат. Мне казалось, что уже никогда в жизни я не смогу согреться. Но подъём по очень высокой улице-лестнице к площади Таксим быстро восполнил недостаток тепла в организме. Так что я уже особо и не торопился в горячий душ...

БурсаБурса

Свой последний день пребывания в Стамбуле я решил провести так: посетить всё, что планировал увидеть в городе, но все пока ноги не доходили. Практически всё это располагается за мостом через бухту Золотой Рог. Это Парк Гюльхане, султанский дворец Топкапы, стамбульский археологический музей, собор Святой Софии, Голубая мечеть, и ряд «высоток» - египетский обелиск, змеиную колонну и Колонну Константина. И у меня всё получилось. Не могу сказать, что восполнил все пробелы, но самое интересное увидел. Уже привычным маршрутом я отправился на другую сторону бухты Золотой Рог по уже не раз посещенному мной Галатскому мосту. Сегодня я прошёл и по его нижнему ярусу. Там куча ресторанов, но пока (утром) посетителей тут я не увидел. Зато увидел, что не хуже чем в Германии, мыли с порошком асфальт вблизи своих ресторанов его работники. Уже с утра огромное количество теплоходов курсирует по местным водам. В районе Галатского моста расположено довольно много пристаней, с которых отправляются экскурсионные двухчасовые туры по Босфору и бухте Золотой Рог. Очереди из пассажиров довольно длинные. День сегодня просто замечательный: солнечно и довольно тепло.

У Галатского мостаУ Галатского моста

Незаметно для себя я оказываюсь на другой стороне бухты. И вдруг решаю для себя: сегодня я хочу впервые попасть во внутрь мечети. Тем более что я у подножия одной из самых красивых мечетей Стамбула – Ени Джами. Вчера я тут был, но заглядывать внутрь и не планировал. А тут решился. Требований практически нет: снять обувь и быть в приличной для посещения религиозного места одежде (никаких шорт и маек для мужчин, а для девушек закрытая одежда и платок - информация в картинках об этом есть у входа практически в каждую мечеть). За входом строго следят специальные работники. Они осматривают всех входящих, прежде всего на предмет снятия обуви и незаступления обутым за определённые границы. Я разулся и упаковал в имеющиеся здесь пакеты свою пару обуви. Её нужно взять с собой и носить при себе или положить на специальную полку. Я сунул свой пакет в сумку. Ходить внутри очень удобно, там всё пространство покрыто пушистым ковровым покрытием. Его постоянно моют и чистят. Фотографировать и снимать на видео внутри мечетей не запрещается. Главное этого не делать, когда идёт молитва (тут указывают время 13:30 и 17 часов). Для осмотра туристам открыта лишь часть мечети (со стороны входа). Но это совершенно не мешает увидеть практически всё самое интересное.

Мечеть Ени Джами (внутренний двор)Мечеть Ени Джами (внутренний двор)

Естественно, что меня просто поразила высота купола и окна, через которые всё вокруг прекрасно освещается. Если не хватает естественного освещения, то есть искусственное: сверху спускаются специальные каркасы, на которых (на небольшой высоте от молящихся) располагаются стеклянные светильники. Говорить о письменах, украшающих стены мечети и потолок, а также об узорах лишний раз не стоит - это и так понятно, что именно они и составляют основу оформления мечети. А вот меня поразило наличие внутри мечети пары больших часов. Необычно это! На другой стороне от входа было что-то напоминающее алтарь, только в своём стиле. Я читал, что внутри мечетей наблюдается стойкий запах немытых ног. С этим невозможно бороться. Так вот - я его ощутил. Не хочу никого обидеть, но этот факт подтвердился. Не могу говорить про все мечети, но та, где был я - подтвердила прочитанное. К слову - это ни в коей мере не умаляет впечатлений, которые я испытал, оказавшись внутри. Наверное, зря я с самого начала не решился на осмотр каждой из виденных мной мечетей. Придётся возвращаться в Стамбул ещё раз. Как минимум один!

Мечеть Ени ДжамиМечеть Ени Джами

Выйдя из мечети Ени Джами, я практически сразу оказался в центре старого города. Не могу ещё раз не осмотреть внутренний двор мечети – сегодня он напомнил мне венецианские мотивы. Да и снаружи видны какие-то средневековые европейские архитектурные традиции – огромные ворота, стены и прочее – как фрагменты каких-то старинных крепостей. Вокруг смесь старинного и современного. Правда, современного - всё-таки было больше, чем старинного. Красок довольно мало – больше всего серого, зелени (я про растительность) практически нет – только небольшие недавно посаженные деревца. Лишь пару раз встретил небольшие скверы – но этого мало. Зашёл в парочку дворов у мечетей – ощущения странные: вроде просто зашёл за стену высокого забора и оказался в совершенно тихом и спокойном месте. Встречалось немало зданий с роскошной отделкой, но было и то, что не мешало бы капитально отремонтировать. Большинство зданий, где находятся администрации и прочие подобные заведения, усиленно охраняются вооружённой автоматами полицией. А местами, центральная часть Стамбула совершенно неотличима от немецких или каких ещё европейских современных районов. Из ближайшей станции метро показалась процессия из школьников - следовательно, где-то рядом располагаются нужные мне достопримечательности. Я иду в правильном направлении.

Вход на территорию полиции округаВход на территорию полиции округа

Оказавшись в старинном квартале Стамбула, я увидел каменные крепостные стены с периодически вклинивающимися башнями, которые окружают парк Гюльхане. Я читал, что это общественный парк, то да сё... Но никак не ожидал, что это окажется столь восхитительный парк.

Башни вокруг парка ГюльханеБашни вокруг парка Гюльхане

Вход в него бесплатный. Сразу у ворот всех встречает необычный фонтан - вода в специальной конструкции льётся так, что возникает ощущение перелистывания листов в книге. А потом начинаются клумбы с цветами, прудики, мостики и снова цветы. По периметру идёт стена, а в ней разные пристройки. И опять цветы. Они высажены в очень разнообразном порядке. Где-то морскими волнами, где-то «павлиньим хвостом», где-то крестом и так далее. Миллионы цветов, тюльпаны среди них занимают процентов 80. Есть клумбы, которые выглядят просто как цветные поля, столь плотно они засажены растениями. Деревья в парке пока ещё не показали свои листья и хорошо видны десятки гнёзд на самых вершинах. Слышно курлыканье и характерный стук клювом - это аисты обосновались здесь. Период гнездования в самом разгаре. И им совершенно не мешают многочисленные посетители парка, которые ходят там, далеко внизу...

АистАист

В парке можно превосходно провести время. Полюбоваться не только цветами, но и разными придумками: деревом, окутанным украшениями, скамейками и корзинами для мусора, выполненными в «королевском» стиле, есть корзины для цветов, которые держат разные скульптуры. Имеются и специальные костюмы-ширмы, к которым можно подойти и сфотографироваться. Накануне я видел этот парк с воды, когда мы отправлялись в Бурсу – я и предположить не мог, что будет так красиво внутри. Выбираюсь из парка вдоль высоких стен соседнего султанского Дворца Топкапы. Местами стены столь высокие, что расположенные в них покои и рассмотреть-то трудно. 

В парке ГюльханеВ парке Гюльхане

Выбираюсь из парка Гюльхане и тут же попадаю в целую вереницу музеев. Первым на пути стоит археологический музей. Я осматриваю его лишь снаружи и те экспонаты, которые выставлены вдоль дороги. Попасть внутрь можно только купив билет, цену я не узнавал.

Археологический музейАрхеологический музей

Пройдя ещё немного, оказываешься на большой вытянутой аллее, из которой можно попасть сразу в Дворец Топкапы, комплекс музеев Айя-София (Святая София), здесь же растянулась огромная очередь в кассы музеев и работает музейный магазин. Я оказался на Площади войска или Дворе янычар (Алай Мейданы). Когда-то это было очень важное место для жителей города – здесь устраивались различные церемонии, решались государственные дела. Не сохранилось восьмиугольное здание Башня Правильных Бумаг – здесь подавали просьбы к султану и жалобы. 

Площадь войска (Двор янычар)Площадь войска (Двор янычар)

В кассах я узнал, что посещение дворца Топкапы и Гарема султана обойдётся в 45 лир, в сторону собора святой Ирины показывал указатель и стоимость в 30 лир. Про Святую Софию я не узнавал. Можно купить и специальную музейную карту – Museum pass. Стоит она 85 турецких лир и даёт возможность увидеть бесплатно большинство самых известных музеев, а в некоторые получить хорошую скидку. Она продаётся в специальных автоматах. Я сразу же зашёл в музейный магазин, где у входа всех зазывал одетый в старинный турецкий костюм парень. Он предлагал за небольшие деньги (20 лир) переодеться в турецкий старинный костюм, и в нём сфотографироваться. Было очень интересно видеть в турецких костюмах пару китайцев. Я не мог их не сфотографировать. Видя огромные очереди у касс на посещение дворца (сарая по-местному) Топкаты, я решил не идти туда, а просто сделать несколько снимков снаружи. А накануне, во время прогулки по воде, мне удалось сфотографировать дворец наиболее удачно...

Дворец ТопкапыДворец Топкапы

Дворец называют ещё «Дворцом пушечных ворот» и известен он с 1475 года. Вход во дворец сразу же выделяется: это огромные ворота с башнями и турецким флагом – Баб-юс Силам (Ворота Приветствий). Эти ворота больше напомнили мне «европейский стиль», чем восточный. Тут масса людей, которые спешат войти в эти ворота и выходят из них. Накануне мне очень понравились сооружения, расположенные на территории Дворца – я видел их, когда мы проплывали на кораблике мимо мыса Сарайбурну (Дворцового мыса) у пролива Босфор и бухты Золотой Рог. Площадь дворца просто огромна (700 тысяч квадратных метров) – потребуется несколько часов на их осмотр. Стамбульский дворец вовсе не похож на дворцы, привычные нам по европейским меркам. Это не единое здание, а множество самостоятельных построек, расположенных рядом. Здесь можно выделить четыре двора, которые разделены между собой. Два служили для официальных церемоний, а в остальных двух жил султан. Роскошь в архитектуре объясняется тем, что до XIX века это был главный дворец Османской империи – сюда свозили всё самое прекрасное и ценное в империи.

Ворота Приветствий, ведущие в Дворец ТопкатыВорота Приветствий, ведущие в Дворец Топкаты

А я отправляюсь в сторону Святой Софии. Но по дороге успею увидеть и обойти вокруг ещё одну красивую мечеть – Айя-Ирини (Святой Ирины). Это одна из первых христианских церквей Константинополя. Нынешнее здание было восстановлено после землетрясения в VIII веке и с тех пор практически не изменялось. Не переделывали здание христианского собора и в мечеть, а просто использовали его по разным назначениям: как арсенал, склад, музей. А теперь и как концертный зал и зал для различных шоу.

Мечеть Айя-ИриниМечеть Айя-Ирини

Я сначала подумал, что для входа в другие ворота с Двора Янычар потребуется билет и там располагается Айя-София, но нет – оказалось, что это просто вход в целый комплекс храмовых построек, фонтанов, мест отдыха и прочего. Туда тоже ведут ворота, но эти больше похожи на восточный стиль, чем предыдущие. Пройдя сквозь них, сразу оказываешься практически у подножия Святой Софии. Ощущается прямо-таки «старинность». Всё просто гигантских размеров, сделано довольно грубо, но на века, как оказалось. Рассмотреть мечеть сразу не получится, придётся разглядывать как бы слой за слоем - уж слишком много тут всего понастроено за годы жизни собора. Сначала Святая София почти тысячу лет была христианским храмом, а в 1453 году (после завоевания Константинополя Мехмедом II) была превращена в мечеть Айя-София. С 1934 года Айя-София перестала быть мечетью и превратилась в музей. Рядом располагаются ещё несколько небольших усыпальниц, в которых упокоились султаны разных времён, которые правили Османской империей. Внутри ничего особенного, но внешне они довольно симпатичны.

Мечеть Айя-СофияМечеть Айя-София

Затем начинается довольно-таки большая площадь - Султан Ахмет парк. Основное её пространство заняли различные заведения питания: лавочки, кухни, столики и прочее. Но большее внимание здесь привлекает огромное поле, засаженное цветами. Эх, подняться бы куда-то наверх и посмотреть, что там изображено. Там, правда, есть небольшой мостик, занятый массой любопытных, но и оттуда не видна вся задумка садовника. Что там? Просто рисунки или арабские письмена? Много чего ещё интересного располагается на площади, включая фонтаны, какие-то старинные постройки, клумбы и прочее.

Султан Ахмет паркСултан Ахмет парк

Но всё внимание уже переключилось на другое сооружение - это Голубая мечеть (мечеть Султан Ахмет). Мне она показалась ни сколько не меньше Святой Софии, хотя та и считается самой большой. Строительство мечети начал султан Ахмет I в 1609 году. Название «Голубая» появилось из-за того, что в отделке была использована мраморная плитка с голубоватым оттенком.

Голубая мечетьГолубая мечеть

В отличие от остальных мечетей, в Ахмедие (это ещё одно название мечети) построено целых 6 минаретов – это было нарушением всех религиозных канонов. При строительстве решили, что сочетание османского и византийского архитектурных стилей окажется очень интересным – и не прогадали.

Мечеть Султан Ахмет (Голубая мечеть)Мечеть Султан Ахмет (Голубая мечеть)

Выйдя из стен мечети через небольшие ворота, я сразу же попал на новую площадь. Вернее, это место называется парком Султанахмет. Здесь располагаются сразу три интересных объекта: Египетский обелиск, Змеиная Колонна и Ажурная колонна Константина. Египетский обелиск: его соорудили в 1460 году до н.э. в Египте в честь фараона Тутмоса III. Император Константин решил украсить этим обелиском Константинополь, но до своего места он доберётся уже после смерти Константина, в 390 году. В процессе транспортировки почти половина обелиска отломилась, и в парке Султанахмета оказалась установлена лишь его верхняя часть. Змеиная колонна: когда-то её отлили из бронзы, которую переплавили из оружия персов, и спустя некоторое время привезли в Константинополь из Дельф. До 1700 года на колонне красовались три головы змей, но потом они исчезли. Теперь одну из них можно увидеть в Археологическом музее, а другую украли и поместили в Британском музее в Лондоне. Ажурная Колонна Константина: предположительно была сооружена в IV-V веке и имела в высоту более 30 метров. Константин VII в X веке решил по-своему отреставрировать колонну и приказал покрыть её блестящими (под золото) медными листами с изображениями военных подвигов и различных картинок из повседневной жизни. А на самый верх помещают то ли скульптуру, то ли шар. После крестовых походов (1204 год) ничего из этих нововведений уже больше никто не видел – все разграбили и увезли в Европу. На площади по периметру имеются и довольно интересные с архитектурной точки зрения строения. Лишь позже я прочитал, что на территории нынешних парка и площади Султанахмет раньше располагался Ипподром Константинополя. С 330 года здесь происходили не только гонки на колесницах, но и различные важные государственные и городские мероприятия. И вновь 1204 год – Крестовый поход. Ипподром разрушен. Не стали его восстанавливать и после 1453 года (захвата османами Константинополя). Очень удивился, когда узнал, что и колонна Константина, и Змеиная колонна, и Египетский обелиск располагались в самом центре ипподрома.

Парк СултанахметПарк Султанахмет

Внимание всех многочисленных туристов и местных жителей привлекли местные большие собаки. Обычно они мирно спят, а тут устроили склоку, хотя каждая получила свою кучу сухого корма. Я заметил, что у каждой такой собаки на ухе имеется специальный чип, то есть получается собаки не ничейные, а городские. Наверное, и кошки тут тоже не ничейные, хоть и без чипа в ухе, ведь во многих местах города я видел приготовленные для кошек кучки корма и ёмкости для воды. Так вот, только собаки успокоились, как одна из них снова начала лаять и погналась за каким-то местным пареньком. Но тот бегал быстро, так что ему удалось убежать. Может он хотел отобрать у собаки её паек? Или просто немного передразнил…

А я отправился обратно, через площадь Чемберлиташ. Спускаться пришлось через рынок, как раз началась дневная молитва. Но продавцов и покупателей от этого меньше не стало – торговля это не менее святое. Рынок тут систематизирован. В одном месте продают бельё, в другом обувь, в третьем постельные принадлежности, в четвертом посуду и так далее. Меня заинтересовала посуда. Я решил привезти домой пару стаканчиков с блюдечками, из которых местное население очень любит пить чай. В одном месте нашёл именно то, что хотел - ведь везде продают в основном наборами. Они хоть и очень красивые, и достаточно недорогие, но таскать такую покупку по Европе мне не хочется. Поэтому приобрёл лишь парочку стаканов с блюдцами. Заплатил совсем немного - 10 лир за всё. Довезти бы всё это домой в целости.

В лавке пряностейВ лавке пряностей

На обратном пути я зашёл в один из супермаркетов и купил то, что запланировал увезти с собой из Турции: пачку местного чая. Полкилограмма стоит около 12 лир. Кстати, как я заметил, в Стамбуле (а может и во всей Турции) наиболее популярны две торговые сети супермаркетов – «SOK» и «BiM». Работают магазины обычно без выходных и практически всегда до 21 часа. Был у меня и прокол с одной покупкой. Решил попробовать какой-то сок тёмного цвета: на рисунке что-то напоминающее инжир. Написано, что это секрет местного долголетия и всё такое прочее. Купил. Дома попробовал. Оказалось, что по вкусу напоминает заливку от маслин или оливок (солёного вкуса и характерного запаха), только вроде как смешано всё это с виноградным соком. Немного отпил, попытался распробовать - вдруг понравится, но не понравилось, Остальное вылил. Наверное, надо было ещё разок выпить стакан натурального сока... И попробовать хочется что-нибудь новенькое, и можно наткнуться на совершенно невкусную вещь. Зато я тут увидел новый продукт - арбузный чай. Очень вкусная вещь.

СоковыжималочнаяСоковыжималочная

Все не мог решить - отдохнуть или ещё немного погулять. Идти далеко не хотелось, поэтому решил просто пройтись по Истикляль. По заказу знакомых пофотографировал местную еду, как её готовят и что продают в магазинах турецкого специалитета. Заметил, что на один из старинных трамваев прицепили видеокамеры: наверное, снимают сюжет из Стамбула. Пассажиров он не брал, но местные шалопаи и на этом трамвае не упустили возможности прокатиться. Дойдя до башни, решил вернуться. Надо сберечь силы для вечерней прощальной прогулки по Стамбулу. Хочу сделать снимки вечернего города. Ведь утром мне предстоит отправляться в полёт в соседнюю страну - меня ждёт столица Греции - Афины...

Ретротрамвай как съемочная площадкаРетротрамвай как съемочная площадка

Вечернее прощание со Стамбулом состоялось. Город оказался красив не только днём, но и ночью. Возможно, что ночью даже красивее. Для обычной жизни света хватает от уличных светильников и витрин магазинов и ресторанов, а для туристов подсвечены лишь отдельные памятники и важные места. В начале 9 вчера на Истикляль всё только начинается. Такое ощущение, что на работу завтра никто не пойдёт. Не задумываются здесь, скорее всего, и о том, чтобы не есть после 6 часов вечера, судя по тому, как активно работают повара в многочисленных ресторанах и закусочных. И готовят они не лёгкие салатики и чай с кофе, а добротную мясную, рыбную, овощную пищу. Поразительно, что в такой стране как Турция, с её шикарной национальной кухней, всё ещё работают американские закусочные, продающие всякую дрянь. Зашёл в несколько сувенирных лавок. Вроде все полки заставлены разными штучками, а купить с собой ничего так и не захотелось. Добрался до Галатской Башни. Вечером она очень красиво подсвечена. И если издалека видна лишь её макушка, то вблизи башни ощущается её реальная высота. На неё даже проецируются различные картинки. А чайки устроили вокруг башни буквально хоровод. На тёмном небе их белые тушки очень хорошо заметны всем - могли бы брать с туристов деньги за то, что все их фотографируют.

Вечерний СтамбулВечерний Стамбул

Спускаюсь к Галатскому мосту. Этот мост смотрится так себе, а вот соседний просто светится огнями. А рядом висит здоровенная луна - сейчас она выглядит как большой полумесяц. Очень символично, когда в кадр попадает мечеть и полумесяц (символ ислама). На противоположном берегу подсвечены практически все большие мечети. С помощью поручней моста удаётся сделать красивые снимки. А если ещё и вода попадает в кадр, то выходит совсем здорово. Удивительно, но Айя-София показалась мне подсвеченной хуже всех. Даже далёкий мост через Босфор получился на снимках лучше. Лучше всего смотрятся мечети Фатих, Ени и Сулеймание. Примерно в середине десятого с мечети Ени послышался призыв муэдзина к вечерней молитве. И тут же его подхватили остальные мечети. Над водой звук распространяется особенно хорошо. Хоть и вечер, но движение водного транспорта остаётся столь же интенсивным, как и днём. Рыбаки на мосту сбились в кучу – наверное, есть особые места, где хорошо клюёт. Посмотрел сверху в воду и увидел многочисленных медуз. А у некоторых из рыбаков стоит ведёрко или миска и в ней выложен улов, который можно купить. Рыбки такие не маленькие - что-то типа сардин. Часть Стамбула, расположенная за Босфором очень красива. Не видно ничего конкретного - просто россыпь огней на разном уровне. Подумать только - практически всё вокруг мне удалось обойти пешком...

У Галатского мостаУ Галатского моста

В аэропорту Ататюрка быстренько прошёл все формальности и оказался в зоне посадки. Вот где вавилонское столпотворение. Каких только национальных одежд здесь не встретишь. Огромное количество магазинов Duty free. В отделах парфюмерии довольно много ароматов, которые в России я не встречал. Причём, известные у нас бренды (Armani, Zegna и прочие), а конкретно таких ароматов я не видел. Очень понравился стенд Armani - на столе стоят стеклянные колпачки, под которыми располагается источник аромата. Просто берёшь стекляшку, поднимаешь и ощущаешь: нравится аромат или нет. Их описание было дано даже на русском языке – наши тут, наверное, частые гости. С удовольствием зашёл в магазин национальных турецких сувениров и всего прочего, но был очень неприятно поражён: чай, купленный мной накануне за 11,99 лир в обычном магазине здесь продают за те же деньги, только в евро - почти в 3 раза дороже. Я уж не говорю про чайные стаканчики - там разница ещё больше. Поэтому совет такой - покупайте всё загодя, не рассчитывайте на аэропорт.

Европа   Турция